Opmerking: dit is een van de meest uitgebreide artikelen die we hebben geschreven over landschapsfotografie. Lees het hieronder of ontvang een gratis downloadbare kopie om af te drukken en / of later in onze gratis ledenbibliotheek te raadplegen door uw e-mailadres toe te voegen en u hieronder te abonneren.
Invoering
Landschapsfotografie is een van de meest uitdagende en lonende hobby's die iemand kan hebben. Een van de dingen die ik er het leukst aan vind, is dat er altijd meer te leren is. Het houdt onze hersenen actief! Tussen het leren over wat voor soort uitrusting je nodig hebt, hoe je het moet gebruiken, het begrijpen van licht en compositie, en het leren verwerken van je foto's, zul je snel tot het besef komen dat het maken van een opvallende landschapsfoto een aantal essentiële ingrediënten omvat.
Het doel van deze gids is om elk van deze essentiële ingrediënten aan te raken, omdat u iets over elk ingrediënt moet weten voordat u begint met het maken van de kwaliteit van de afbeeldingen waarnaar u op zoek bent.
Mijn reis in landschapsfotografie begon 25 jaar geleden en sindsdien heb ik constant nagedacht over wat een echt geweldig landschapsbeeld maakt. Ik hoop dat je wat ik de afgelopen 25 jaar heb geleerd, zult gebruiken om je eigen reis in de fotografie een vliegende start te geven en opvallende foto's te maken waar je trots op bent.
Uitrusting Essentials
Ik wil benadrukken dat uitrusting niet de belangrijkste factor is bij landschapsfotografie. De andere hoofdstukken die in deze gids worden beschreven, zijn allemaal belangrijker als het gaat om het maken van opvallende afbeeldingen. Je hebt echter wel wat uitrusting nodig, en het kan moeilijk zijn om de juiste keuzes te maken als je net begint. Dit hoofdstuk zal je helpen de belangrijkste dingen te begrijpen waar je op moet letten bij het kopen van je uitrusting.
Jouw camera
Er zijn drie basiscategorieën digitale camera's: richten en schieten; digitale spiegelreflex (DSLR); en spiegelloos.
Point-and-shoot-camera's zijn de kleine digitale camera's waarmee de meeste mensen beginnen. Deze camera's hebben geen verwisselbare lenzen en ze hebben kleine sensoren met een beperkte beeldkwaliteit. Point-and-shoots worden gebruikt voor het maken van snapshots. Als je serieus aan het fotograferen bent, wil je een camera met een grotere sensor voor een betere beeldkwaliteit, handmatige functies en een camera die verschillende lenzen accepteert.
DSLR's zijn om een aantal redenen het meest populaire type camera voor landschapsfotografie. Ze stellen je in staat om in RAW-formaat te fotograferen voor maximale gegevensregistratie (daarover later meer). Ze hebben een verscheidenheid aan opnamemodi, waaronder volledig handmatig. DSLR's hebben grote sensoren en je kunt er een grote verscheidenheid aan lenzen mee gebruiken.
 |  |
Spiegelloze camera's zijn relatief nieuwe technologie. Ze hebben allemaal dezelfde functies als een DSLR, maar ze hebben niet het interne mechanisme dat de spiegel bevat, daarom zijn de camerabehuizingen kleiner en lichter. Ze zijn echter niet goedkoper! Maar als gewicht en grootte belangrijke factoren voor u zijn, wilt u misschien een spiegelloos systeem bekijken.
Sensor maat
Als het gaat om de beeldkwaliteit, is het enige waar u zich zorgen over hoeft te maken, de sensorgrootte. Megapixels zijn lang niet zo belangrijk als de grootte van de sensor.
De grootste sensor staat bekend als een full-frame omdat deze dezelfde grootte heeft als een 35 mm-filmnegatief. U betaalt de hoogste prijs voor een systeem met een volformaat sensor, of het nu een DSLR of spiegelloos systeem is.
Sensorgroottes kleiner dan full-frame staan bekend als bijgesneden (of bijsnijden) sensoren. De grootste bijgesneden sensor is een APS-maat. U vindt er een grote verscheidenheid aan camera's met dit soort sensoren voor een meer betaalbare prijs.
De volgende kleinere maat is de vier-derde sensor. Er zijn eigenlijk nogal wat sensorgroottes tussen de drie die ik heb genoemd, maar deze zijn de meest voorkomende. Sensoren die kleiner zijn dan deze drie, zijn wat u aantreft in point-and-shoots en camera's voor mobiele telefoons.
Persoonlijk gebruik ik een spiegelloze camera met een APS-sensor voor mijn landschapsfotografie, omdat het gewicht van de kit voor mij een enorm verschil maakt bij het dragen van mijn spullen tijdens lange wandelingen.
Ik raad aan dat je bij het kiezen van een camera de sensorgrootte kiest die je je kunt veroorloven en vervolgens de camera kiest die goed in je handen ligt en een menusysteem heeft dat voor jou logisch is. Tegenwoordig zijn alle beschikbare DSLR- en spiegelloze camera's in staat om geweldige foto's te maken, dus maak je geen zorgen of Canon, Nikon, Sony of een ander merk beter is. Ze zijn allemaal goed.
Lenzen
 |  |
Als je eenmaal je camera hebt uitgekozen, wil je een paar kwaliteitslenzen kiezen die je een goed brandpuntbereik geven, van groothoek, die alles in je gezichtsveld in beeld brengt, tot telefoto, waarmee je kunt inzoomen in iets in de verte.
De lenskeuze is belangrijk omdat je foto veel meer wordt beïnvloed door je lens dan door je camera. Scherpte, contrast, scherptediepte, helderheid en detail worden allemaal vrijwel uitsluitend bepaald door het glas (lens). Het vormt het beeld, terwijl de camera het gewoon vastlegt.
Hoewel het misschien absurd lijkt om meer aan een lens te besteden dan aan de camera zelf, zijn de meeste fotografen het erover eens dat ze altijd de voorkeur geven aan een goedkopere camera met een kwaliteitslens, in plaats van andersom. En omdat lenzen niet zo snel in prijs dalen, is de investering veel meer de moeite waard.
Prime- versus zoomlenzen
Lenzen zijn er in twee vormen; prime en zoom. Een prime-lens heeft één vaste brandpuntsafstand, zoals 35 mm. Een zoomlens heeft een brandpuntbereik, zoals 18-55 mm. Prime-lenzen zijn vaak iets scherper dan zoomlenzen. Zoomlenzen zijn echter veel veelzijdiger en zorgen ervoor dat u minder lenzen in uw tas kunt meenemen.
Ik raad je aan om te beginnen met drie zoomlenzen die een brandpuntbereik van 10 mm tot 200 mm beslaan voor maximale veelzijdigheid. Dit zijn de drie die ik gebruik voor mijn landschapsfotografie:
- Groothoekzoom 10-18 mm
- Normale zoom 18-55 mm
- Telelens 55-210 mm
Statief
Voor landschapsfotografie is een statief een essentieel onderdeel van de uitrusting. Als je veel licht hebt, kom je misschien weg terwijl je je camera vasthoudt. Maar als je opnamen wilt maken in situaties met weinig licht, zoals zonsopgang of schemering, heb je een statief nodig zodat je langere sluitertijden kunt gebruiken.
Dit is de aankoop waarbij iedereen dezelfde fout lijkt te maken. Koop goedkoop, koop twee keer. De meeste landschapstechnieken vereisen lange sluitertijden - soms erg lang. Een statief voor een koopjesbak is niet sterk genoeg om je camera stabiel te houden met een telelens erop. Het is niet sterk genoeg als er wind is. Het is geldverspilling. Aan de andere kant, als u een stevig, goed gebouwd statief van een gerenommeerd merk koopt, kan deze een leven lang meegaan.
Zorg ervoor dat u het draagvermogen van uw statief controleert en of het uw camera aankan met de langste (zwaarste) lens erop. Verwacht net zoveel geld uit te geven aan uw statief als aan uw camera.
Filters
Veel landschapsfotografen hebben ook filters bij zich, waarmee u uw afbeeldingen kunt verbeteren. De twee meest gebruikte zijn een polarisatiefilter en een neutraal dichtheidsfilter (ND). Gegradueerde ND-filters kunnen ook nuttig zijn, maar worden lastig te gebruiken als u geen schone, rechte horizon heeft.
- Circulair polarisatiefilter - Dit is een essentieel apparaat bij het fotograferen van water, zodat u reflecties en schittering van het wateroppervlak kunt verwijderen en u door het water naar interessante rotsen eronder kunt kijken. Het kan ook helpen de rijkdom van een helderblauwe lucht te versterken of reflecties van ramen en andere glanzende oppervlakken in stedelijke omgevingen te verwijderen.
- Neutrale dichtheid (ND) filter - Als u besluit om een lange sluitertijd te maken en het is midden op de dag wanneer er veel licht is, moet u dit grijs getinte stuk glas voor uw lens plaatsen. Het blokkeert een deel van het licht dat op je sensor valt, waardoor je een langere sluitertijd kunt gebruiken. Deze worden in verschillende sterktes verkocht en kunnen worden gestapeld voor verschillende niveaus van lichtabsorptie.
Zorg ervoor dat u de juiste filtermaat voor uw lenzen kiest. Het is nog beter om er een te kopen voor uw grootste lens (kijk in uw lensdop voor de filtermaat) en stapsgewijze ringen voor uw kleinere.
Aanbevolen camera-instellingen
Fotograferen in RAW
De meeste mensen zijn gewend om foto's te maken die uitkomen als JPG.webp-bestanden (jay-peg), aangezien dit de standaardinstelling is op de meeste camera's. JPG.webp is een gecomprimeerde indeling, wat betekent dat sommige gegevens die de camera vastlegt, worden verwijderd om een kleinere bestandsgrootte te maken. Het onbewerkte formaat is daarentegen volledig ongecomprimeerd zonder dat informatie wordt weggegooid.
Het resultaat hiervan is een digitaal negatief - een groot bestand dat alleen toegankelijk is via Adobe Camera Raw, Lightroom, Photoshop en andere compatibele softwareproducten voor beeldbewerking. We zullen later meer vertellen over het verwerken van uw foto's, maar beginnen met het vastleggen van een RAW-bestand, zodat u meer informatie heeft om mee te werken wanneer u uw foto's verwerkt.
Schiet mode
Uw camera heeft waarschijnlijk een modusknop aan de bovenkant waar u uw opnamemodus kunt kiezen uit een van de volgende; auto; diafragma voorkeur; sluiterprioriteit; programma; of handleiding. Voor landschapsfotografie raad ik ten zeerste aan om te fotograferen in de modus diafragmaprioriteit, waarschijnlijk gemarkeerd op de modusknop van je camera als "A" of "Av".
De reden voor het gebruik van diafragmavoorkeuze is omdat het diafragma de scherptediepte in uw afbeelding regelt - het deel van de scène (in uw afbeelding) waarop wordt scherpgesteld. Over het algemeen wilt u voor grootse landschappen alles, van de voorgrond tot de achtergrond, scherp, dus u kiest een diafragma zoals f / 11 of f / 18. Maar soms wilt u misschien dat alleen uw onderwerp scherp is en al het andere wazig en onscherp. Hiervoor zou je f / 4 of f / 5.6 kunnen kiezen.
Meer informatie over hoe het diafragma de scherptediepte beïnvloedt, komt in het hoofdstuk over belichting hieronder.
Door de opnamemodus met diafragmaprioriteit te gebruiken, kunt u deze keuze maken op basis van uw artistieke visie en de camera zal de bijbehorende sluitertijd kiezen om u een goede belichting te geven.
Meetmodus
Evaluatieve of gemiddelde meting is de meest gebruikte meetmethode bij landschapsfotografie, omdat de camera de lichtinformatie van het hele frame leest. Dit is meestal de beste keuze wanneer de hooglichten en schaduwen relatief gelijkmatig over de scène worden verspreid.
Als er echter zeer donkere zwarttinten of zeer heldere wittinten zijn, kan dit de meter van uw camera eraf gooien. In dat geval wilt u wellicht overschakelen naar spotmeting. Met behulp van Spot Metering leest uw camera de meting op basis van een enkele plek in het frame, die u kiest. Kies het belangrijkste deel van de afbeelding, waarschijnlijk het hoofdonderwerp, en laat de rest van de scène vallen waar hij kan.
Opmerking: Gewoon een waarschuwing. Zorg ervoor dat u bekend bent met hoe uw camerameter werkt en hoe u spotmeting uitvoert voordat u dit probeert. Onthoud dat uw camerameter altijd zal proberen te meten voor gemiddeld of 18% grijs. Als u dus iets meet dat zwart of heel licht van toon is, zal uw camera dit compenseren en proberen het grijs te maken. U moet zich dus dienovereenkomstig aanpassen met behulp van belichtingscompensatie.
Focus modus
Uw camera heeft waarschijnlijk minstens vier scherpstelmodi; enkelvoudige autofocus; automatische autofocus; continue autofocus; en volledig handmatige scherpstelling. Als je goede ogen hebt en scherpstellen gemakkelijk voor je is, gebruik dan handmatige scherpstelling. Voor de rest van ons is een van de autofocusmodi beter.
Voor landschapsfotografie is enkelvoudige autofocus de beste optie, omdat de camera één keer wordt scherpgesteld (en vergrendeld) wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt. De andere scherpstelmodi zijn goed als er iets beweegt in het beeld waarop je wilt vastzetten, zoals je zou doen bij natuurfotografie.
Locatie Scouting
Nu je je uitrusting hebt uitgezocht, ben je klaar om te gaan fotograferen! Maar hoe vind je die specifieke plekken waar je beelden met impact kunt maken?
De eerste stap is om de locatie te onderzoeken om een goed overzicht van de plaats te krijgen en te zien wat voor soort scènes er op het menu staan. Tegenwoordig is Pinterest mijn favoriete tool om dit soort onderzoek te doen. Zoeken op trefwoord op Pinterest zal heel veel foto's van een bepaalde locatie opleveren. U kunt een Pinterest-bord maken, dat is als een virtueel plakboek, waar u deze afbeeldingen op één plek kunt verzamelen voor toekomstig gebruik.
De volgende stap is het in kaart brengen van de specifieke locaties die je hebt gekozen, zodat je weet hoe je er op de grond moet komen. U kunt op Google Maps kijken of een papieren kaart ophalen bij een bezoekerscentrum.
Bezoek vervolgens de locatie persoonlijk en loop rond op zoek naar goede composities. Ik doe dit graag 's middags als ik waarschijnlijk niet fotografeer vanwege het heldere, harde licht. Als je overdag je plekje vindt, weet je precies waar je heen moet en ben je tijdens de beperkte uren aan de rand van de dag klaar wanneer het licht precies goed is.
Handige apps
Over goed licht gesproken, het laatste hulpmiddel dat u kunt gebruiken bij het verkennen van uw locatie is iets dat u de tijden van zonsopgang en zonsondergang zal vertellen, wanneer de opkomst en de ondergang van de maan plaatsvinden, en de richting waarin die dingen zullen plaatsvinden. Dit zal je enorm helpen als je nadenkt over de richting waar het licht vandaan komt aan de randen van de dag.
Mijn favoriete tool voor dit deel van mijn onderzoek is een app genaamd The Photographer’s Ephemeris. U kunt het op uw desktop of mobiele apparaat gebruiken. Het zal je precies vertellen wat er op een bepaald moment aan de hemelse hemel gebeurt. Dus als je een foto wilt maken van de volle maan die achter een brug opkomt, kun je erachter komen wanneer de volle maan is, precies wanneer hij zal opkomen, zijn positie aan de hemel en dan zal hij berekenen waar je moet zijn om te komen het standpunt dat u wilt.
Optimaal gebruik maken van natuurlijk licht
Het begrijpen van natuurlijk licht is een cruciaal aspect van landschapsfotografie. Zelfs als je al het andere goed hebt gedaan, zullen je foto's er niet op hun best uitzien als het licht niet geschikt is voor je scène. Dat wil niet zeggen dat er zoiets bestaat als "goed licht" en "slecht licht". Je moet gewoon weten wat je moet doen met verschillende soorten lichtsituaties.
Onthoud dat u de richting van het licht kunt veranderen door simpelweg rond uw onderwerp te bewegen. Of u kunt onderwerpen fotograferen die zich in de schaduw bevinden.
Zijlicht
Zijverlichting treedt op wanneer licht uw onderwerp aan de ene kant raakt en een schaduw aan de andere kant werpt. Het wordt vaak beschouwd als het meest aangename type licht voor landschapsfotografie, omdat het contrast tussen licht en donker de nadruk legt op textuur en vorm.
Als je een rond object hebt met licht dat het aan de zijkant raakt, heeft het een schaduw aan de andere kant en zal de gradatie van licht de ronde vorm benadrukken. Evenzo zullen onderwerpen met texturen schaduwen hebben die dienen om de textuur te benadrukken. Zonder de schaduwen zal de textuur moeilijker in een afbeelding over te brengen zijn.
Op deze foto uit de Palouse-regio in Washington benadrukt zijlicht de bochten in de heuvels.
Achtergrondverlichting
Tegenlicht treedt op wanneer de lichtbron zich recht voor u bevindt en uw onderwerp van achteren raakt. In dit soort situaties met hoog contrast is het echter wat moeilijker om een goede belichting te creëren.
Tegenlicht is prachtig als je onderwerp ietwat transparant is, zoals bijvoorbeeld de bloembladen van een bloem, omdat je onderwerp hierdoor een innerlijke gloed lijkt te hebben (afbeelding linksonder). Dit is vooral effectief als u een donkere achtergrond heeft. Zorg er in deze situatie voor dat u op uw onderwerp meet en laat de rest van het beeld in de schaduw vallen.
 |  |
Achtergrondverlichting is ook handig als je een onderwerp hebt met een geweldige vorm die je in een silhouet kunt maken (afbeelding rechtsboven). Om dit te doen, meet u op het luchtgedeelte van uw frame, zodat de lucht een goede belichting heeft en uw onderwerp volledig zwart wordt.
Als u tegenlicht heeft en u wilt meten op een specifiek gedeelte van het frame, is dit een goed moment om spotmeting te gebruiken in plaats van evaluatieve meetmodus. Het is een beetje moeilijker, maar de moeite waard voor de dramatische afbeeldingen die u met deze methode kunt maken.
Voorlicht
Voorlicht treedt op wanneer de zon achter u uw onderwerp direct voor u raakt. Dit is mijn minst favoriete type licht omdat het vaak intens en meedogenloos is en een scène veroorzaakt met een gebrek aan textuur en diepte.
Als het echter op het juiste moment wordt gebruikt, kan het het beste soort licht zijn! Wanneer de zon laag aan de hemel staat, zoals bij zonsopgang en zonsondergang, is het licht niet zo fel en kan het een gouden gloed op uw onderwerp werpen, vooral wanneer uw onderwerp lang is, zoals een berg of een stadsgezicht. Het gouden licht valt op het hoogste deel van de scène en werpt zijn gouden gloed, terwijl de rest van de scène in de schaduw blijft en een dramatische opname creëert.
Diffuus licht
Diffuus licht valt op een bewolkte dag of wanneer je onderwerp in de schaduw staat. Onder dit soort licht heeft uw onderwerp zachte pastelkleuren en zachte of geen schaduwen. U krijgt niet hetzelfde gevoel voor vorm en textuur dat u zou krijgen onder verschillende soorten lichtsituaties. Bovendien heeft uw scène een zeer laag contrast.
Dit is echter het beste type licht om zachte, zachte beelden te creëren. Bloemen en kleurrijke taferelen werken bijvoorbeeld bijzonder goed bij diffuus licht.
Maar vergeet niet dat wanneer u een heldere bewolkte lucht heeft, u deze het beste uit het kader kunt verwijderen en dichter bij uw onderwerp kunt komen.
Een goede belichting krijgen
Om een goede belichting te krijgen, moet je een uitgebalanceerd diafragma, sluitertijd en ISO gebruiken, zodat je geen delen van het frame hebt die te helder zijn (ook wel uitgeblazen hooglichten genoemd). Het probleem is dat als je hoogtepunten hebt uitgeblazen, je tijdens de nabewerking niets kunt doen om het probleem op te lossen. Het zal voor altijd een witte vlek zijn. Je kunt er ook voor zorgen dat je geen gebieden hebt die te donker zijn, tenzij je naar effen zwart zoekt, zoals in het voorbeeld van het maken van een silhouet.
Wanneer u een afbeelding maakt, kunt u de licht- en donkergebieden zien met het histogram van uw camera. Het gebruik van een histogram is eenvoudig! Het is gewoon een grafiek met de donkere kleuren aan de linkerkant en de heldere of witte kleuren aan de rechterkant.
Het enige dat u echt hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat er geen piek is aan de rechterkant van de grafiek. Als het voor de rand piekt, is dat oké. U hoeft zich alleen zorgen te maken als de punt de rechterrand raakt. Als uw afbeelding te licht is, kunt u de belichtingscompensatie van uw camera gebruiken om de helderheid te verminderen.
Het diafragma is de sleutel in landschapsfotografie
Dus, hoe krijgt u de juiste belichtingsbalans? Bij landschapsfotografie zijn we meestal het meest geïnteresseerd in diafragma omdat dit de scherptediepte van de foto beïnvloedt, dus laten we beginnen met het selecteren van het juiste diafragma voor de scène.
Diafragma is de variabele opening waardoor licht naar de sensor van je camera gaat en de grootte wordt uitgedrukt in f-stops.
Hoe kleiner het f-stopnummer, hoe groter de opening. Dat is nogal verwarrend, nietwaar? Het is omdat het f-stopnummer eigenlijk een verhouding is. Maar ik wil hier niet te veel met wiskunde beginnen, onthoud gewoon dat het een breuk is en 1/2 is groter dan 1/8, dus f / 2 is groter dan f / 8.
Hoe groter de opening, hoe ondieper de scherptediepte. Met andere woorden, de hoeveelheid van uw scène die scherp zal zijn, gemeten vanaf het object waarop u scherpstelt, is kleiner.
Hier zijn drie afbeeldingen die het effect van diafragma op de scherptediepte illustreren.
 Diafragma: f / 4.5 |  Diafragma: f / 11 |  Diafragma: f / 29 |
Nadat u het diafragma hebt geselecteerd, zijn de andere twee factoren bij de belichting ISO en sluitertijd. ISO is de gevoeligheid van uw sensor voor licht. Een lage ISO is goed als je veel licht hebt. Een hoge ISO kan nodig zijn als u in situaties met weinig licht uit de hand fotografeert. Het verhogen van de ISO veroorzaakt echter ruis in je foto, dus voor landschapsfotografie gebruiken we meestal de laagste ISO en als we meer licht nodig hebben, verkorten we de sluitertijd en gebruiken we een statief.
Als u in het veld bent, stelt u uw ISO in op 100. Dit is gewoonlijk de laagste instelling op de meeste camera's. Stel vervolgens uw camera in op de opnamemodus voor diafragma-prioriteit en stel het diafragma in dat u wilt voor de scherptediepte die u in de afbeelding wenst. Vervolgens berekent de camera de geschikte sluitertijd om een uitgebalanceerde belichting te creëren. Denk eraan om goed in de gaten te houden wat die sluiter is, want als deze langzamer is dan ongeveer 1 / 100ste van een seconde, moet je je statief gebruiken.
Compositie Tips
Als je net begint met landschapsfotografie, kan het moeilijk zijn om te weten wat je in de lijst moet opnemen om een boeiende compositie te maken. In dit hoofdstuk laat ik een paar verschillende soorten composities zien om u op weg te helpen, zodat u weet waar u in het veld naar moet zoeken.
Er zijn natuurlijk veel meer compositie-opties om te verkennen, en sommige ontdek je zelf door te experimenteren. Maar dit geeft je een startpunt om je eigen visie in fotografie op te baseren.
Regel van derden
De regel van derden is waarschijnlijk de meest bekende "regel" in de fotografie. Ik zie het graag meer als een richtlijn. Naarmate je groeit in je fotografie, zul je waarschijnlijk deze regels gaan overtreden en je eigen unieke manieren bedenken om afbeeldingen samen te stellen. Maar je moet de regel begrijpen voordat je hem kunt overtreden.
Volgens de regel van derden is het frame verdeeld in drie verticale en drie horizontale secties, zoals een boter-kaas-en-eieren-spel. Het idee is dat je hoofdonderwerp op een van de regels moet vallen om een dynamische en interessante compositie te creëren. Het is ideaal om uw onderwerp op het snijpunt van twee lijnen te lokaliseren.
Een gecentreerde horizon geeft evenveel belang (visueel gewicht) aan zowel de lucht- als het landgedeelte van uw afbeelding, en de kijker heeft geen richting waar hij moet kijken. Door bijvoorbeeld de horizon langs de onderste derde lijn te plaatsen, geeft u meer visueel gewicht aan het luchtgebied en richt u de blik van de kijker op dat gebied. Bij een hogere horizonplaatsing gaat het oog van de kijker naar de onderkant van het beeld waar meer nadruk ligt.
Symmetrie
Symmetrie is precies het tegenovergestelde van de regel van derden. Een symmetrische compositie heeft het midden van het onderwerp precies in het midden van het beeld met aan weerszijden een gelijk gewicht. De twee kanten van het beeld zijn vaak in spiegelbeeld van elkaar. Dit werkt vooral goed bij onderwerpen die van nature symmetrisch zijn, zoals planten of architectuur.
Een andere manier om symmetrie te gebruiken, is door een kustlijn in het midden van het frame te plaatsen, vooral als je een reflectie hebt om het beeld in evenwicht te brengen.
Leidende lijnen
Een ander effectief type compositie maakt gebruik van leidende lijnen om de aandacht van de kijker naar het hoofdonderwerp te trekken. De lijnen kunnen door de mens gemaakt zijn, zoals wegen, hekken of bruggen, of het kunnen natuurlijke elementen zijn zoals rivieren, kustlijnen of rotsen.
Meestal beginnen de lijnen vanaf de onderkant van het frame en bewegen ze naar boven en naar binnen om de aandacht in het beeld te trekken, waarbij de voorgrond en de achtergrond met elkaar worden verbonden en vaak naar het hoofdonderwerp leiden.
Als u in het veld een onderwerp vindt waarmee u wilt werken, kijk dan eens rond en kijk welke lijnen u in uw compositie kunt gebruiken die naar het onderwerp leiden en diepte en perspectief in uw afbeelding creëren.
Verwerken van uw foto's
Het verwerken van uw foto's is een belangrijk onderdeel van digitale fotografie. In de oude filmtijd namen de labtechnici die de negatieven verwerkten en drukten veel beslissingen over kleur en contrast die van invloed waren op het uiteindelijke resultaat. Tegenwoordig is die baan van jou geworden. Als u merkt dat uw foto's er grijs en dof uitzien, komt dat waarschijnlijk doordat u ze niet heeft verwerkt.
Als je in RAW-formaat fotografeert, zoals eerder vermeld, heb je de grootste hoeveelheid gegevens verzameld die je kunt hebben, wat je zal helpen bij het verwerken. U moet Adobe Camera Raw alleen gebruiken of in Lightroom, Photoshop of andere Raw-compatibele software.
Ik raad je aan om met Lightroom te gaan. Lightroom bevat niet alleen Adobe Camera Raw voor het verwerken van uw foto's, maar het biedt ook een uitstekende manier om uw foto's georganiseerd en toegankelijk te houden. Ik doe al mijn basisbewerkingen in Lightroom en gebruik Photoshop alleen als ik iets ongewoons met mijn afbeelding wil doen.
Opmerking: bekijk de dPS cursus Lightroom Mastery hier.
Met behulp van de schuifregelaars in Adobe Camera Raw kun je subtiele aanpassingen maken die een enorme impact hebben op het eindproduct. Voor de meeste van mijn afbeeldingen pas ik de volgende instellingen aan:
- Witbalans
- Contrast
- Levendigheid en verzadiging
- Verscherping
- Ruisonderdrukking
- Bijsnijden
Een beetje verwerking kan een lange weg gaan. Met vaste ingrediënten zoals een goede compositie en effectief gebruik van licht, kan een kleine bewerking een goed beeld veranderen in een geweldig beeld.
Het naar het volgende niveau brengen
Als je je landschapsfotografie naar een hoger niveau wilt tillen, zijn er naast snapshots en ansichtkaartachtige afbeeldingen hier een paar plaatsen om te beginnen, en links naar artikelen over dit onderwerp dieper.
Voeg een voorgrondelement toe
Een van de grootste hindernissen in de fotografie is het feit dat onze majestueuze driedimensionale scène wordt weergegeven in een louter tweedimensionaal beeld, en de fysieke diepte die we in het echte leven ervaren, verloren gaat. Om dit ruimtelijke gevoel weer tot leven te wekken, kunnen we de illusie van diepte creëren waar die er niet is, door sterke elementen op de voorgrond te gebruiken.
Lees hier meer over hoe u een voorgrondelement aan uw afbeeldingen toevoegt: Voorgrond gebruiken om diepte in uw afbeeldingen te creëren.
Gebruik schaduwen om diepte aan uw afbeeldingen toe te voegen
In muziek zeggen ze dat de spaties tussen de noten net zo belangrijk zijn als de noten zelf. Evenzo zijn het in de fotografie de ruimtes die niet in het licht staan, die impact aan een afbeelding kunnen toevoegen. Schaduwen helpen een verhaal te vertellen en versterken de sfeer en visuele kracht van een foto. Ze kunnen zelfs zo interessant zijn dat ze het onderwerp zelf “overschaduwen”!
Door je aandacht op de schaduwen te richten, kun je prachtige composities maken vol contrast, vorm en minimalistische eenvoud. Een object en zijn schaduw zullen elkaar versterken. Soms wil je het object zelfs helemaal uitsnijden en spelen met het vastleggen van alleen de interessante schaduwen die erdoor worden geworpen.
Lees hier meer over het gebruik van schaduwen in uw afbeeldingen: Voeg impact toe aan uw foto's door schaduwen op te nemen.
Samenvatting
 |  |
Landschapsfotografie kan een leuke en lonende onderneming zijn. Gebruik deze tips als startpunt voor uw reis en ga verder met het verkennen van deze wondere wereld en alles wat deze te bieden heeft en deel uw afbeeldingen met anderen om er ook van te genieten.
Onthoud dat fotografie een reis is, dus blijf leren en groeien als fotograaf. Kijk terug op je werk van een jaar geleden en kijk hoe ver je bent gekomen. Denk dan na over wat u vervolgens kunt leren en beheersen. Veel plezier en geniet van de rit.
Opmerking: vond je dit bericht leuk? - ontvang een gratis downloadbare kopie om af te drukken en / of later te raadplegen in onze gratis ledenbibliotheek door hieronder uw e-mailadres toe te voegen.
Meer ultieme gidsen
Als je deze tutorial met plezier hebt gelezen, hebben we een reeks andere soortgelijke artikelen samengesteld die je misschien nuttig vindt:
- Ultieme gids voor fotografie voor beginners
- Ultieme gids voor fotografietermen en veelgebruikte woorden
- Ultieme gids om aan de slag te gaan in Lightroom voor beginners
- Ultieme gids voor landschapsfotografie
- Ultieme gids voor het maken van portretten en het fotograferen van mensen
- Ultieme gids voor natuur- en buitenfotografie
- Ultieme gids voor straatfotografie
- Ultieme gids voor Fine Art Photography
- Ultieme gids voor nachtfotografie
Wilt u toegang tot alle gidsen? Word hieronder gratis lid van ons lidmaatschap.
Gratis dPS-lidmaatschap en bibliotheek
Abonneer u op het gratis dPS-lidmaatschap om wekelijkse tips, tutorials en incidentele aanbiedingen via e-mail te ontvangen en toegang te krijgen tot onze Ultimate Guide-bibliotheek met downloads. E-mailprivacy.
ABONNEER