Hyperbrandpuntsafstand verklaard

Hyperbrandpuntsafstand kan een verwarrend onderwerp zijn, zowel voor beginnende als voor ervaren fotografen. Als u echter de scherpst mogelijke afbeeldingen wilt maken, met name landschapsfoto's, is dit gewoon van onschatbare waarde. In dit artikel zal ik hyperfocale afstand uitleggen en verschillende methoden geven om de scherpst mogelijke foto's te krijgen met maximale scherptediepte. Dit artikel behandelt hyperfocale afstandsdiagrammen, evenals andere, eenvoudigere methoden om uw hyperfocale afstand te vinden.

(Let op: hoewel de methoden die we in dit artikel presenteren vrij gemakkelijk te begrijpen zijn, kan hyperbrandpuntsafstand zelf een complex onderwerp zijn. Als je een beginner bent, raad ik je ten zeerste aan om over diafragma en scherptediepte te lezen voordat je in dit artikel ingaat) .

1. Wat is hyperbrandpuntsafstand?

Hyperbrandpuntsafstand, op zijn eenvoudigst, is de scherpstelafstand die uw foto's de grootste scherptediepte geeft. Denk bijvoorbeeld aan een landschap waarin u alles - voorgrond en achtergrond - scherp wilt laten lijken. Als u scherpstelt op de voorgrond, wordt de achtergrond wazig in de afbeelding. En als u zich op de achtergrond concentreert, ziet de voorgrond er onscherp uit! Hoe los je dit op? Simpel: je focust op een bepaald punt tussen de voorgrond en de achtergrond, waardoor zowel de voor- als de achtergrondelementen van de scène redelijk scherp overkomen. Dit scherpstelpunt wordt de hyperbrandpuntsafstand genoemd.

In de optische wereld is de hyperbrandpuntsafstand wat genuanceerder. De technische definitie is de dichtstbijzijnde scherpstelafstand waarmee objecten op oneindig acceptabel scherp kunnen zijn. Met "oneindigheid" verwijs ik naar elk verafgelegen object - bijvoorbeeld de horizon of sterren 's nachts.

1. In één interpretatie zal de hyperbrandpuntsafstand van uw lens variëren met het diafragma. Waarom? Denk er zo over na: als uw diafragma groot is, zoals f / 2, moet u vrij ver weg scherpstellen om objecten op oneindig scherp te krijgen. Bij een klein diafragma van f / 11 of f / 16 blijven objecten op afstand echter scherp, zelfs als uw lens dichterbij is scherpgesteld. In dit geval komt de hyperbrandpuntsafstand dus dichter bij uw lens naarmate u kleinere diafragmaopeningen gebruikt.
2. Volgens een andere interpretatie doet hyperbrandpuntsafstand dat wel niet variëren met het diafragma. Waarom niet? In deze interpretatie is hyperbrandpuntsafstand de scherpstelafstand die zorgt Gelijk scherpte tussen voorgrond en achtergrond. Dat is niet iets dat verandert als je je diafragma verandert (zelfs nu zowel de voorgrond als de achtergrond steeds meer onscherp worden bij grote diafragmaopeningen).
3. De reden voor deze verschillende interpretaties is de sleutelzin "aanvaardbaar scherp" in de definitie van hyperbrandpuntsafstand. Voor sommige mensen is acceptabel scherp een exacte waarde, terwijl voor andere mensen "acceptabel scherp" betekent dat de achtergrond even scherp is als de voorgrond. Geen van beide interpretaties is verkeerd, en de definitie van hyperbrandpuntsafstand stelt ons in staat om beide te gebruiken. De tweede interpretatie heeft echter het voordeel dat ze de scherpste algemene foto van voor naar achter biedt, aangezien de achtergrondscherpte niet prioriteit heeft boven de scherpte van de voorgrond.

Je brandpuntsafstand heeft ook een enorme impact op de hyperbrandpuntsafstand. Terwijl u inzoomt, wordt uw hyperbrandpuntsafstand steeds verder weg. Voor een 20 mm-lens moet u wellicht op slechts enkele meters van uw lens scherpstellen om de horizon (verre achtergrond op oneindig) acceptabel scherp te krijgen. Aan de andere kant, voor een 200 mm-lens, kan uw hyperbrandpuntsafstand honderden meters verwijderd zijn.

Het is belangrijk op te merken dat, als u scherpstelt op de hyperbrandpuntsafstand, uw foto scherp zal zijn vanaf voor de helft die wijzen tot in het oneindige. Dus als je hyperbrandpuntsafstand voor een bepaald diafragma en een bepaalde brandpuntsafstand drie meter is, zal alles van vijf voet helemaal tot aan de horizon scherp lijken.

2. Wanneer hyperbrandpuntsafstand gebruiken

Niet alle foto's vereisen dat u uw lens scherpstelt op de hyperbrandpuntsafstand. Beschouw bijvoorbeeld eens een uitzicht op een verre berg. Als je bovenop het uitkijkpunt staat en er zijn geen objecten op je voorgrond, zou het dwaas zijn om te proberen de hyperfocale afstand te berekenen, aangezien je dichtstbijzijnde object in feite oneindig is. Concentreer u gewoon op de verre bergen! En je diafragma doet er ook niet echt toe - aangezien het dichtstbijzijnde object zo ver weg is, zou je wijd open kunnen fotograferen als je dat zou willen (waarschijnlijk geen goed idee, aangezien de meeste lenzen niet zo scherp zijn bij grote diafragma's, maar dit is gewoon in theorie). Hyperbrandpuntsafstand is alleen belangrijk om te berekenen als je beide objecten hebt dichtbij en ver weg van uw lens die scherp moet zijn. Omdat je eigenlijk aan het focussen bent tussen deze objecten zijn ook niet "perfect" scherp; ze zijn allebei gewoon dichtbij genoeg, of 'acceptabel scherp'.

Evenzo zal zelfs een hyperbrandpuntsafstand niet te hulp schieten als je objecten hebt die dat wel zijn te dichtbij op je lens. Het is bijvoorbeeld onmogelijk dat een object in de verte tegelijkertijd scherp is met een object dat zich slechts enkele centimeters van uw lens bevindt (tenzij u fotografeert met gespecialiseerde apparatuur, zoals perspectiefregeling / tilt-shift lens, lens bevestigd aan balg, enzovoort). In plaats daarvan heb je twee opties: je kunt focusstapeling gebruiken (meerdere foto's maken op verschillende focusafstanden en ze vervolgens samenvoegen tijdens de nabewerking), of je kunt je camera verder weg van het dichtstbijzijnde object plaatsen. Dit laatste verdient vaak de voorkeur, omdat focusstapeling geen eenvoudige techniek is en het zijn eigen nadelen en beperkingen heeft.

3. Geavanceerde achtergrondinformatie

De bovenstaande secties hebben enkele kleine vereenvoudigingen om het voor beginners gemakkelijk te maken om het onderwerp te begrijpen. In deze sectie zullen we meer geavanceerde achtergrondinformatie onderzoeken. Deze zijn niet cruciaal om te begrijpen, dus sla deze sectie gerust over, maar ik wil de zaken rechtzetten voor het geval u op zoek was naar een beter begrip van hyperbrandpuntsafstand.

In werkelijkheid is de formule die de hyperbrandpuntsafstand van een lens geeft (volgens interpretatie # 1) als volgt:

Meestal hoeft u zo'n formule niet te gebruiken om foto's te maken; in plaats daarvan kun je een app of grafiek bekijken die dit al berekent. Als u echter geïnteresseerd bent in de optische wetenschap achter hyperbrandpuntsafstand, kan dit een waardevolle manier zijn om uw instellingen te visualiseren.

De bovenstaande formule is waarom een ​​lange brandpuntsafstand (zeg 200 mm) of een groot diafragma (zeg f / 2) beide ervoor zorgen dat uw hyperbrandpuntsafstand verder van de camera af beweegt. De derde variabele in deze formule, de cirkel van verwarring, is zo complex dat ze haar eigen artikel zou kunnen verdienen; Ik zal hier slechts een korte schets geven. In de meest elementaire vorm is de cirkel van verwarring - gemeten in millimeters - de grootte dat een wazig puntje licht op uw camerasensor zou verschijnen als gevolg van onscherpte. Een grotere cirkel van verwarring vertegenwoordigt een waziger gebied in de foto, uitsluitend omdat het onscherp is.

Het is niet verrassend dat sommige fotografen waarden hebben bedacht voor de cirkel van verwarring die "klein genoeg" zijn om nog steeds scherp op een foto te lijken. Traditioneel werd bij filmfotografie de meest vage acceptabele cirkel van verwarring beschouwd als 0,03 mm voor een 35 mm filmbeeld. Dit aantal is gebaseerd op de scherpte die mensen met 20/20 vision kunnen zien bij het bekijken van een 8 × 10 afdruk op een afstand van ongeveer 25 cm.

In de praktijk, zeker gezien de huidige hoge resolutie camera's, is het aannemelijk dat de cirkel van verwarring veel kleiner zou moeten zijn. Camera's met een hogere resolutie maken veel grotere afdrukken mogelijk dan 8 × 10, en mensen die ze bekijken (vooral van dichtbij), zullen waarschijnlijk een vervaging van 0,03 mm heel gemakkelijk opmerken. Dus hoe groter uw resolutie (en meer specifiek, hoe groter uw afdrukformaat), hoe gemakkelijker het is om op te merken wanneer uw beeldkwaliteit niet perfect is.

Interessant is dat bijna alle berekeningen en grafieken van hyperfocale afstand de standaard 0,03 mm-waarde gebruiken die hierboven is aangegeven, ondanks mogelijk enorme verschillen in resolutie! Dus als je een grafiek gebruikt die 0,03 mm achtergrondonscherpte oplevert, is de kans groot dat de foto er niet zo scherp uitziet als je zou verwachten.

4. Met behulp van een hyperfocale afstandstabel

De meest gebruikelijke methode om de hyperbrandpuntsafstand van een foto te vinden, is door een grafiek zoals hieronder te gebruiken:

Met een grafiek als deze bedien je twee variabelen: je brandpuntsafstand en je diafragmawaarde. De grafiek geeft op zijn beurt de hyperbrandpuntsafstand weer. Door deze afstand door twee te delen, weet u het dichtstbijzijnde object dat scherp is. Als u geïnteresseerd bent in het maken van de meest nauwkeurige hyperfocale afstandsgrafiek, moet u uw eigen waarden berekenen met behulp van de formule die in de vorige sectie is gegeven; de bovenstaande cijfers zijn berekend op basis van een verwarring rond 0,03 mm, die, zoals opgemerkt, niet altijd de beste is voor moderne camera's, grotere afdrukken en kortere kijkafstanden.

Volg de onderstaande stappen om een ​​hyperfocale afstandstabel te gebruiken:

1. Kies een lens en let op de brandpuntsafstand die u gebruikt.
2. Kies een diafragmawaarde.
3. Zoek de hyperbrandpuntsafstand die overeenkomt met de door u gekozen brandpuntsafstand en het diafragma.
4. Stel uw lens scherp op de hyperbrandpuntsafstand. Dit kan worden gedaan door middel van een schatting of door de focusschaal op uw lens (als u die heeft).
5. Nu zal alles vanaf de helft van die afstand tot oneindig scherp zijn.

Zoals je kunt raden, zijn er talloze smartphone-apps die hetzelfde doen - en die zijn veel beter dan een diagram, dat meer tijd kost en minder exacte waarden heeft. Toch voldoen een kaart en een app allebei aan dezelfde eis; ze bieden de hyperbrandpuntsafstand voor uw opgegeven camera-instellingen.

Helaas zijn er enkele problemen met hyperfocale afstandskaarten. Het grootste probleem is dat ze geen rekening houden met het landschap dat je fotografeert. Hoewel ze de achtergrond van uw foto's acceptabel scherp kunnen maken, hoe zit het dan met uw voorgrond? Deze kaarten hebben geen idee of uw voorgrond zich naast uw camera bevindt, of ver weg in de verte. Ze zijn gewoon niet geoptimaliseerd voor de moderne camera's van vandaag - en om dezelfde reden waren ze zelfs niet eens optimaal in de filmtijd. Hetzelfde geldt voor apps met hyperfocale afstand. (U kunt veel dieper over dit onderwerp lezen in ons artikel over waarom hyperfocale afstandskaarten niet nauwkeurig zijn.)

Een ander groot nadeel van hyperfocale afstandskaarten is hun onpraktischheid. Wilt u echt een kaart meenemen in het veld terwijl u foto's maakt? Het kan even duren om de waarden en focus op de juiste plek te vinden, vooral omdat het in de eerste plaats niet zo nauwkeurig is. Deze grafieken kunnen waardevol zijn als u filmopnamen maakt, maar de mogelijkheid om uw digitale afbeeldingen te bekijken maakt ze over het algemeen overbodig. Het is geen wonder dat veel fotografen gewoon met vallen en opstaan ​​gaan en hun foto's na elke opname bekijken. Er zijn echter betere methoden dan die, die ik hieronder zal behandelen.

5. Met behulp van een focusschaal

Bepaalde lenzen, vooral oude of handmatige scherpstelprimes, hebben scherpstelschalen op de lenscilinder. Bekijk het onderstaande voorbeeld, waar de focusschaal in het rood is omsloten:

Deze schalen laten je precies zien hoeveel scherptediepte je hebt bij een bepaald diafragma, inclusief de nabije en verre afstanden die scherp lijken. In het bovenstaande geval heeft de scène bij f / 11 een scherptediepte van één meter tot twee meter.

Helaas hebben niet alle lenzen een scherpstelschaal, en veel fabrikanten stappen af ​​van deze functie op hun goedkopere lenzen. Sommige lenzen dat Doen hebben scherpstelschalen, waaronder veel moderne autofocusprimes, tonen slechts één of twee diafragmawaarden. Zoomlenzen zijn nog problematischer. Hoewel sommige moderne zoomlenzen wel een scherpstelschaal hebben, bevatten veel geen diafragmawaarden, omdat die getallen niet tegelijkertijd nauwkeurig kunnen zijn aan beide uiteinden van het zoombereik. (Bij sommige oudere push-pull zoomlenzen is een focusschaal aangebracht op de cilinder, die nauwkeurig blijft als de lens wordt ingezoomd.) Als u echter het geluk heeft een lens met een focusschaal te hebben, volgt u de onderstaande stappen om uw hyperbrandpuntsafstand:

1. Bepaal een diafragmawaarde voor de foto, rekening houdend met de scherptediepte die u nodig heeft.
2. Er zullen twee streepjes op uw lens staan ​​die overeenkomen met het scherptediepte-bereik, zoals hierboven weergegeven. Plaats een van die streepjes op het punt in het midden van het ∞-teken. (Hoewel het op de foto niet duidelijk is, zal de scherpstelschaal heen en weer draaien als de lens wordt scherpgesteld.)
3. Het andere streepje geeft aan waar uw scherptediepte stopt. Nu wordt u gefocust op het hyperfocale afstandspunt.

Helaas hebben deze schalen, net als hyperfocale afstandskaarten, een aantal problemen. Het belangrijkste is dat ook deze zijn gebaseerd op de 0,03 mm-cirkel van verwarring, wat betekent dat uw foto's mogelijk een enigszins wazige achtergrond hebben in grote afdrukken. Niet alle focusschalen zijn ook helemaal nauwkeurig, en sommige lenzen veranderen hun focusafstanden bij extreme temperaturen. Om te zien of uw lens een nauwkeurige scherpstelschaal heeft, hoeft u deze alleen maar zelf te testen.

Als je echter fotografeert met een lens die een scherpstelschaal heeft, kan dit zeker een waardevolle techniek zijn om tot je beschikking te hebben. Dit is misschien wel de snelste manier om uw hyperbrandpuntsafstand te vinden, en er is geen externe kaart of app voor nodig. Zorg ervoor dat u uw lenzen van tevoren test; deze methode is mogelijk niet nauwkeurig genoeg voor uw doeleinden.

6. De dubbele afstandsmethode

De eenvoudigste methode om je hyperfocale afstand te vinden, en een die Nasim het meest gebruikt en in zijn workshops doceert, is gebaseerd op de eigenschappen die ik al heb besproken. Bedenk dat alles van voor de helft uw hyperfocale afstand totdat oneindig in focus is; dus om de hyperbrandpuntsafstand voor een bepaalde scène te vinden, kunt u eenvoudig de lengte tussen uw lens en het dichtstbijzijnde object op uw foto verdubbelen. Als ik bijvoorbeeld een bloem wil die anderhalve meter verwijderd is om scherp te zijn (samen met de achtergrond), is mijn hyperbrandpuntsafstand drie meter.

Volg daarom de onderstaande stappen om deze methode te gebruiken:

1. Bekijk de scène die u fotografeert. Zoek het dichtstbijzijnde object dat scherp moet lijken en schat de afstand tot uw camera. Als u het moeilijk vindt om de afstand vanuit het gezichtspunt van de camera in te schatten, is het wellicht gemakkelijker om naar de zijkant van de camera te gaan terwijl deze op een statief is bevestigd om de afstand nauwkeuriger in te schatten.
2. Verdubbel deze schatting om uw hyperbrandpuntsafstand te vinden.
3. Stel uw lens scherp op de hyperbrandpuntsafstand. Dit kan worden gedaan door middel van een schatting, of door de focusschaal op uw lens te gebruiken (als u er een heeft en erop vertrouwt).
4. Verlaag uw diafragma om de scherptediepte te vergroten. U kunt het juiste diafragma schatten (dat voor groothoeklenzen vaak rond f / 8 of f / 11 zal zijn), of de resulterende foto bekijken om er zeker van te zijn dat alles scherp is.
5. Nu zal alles vanaf de helft van die afstand (waar je object op de voorgrond is) tot oneindig scherp zijn.

Dit is een ongelooflijk gemakkelijke truc om te onthouden, wat het zo handig maakt. Je moet natuurlijk wel leren hoe je afstanden moet inschatten, maar dit is vrij eenvoudig. Als u een lens heeft met een nauwkeurige scherpstelschaal, kunt u deze eenvoudig gebruiken om de afstand tot uw dichtstbijzijnde object te meten nadat u erop hebt scherpgesteld (bij voorkeur in livebeeld en ingezoomd, voor de beste nauwkeurigheid). De voordelen van deze methode zijn duidelijk: u hoeft geen kaart mee te nemen en hij kan nauwkeuriger zijn dan de waarden die worden weergegeven in een hyperfocale afstandstabel. Zelfs uw vermogen om de scherpstelafstand in te schatten zal in de loop van de tijd verbeteren, wat dit een zeer nuttige en vooral zeer snelle methode maakt.

Om het gemakkelijker te maken om Hyperfocal Distance en de Double the Distance-methode te begrijpen, hebben we een video voor u samengesteld waarin alles in detail wordt uitgelegd:

Nadat je alle andere methoden en technieken hebt doorgenomen, zul je zien waarom de Double the Distance-methode het meest nauwkeurig en het gemakkelijkst te onthouden is.

7. De Live View Oneindige Focus-methode

Een andere methode om uw hyperbrandpuntsafstand te vinden, en een die net zo nauwkeurig kan zijn als de bovenstaande methode, is door uw lens scherp te stellen op oneindig, of het verste punt van de achtergrond op uw foto (idealiter met livebeeld terwijl ingezoomd, al ingesteld). bij het diafragma dat u wilt gebruiken). Maak een foto en bekijk de foto op het LCD-scherm. Door de afbeelding te vergroten tot 100% weergave en omlaag te bewegen vanaf de achtergrond waar u scherpgesteld had naar de voorgrond, kunt u de plek vinden die wazig begint te lijken. Deze plek - de het dichtst punt dat er op de foto redelijk scherp uitziet - is uw hyperbrandpuntsafstand.

Volg de onderstaande stappen om deze methode te gebruiken:

1. Maak een foto, ingesteld op het diafragma dat u wilt gebruiken, gericht op het verste achtergrondobject in uw afbeelding.
2. Bekijk het resulterende beeld met een sterke vergroting (bij voorkeur met 100% zoom). Blader door de foto totdat u het het dichtst punt dat er nog steeds redelijk scherp uitziet (alles voorbij dit punt naar de voorgrond moet er wazig uitzien). Dit punt is de hyperbrandpuntsafstand.
3. Stel uw lens op dit punt scherp. Zorg ervoor dat u uw diafragma niet verandert.
4. Nu zal alles vanaf de helft van die afstand tot oneindig scherp zijn.

Ook deze methode is niet helemaal perfect. Het belangrijkste probleem is de term "aanvaardbaar scherp". Dit betekent verschillende dingen voor verschillende mensen.Mensen met problemen met het gezichtsvermogen kunnen problemen hebben met het bekijken van een vergroot beeld op het kleine LCD-scherm om te beslissen wat scherp is en wat niet, en het bekijken van beelden op het LCD-scherm van de camera is misschien ook niet ideaal overdag. Het wordt ook een probleem wanneer uw JPEG.webp-voorvertoning te scherp is. Zelfs als u RAW fotografeert, wat u zou moeten doen, zijn de JPEG.webp-instellingen in uw camera ("Picture Control" -menu op Nikon of "Picture Styles" -menu op Canon) hebben invloed op het uiterlijk van foto's op uw LCD-scherm. Dit geldt ongeacht uw camera. Het probleem is dat de instelling 'Verscherping' van uw JPEG.webp-voorbeeld mogelijk veel te hoog is. In wezen kan dit je laten denken dat een gebied scherper is dan het in werkelijkheid is. In dit specifieke geval kan een hoge verscherpingswaarde erop wijzen dat een object scherp is, zelfs als het onscherp is; dit heeft op overeenkomstige wijze invloed op de nauwkeurigheid van uw hyperfocale afstandswaarde. Mijn aanbeveling is om de verscherpingswaarde niet te hoog te verhogen, waardoor het LCD-scherm veel nauwkeuriger te gebruiken is voor het beoordelen van scherpte in beelden.

Ten slotte is het vermeldenswaard dat het even kan duren voordat deze methode perfect is geïmplementeerd. De "Verdubbeling van de afstand" -methode is veel sneller, waardoor je meer tijd hebt om foto's te maken als je haast hebt. Als nauwkeurigheid echter uw doel is, is deze methode moeilijk te verslaan - ervan uitgaande dat de verscherping is verminderd in het JPEG.webp-voorbeeld.

8. De vervagingsfocusmethode

Een techniek om hyperfocale afstand te vinden is vrij eenvoudig, hoewel er een eigen lijst met kanttekeningen bij hoort. Voor deze methode kunt u de livebeeldmodus inschakelen bij het grootste diafragma dat uw lens biedt. Stel vervolgens de lens scherp zodat zowel de voorgrond als de achtergrond dat is even wazig. Die focusafstand is in feite de hyperfocale afstand.

Volg de onderstaande stappen om deze techniek te gebruiken:

1. Draai uw lens naar handmatige scherpstelling.
2. Schakel over naar het grootste diafragma op uw lens (meestal ergens van f / 1.8 tot f / 4).
3. Schakel liveweergave in.
4. Stel uw lens zo scherp dat het dichtstbijzijnde object en het verste object zich in uw scène bevinden even wazig.
5. Raak de focusring niet meer aan (al ingesteld op uw hyperbrandpuntsafstand) en stel het gewenste lensopening in. Nu zal alles van de halve hyperbrandpuntsafstand tot oneindig scherp zijn.

Stel dat u probeert een rots in de buurt te fotograferen voor een berg in de verte. Het enige dat u hoeft te doen, is overschakelen naar het grootste diafragma van uw lens in livebeeld en vervolgens aan de scherpstelring draaien totdat de rots en de berg evenveel wazig zijn. Geen van beide zal scherp zijn - je vindt gewoon de plek die de grootte van de cirkel van verwarring, of de onscherpte die je ziet, ongeveer hetzelfde maakt. Bekijk de onderstaande foto eens:

De bovenstaande foto is gemaakt bij f / 1.8 met een 20 mm-lens. Daarom is noch de voorgrond, noch de achtergrond echt scherp. Ze zijn echter allebei even onscherp; geen van beide is vager dan de andere. Dat is een goed ding! Dit betekent dat ik de hyperbrandpuntsafstand van het landschap heb gevonden. Nadat ik deze foto voor illustratieve doeleinden had gemaakt, schakelde ik over naar een diafragma van f / 16 voor de onderstaande foto:

Deze foto ziet er veel beter uit, maar laten we voor de zekerheid een uitsnede van de voorgrond en de achtergrond bekijken:

Deze foto is precies wat ik wil. Hoewel het landschap een breed scala aan afstanden omvat - de rots op de voorgrond was ongeveer een armlengte van mijn lens verwijderd - is alles acceptabel scherp op de uiteindelijke foto. Houd er rekening mee dat ik hier een diafragma van f / 16 heb gebruikt. Hoewel dit door diffractie wel wat onscherpte toevoegt, is de scherpstelafstand zo groot dat dit nauwelijks brengt de voor- en achtergrond op een acceptabel scherpteniveau. Idealiter had ik een focusstack gedaan op f / 5.6 of f / 8 voor maximale scherpte.

Natuurlijk is de "blur focus" -methode niet perfect. Het is afhankelijk van het schatten van de scherpte uitsluitend op basis van een 3-inch LCD-scherm, en niet alle lenzen hebben een voldoende groot diafragma om een ​​duidelijke onscherpte te laten zien. Het grootste probleem met de onscherpte-focusmethode doet zich echter voor als uw lens een merkbare focusverschuiving vertoont. Als dit het geval is, verandert de scherpstelafstand van uw lens wanneer deze wordt gestopt. Ik heb het geluk dat mijn Nikon 20mm f / 1.8G geen significante focusverschuiving vertoont, daarom is de bovenstaande afbeelding scherp, maar hetzelfde geldt misschien niet voor je apparatuur. Lenzen met zichtbare focusverschuiving werken niet met deze methode - uw voorgrond en achtergrond kunnen bijvoorbeeld even wazig zijn bij f / 2, maar als u stopt tot f / 8, kan de focus verschuiven zodat de voorgrond merkbaar waziger is dan de achtergrond. Dat zou een enorm probleem zijn!

Vertoont uw lens een focusverschuiving? Dat kun je zelf testen, of misschien lezen in lensrecensies. Gebruik in geval van twijfel de wazige focusmethode niet; de "Verdubbeling van de afstand" en de "Live View Infinity Focus" -methoden zijn ook buitengewoon nauwkeurig, en ze verschillen niet voor lenzen met focus-shift.

Het is ook vermeldenswaard dat bij sommige camera's (voornamelijk DSLR's op instapniveau) het niet mogelijk is om het diafragma van je camera handmatig te wijzigen in livebeeld. Als dit bij jou het geval is, zal de Blur Focus-methode helaas niet werken.

9. Scherpstellen op gesplitst scherm

Sommige nieuwe camera's, zoals de Nikon D810, bevatten een handige zoomfunctie voor gesplitst scherm. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u twee verschillende delen van het liveweergavescherm van uw camera tegelijkertijd vergroten. In wezen laat Split-Screen focussen je tegelijkertijd de scherpte van je achtergrond en voorgrond zien; hierdoor kunt u handmatig scherpstellen totdat beide even scherp zijn.

Helaas is er een addertje onder het gras. Deze functie splitst het scherm alleen in linker- en rechterhelften, wat niet erg handig is voor horizontale landschapsfoto's. Als u echter een verticale opname maakt, is dit erg handig (en als u fotografeert met een lens met perspectiefregeling / tilt-shift, is het gesplitste scherm van onschatbare waarde!). Het linkerscherm wordt onderaan de voorgrond, terwijl het rechterscherm bovenaan de achtergrond wordt. Het zou geweldig zijn als Nikon deze functionaliteit verder uitbreidt, door de twee gesplitste gebieden zowel verticaal als horizontaal te positioneren. Dit zou de beste en meest geprefereerde manier zijn om de hyperbrandpuntsafstand in afbeeldingen te vinden.

Als je geen camera met deze functie hebt, heb je helaas pech. Elk van de andere hierboven genoemde methoden kan echter net zo succesvol zijn; ze nemen gewoon meer tijd in beslag.

10. Precisieniveau

Eerlijk gezegd is geen van de bovenstaande technieken perfect. Ze vereisen allemaal dat u afstanden inschat of de liveweergave van uw camera invoert, en geen enkele helpt u bij het beslissen welke diafragmawaarden u moet gebruiken voor de scherpste foto. In werkelijkheid kan het nastreven van perfecte scherpte een vruchteloos spel zijn. Voor bijna elke foto die u maakt, is "dichtbij genoeg" waarschijnlijk meer dan genoeg. Als perfecte nauwkeurigheid cruciaal is, moet u uw foto's beoordelen op exacte scherpte bij 100% zoom. Dit geldt vooral in de meest extreme situaties, zoals een landschap dat vanaf een paar meter voor je lens in de verte loopt. In dit geval zal alles wat minder is dan perfecte precisie resulteren in onscherpte in een grote afdruk.

Voor dagelijkse foto's geven de technieken in dit artikel echter een hyperfocale afstand die voldoende nauwkeurig is. Het belangrijkste is dat deze technieken niet afhankelijk zijn van grafieken of apps die buiten de focus liggen; ze zijn gemakkelijk in de camera te doen en ze zijn redelijk snel met oefenen.

11. Conclusie

Hyperfocale afstand is in wezen zo ingewikkeld als u wilt. Als je om een ​​cirkel van verwarring en precisie op pixelniveau geeft, werkt dat voor jou; andere fotografen zullen tevreden zijn om ruwweg tussen de voorgrond en de achtergrond scherp te stellen, en iedereen zal vrolijk weglopen. Er zijn echter een paar methoden om de hyperbrandpuntsafstand te vinden die elke landschapsfotograaf kan helpen, en sommige zijn vrij eenvoudig te gebruiken. Om elke methode samen te vatten:

Hyperfocale afstandskaarten: Over het algemeen verouderd en niet erg praktisch, tenzij je een filmcamera gebruikt. Hun cijfers zijn gebaseerd op kleine afdrukken en zijn misschien niet bijzonder nauwkeurig voor de huidige camerawereld met hoge resolutie.

Een focusschaal gebruiken: Snel en gemakkelijk als je lens er een heeft, maar de voorgestelde cijfers zijn gebaseerd op kleine afdrukken. Zorg ervoor dat uw weegschaal nauwkeurig is voordat u deze techniek in de echte wereld gebruikt. Goed voor een snelle schatting, maar niet zo nauwkeurig als de onderstaande methoden.

Verdubbeling van de afstandsmethode: De snelste manier om uw hyperbrandpuntsafstand te schatten, maar het is wel afhankelijk van uw vermogen om afstanden in te schatten. Met wat oefening kan dit de beste methode zijn om uw hyperbrandpuntsafstand te vinden.

Live View Infinity Focus-methode: Dit is een vrij nauwkeurige manier om uw hyperbrandpuntsafstand voor een bepaald diafragma te vinden, maar het kost wat tijd om alle stappen te doorlopen. U moet elk beeld bekijken om het laatste punt van "acceptabele" scherpte te vinden, wat enigszins subjectief is (en afhankelijk van de scherpte-instelling van uw JPEG.webp-voorbeeld, zelfs als u in RAW fotografeert).

Vervagingsfocusmethode: Deze methode is vrij snel en over het algemeen nauwkeurig, maar het vereist dat uw lens geen noemenswaardige problemen met focusverschuiving heeft. Bovendien werkt het alleen op camera's waarmee u het diafragma in livebeeld kunt wijzigen.

Scherpstellen op gesplitst scherm: Deze methode is het meest nauwkeurig, maar werkt alleen voor verticale foto's met de nieuwste camera's zoals de Nikon D810. Als u scherpstellen op gesplitst scherm kunt gebruiken, hoeft u zich helemaal geen zorgen te maken over de hyperbrandpuntsafstand; verander gewoon je focus en diafragma-instellingen totdat de voorgrond en achtergrond zo scherp mogelijk zijn.

Ik hoop dat dit artikel een solide concept van hyperbrandpuntsafstand biedt. Als u vragen heeft, stel deze dan gerust in de opmerkingen hieronder.