Een HDR-achtige afbeelding maken van een enkel RAW-bestand in Lightroom

Invoering

Als je de afgelopen jaren ergens in de buurt van de fotografiewereld bent geweest, weet ik zeker dat je inmiddels van HDR hebt gehoord, want er zijn talloze tutorials rondzweven over hoe je HDR-afbeeldingen kunt maken met behulp van 3 belichtingen tussen haakjes in programma's zoals Photomatix en Photoshop. Maar wat als u geen statief heeft of als u een scène met bewegende onderwerpen opneemt, maar u toch een opname van het type HDR wilt maken? Goed nieuws, het is mogelijk.

In deze tutorial leer je hoe je een enkele RAW-afbeelding corrigeert en produceert tot een HDR-achtig meesterwerk met alleen Lightroom! Dat klopt, Photoshop-vaardigheden zijn niet eens nodig voor deze tutorial.

Afbeelding is ter beschikking gesteld door Lin en Jirsa Photography.

Opname van de afbeelding

Voordat we ingaan op de feitelijke postproductiestappen, wil ik u snel een achtergrond geven van de afbeelding en hoe deze is gemaakt. Ik fotografeer altijd in RAW-formaat, simpelweg omdat het veel meer tonale informatie biedt dan het gecomprimeerde JPG.webp-formaat. Wat betekent dit? Het betekent dat we tijdens de postproductie veel meer aan het beeld kunnen doen voordat de beeldkwaliteit verslechtert. Uw mogelijkheid om kleurtemperatuur, belichting, helderheid en verzadiging te wijzigen is veel beperkter bij JPG.webp-bestanden in vergelijking met RAW-bestanden. Kort gezegd, als u probeert een HDR-look te creëren van een enkele afbeelding, MOET u IN RAW SCHIETEN.

Wat je hieronder ziet, is het RAW-bestand rechtstreeks van een Canon 5D Mark II. Het cruciale onderdeel voor het maken van een enkele opname die wordt omgezet in een HDR-opname, is om deze zo te maken dat u geen schaduwen wegknipt of hoge lichten blaast. Dit betekent meestal dat u ergens tussen de 1 en 2 stops onderbelicht zult zijn om de meeste hooglichten op te slaan en toch details in de schaduw te houden.

Als je aan dit proces gewend raakt, is het verstandig om een paar verschillende foto's van je scène te maken met verschillende belichtingsniveaus om te begrijpen welk belichtingsniveau je nodig hebt. Als de opname te licht is, heb je geen details meer in je hoge lichten, waarbij je, alsof je de opname te donker maakt, te veel ruis gaat creëren die de schaduwen lichter maakt.

Afbeeldingsmetagegevens (Canon 5D Mark II, EF 17-40mm F / 4L USM @ 40 mm, 10 seconden, F / 11, ISO 100)

RAW-bestanden zien er altijd donker en troebel uit op de camera, aangezien er geen postproductie op de afbeelding wordt toegepast. Houd er rekening mee dat het LCD-voorbeeld van de camera enkele nabewerkingsinstellingen op de afbeelding toepast wanneer u een voorbeeld ervan bekijkt, dus ik raad u aan om uw hooglichtwaarschuwing in te schakelen om er zeker van te zijn dat u uw hoogtepunten niet blaast of uw schaduwen wegknipt. U zult merken dat de opname hierboven is belicht, zodat we nog steeds kleur in de lucht kunnen zien, terwijl we nog steeds de meeste details in de schaduwen onder het dok zien.

Download de afbeelding en laad deze in Lightroom als u dit nog niet heeft gedaan. De RAW-afbeelding die u hierboven ziet, is 'op nul gezet', wat betekent dat elke Lightroom-schuifregelaar is ingesteld op 0. Lightroom past doorgaans standaardinstellingen toe op elke afbeelding, dus u wilt er zeker van zijn dat uw afbeelding ook op nul wordt gezet, anders ziet het er anders uit .

Verwerking van de afbeelding

Stap 1) Helderheid +80 - Het eerste dat ik normaal gesproken doe bij het verwerken van een afbeelding, is om een geschat helderheidsniveau in te stellen, zodat ik het juiste effect kan zien bij het toepassen van andere aanpassingen. Ik ga beginnen met +80 als basislijn, maar ik zal de helderheid opnieuw bekijken om er zeker van te zijn dat deze correct is zodra onze contrast- / zwartniveaus zijn aangepast. Tijdens het oplichten let ik meer op de helderheidsniveaus van de donkere gebieden dan op de lucht en het water, aangezien ik die later kan verbranden.

Even terzijde, ik neem altijd mijn toevlucht tot het gebruik van Helderheid vóór belichting. Reden hiervoor is dat belichting meer invloed heeft op hooglichten dan op schaduwen en middentonen, terwijl Brightness alle tonen gelijk aanpast. Je zou nu zoiets als de afbeelding hieronder moeten zien.

Stap 2) Contrast +100 - Ik hou van mijn landschappen om echt te poppen en daarom gebruik ik graag veel contrast in mijn foto's. Ik zorg er altijd voor dat de opname er niet nep uitziet, maar zelfs bij +100 vind ik het niet te veel. Je zou nu het volgende moeten zien.

Stap 3) Zwart +7 - Nu ga ik mijn zwarten inbellen om er zeker van te zijn dat de zwarten in de scène echt zwart zijn versus een donkere grijstint. Tijdens dit deel wil je oppassen dat je niet te veel van de schaduwen in de scène afsnijdt (verlies van details) door je zwarten te hoog te zetten. Als u op "j" drukt, kunt u zien welke gebieden zijn afgekapt, aangezien ze blauw worden gemarkeerd zoals hieronder weergegeven, waarbij zwart is ingesteld op +17.

Ik vind dat Blacks rond +7 bij mijn smaak past, hoewel die van jou misschien anders zijn. Dit is wat u nu zou moeten zien.

Stap 4) Helderheid +110 - Nu mijn Blacks en Contrast zijn ingesteld, ga ik mijn Brightness een beetje meer aanpassen. Hoewel dit er erg helder uitziet op een niet-gekalibreerd scherm, zorgt dit niveau van helderheid ervoor dat het correct uit onze printers komt. Houd er nogmaals rekening mee dat ik zo meteen wat extra ontwijken en branden ga doen.

Ik zou iedereen willen aanmoedigen ervoor te zorgen dat hun schermen zijn gekalibreerd voor uw afdrukoplossingen, aangezien afbeeldingen vaak veel donkerder op papier kunnen verschijnen.

Stap 5) Herstel + 100 - Herstel is een geweldig hulpmiddel om hoogtepunten naar beneden te halen. Dus we gaan er alles aan doen om de hoogtepunten op de oceaan en de lucht een beetje naar beneden te halen voordat we ontwijken en branden. De hooglichten in de lucht en het water zouden er nu wat subtieler uit moeten zien, zoals je hieronder kunt zien.

Stap 6) Burning the Sky - Om die HDR-look te krijgen, moeten we onze hooglichten verbranden (donkerder maken) terwijl we onze schaduwen ontwijken (lichter maken) om de algehele belichting in evenwicht te brengen. Vroeger deden we dit allemaal in Photoshop, maar de ontwijkings- en brandmogelijkheden van Lightroom zijn behoorlijk krachtig en kunnen ons veel tijd besparen door dit in Photoshop te moeten doen.

We gaan beginnen met het verbranden van de lucht door je Aanpassingspenseel (K) te selecteren. Eenmaal geselecteerd, ziet u het paneel Aanpassingspenseel openen zoals u hieronder ziet.

We gaan de belichting verlagen naar -1,80 terwijl we een grote borstel gebruiken om zachtjes over de lucht en de oceaan te schilderen. Ik schilder graag met een penseelgrootte van 30, en gebruik gewoon de rand van de penseel om te schilderen om het subtiel te houden. U moet de grootte van de borstel aanpassen terwijl u gaat om in de kleine gebieden naast het dok en dergelijke te passen. Om poetsen in ongewenste gebieden te verwijderen, houdt u gewoon "alt" ingedrukt tijdens het poetsen.

Door met de muis over de kleine aanpassingscirkel op de afbeelding te bewegen, kunt u het gebied zien dat is aangetast met uw penseel, aangezien deze rood worden gemarkeerd zoals u hieronder ziet.

Je afbeelding zou er nu zo uit moeten zien.

Stap 7) De stad ontwijken - Net zoals we deden met het verbranden van de lucht, gaan we het Aanpassingspenseel (K) gebruiken om het stadsbeeld te ontwijken om de details in de schaduwen naar voren te brengen. Om dit te doen, ga ik het aanpassingspenseel selecteren en deze keer mijn belichting verplaatsen naar +1,00 en nu schilderen over de dokken, de stad en het berggebied. Deze keer ga ik de stroom van de borstel terugbrengen naar slechts 50 zodat de borstel niet te sterk aankomt.
Door met de muis over de aanpassingspenseelmarkering te bewegen, kunt u het geverfde gebied in rood zien, zoals hieronder.

Uw afbeelding zou er nu als volgt uit moeten zien.

Stap 8) Ruisonderdrukking Helderheid +100, Kleur +25 - Omdat we veel aan belichtingsaanpassingen doen, gaan we wat ruis aan de foto toevoegen. Hoewel de ruis niet al te significant is, zoals blijkt uit de onderstaande afbeelding, heeft het mijn voorkeur om deze te verminderen. U kunt het verschil zien in de onderstaande vergelijking.

Stap 9) Verscherping +110, straal +2.0, detail +70 - De ruisonderdrukking die we in stap 8 hebben uitgevoerd, doodt een klein beetje van het detail in de opname, dus we gaan het verscherpen om dit te compenseren.

Stap 10) Bedrag lenscorrectie -35 - Onze laatste stap is om een klein artistiek randbrandvignet aan de afbeelding toe te voegen door wat lenscorrectie toe te passen. Als ik een vignet gebruik, gebruik ik altijd lenscorrecties versus vignetten na het uitsnijden. Reden hiervoor is dat een lenscorrectie eigenlijk alleen de natuurlijke kleuren aan de randen zal ontwijken of verbranden, terwijl een post-crop vignet in feite een zwart of wit vignettering zal toepassen op de buitenkant van het beeld.

Nu zou je uiteindelijke afbeelding vergelijkbaar moeten zijn met degene die je hieronder ziet!