Glance, 34th Street
1/320ste bij F11, ISO 800 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Het openhartig vastleggen van vreemden, maar toch scherp, is waarschijnlijk de moeilijkste technische vaardigheid om te leren in straatfotografie.
Met een genre als landschapsfotografie kun je je locatie vinden, je foto plannen, geduldig wachten op de juiste belichting en ervoor zorgen dat je klaar bent om op te springen wanneer het perfecte moment aanbreekt. Maar openhartige straatfotografie is een heel ander beest. Vaak krijg je zo snel een moment voorgeschoteld dat je reactietijd zwaar op de proef wordt gesteld. Het is zo moeilijk om correct in beeld te brengen, correct scherp te stellen en op het juiste moment een spontane opname te maken, terwijl je tegelijkertijd probeert de zaken eerlijk te houden.
De oplossing? Leren om focus te richten. Niet elke straatfotograafzone stelt scherp, maar degenen die er wel bij zweren. Hoewel ik autofocus gebruik wanneer ik kan, zweer ik er ook bij. En met een beetje oefening is het niet zo moeilijk om te leren.
Eerlijk gezegd is het veel moeilijker om het uit te leggen dan om het daadwerkelijk te doen.
Scherptediepte (DOF)
Tijger
1 / 250e bij F4, ISO 3200 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Voordat we ingaan op wat zonefocus is, moeten we het hebben over de factoren die bij het creëren van DOF betrokken zijn. Als je dit al weet, ga dan gerust naar de volgende sectie.
De term scherptediepte verwijst naar het gebied voor en achter een onderwerp waarop u scherpstelt en dat acceptabel scherp wordt weergegeven. Stel dat u zich concentreert op een onderwerp dat zich op 3 meter afstand bevindt. Afhankelijk van je camera-instellingen kan dat betekenen dat alles van 2 meter tot 4 meter afstand acceptabel scherp zal zijn. Dat zou je scherptediepte zijn. Houd er ook rekening mee dat het gebied achter uw onderwerp dat acceptabel scherp is, altijd groter zal zijn dan het gebied vóór uw onderwerp, en in veel gevallen veel groter.
Afhankelijk van vier factoren, uw diafragma, uw brandpuntsafstand, de afstand waarop u scherpstelt en de sensorgrootte van uw camera, kan uw scherptediepte drastisch veranderen. Hier zijn de vier factoren in detail:
- Hoe kleiner uw diafragma, hoe meer DOF er in een scène zal zijn. Dus als je fotografeert met F16, zal veel meer van je scène scherp zijn dan wanneer je een F2.8 fotografeert.
- Hoe groter uw brandpuntsafstand, hoe meer DOF er in een scène zal zijn. Dus als u fotografeert op 28 mm, wordt veel meer van uw scène scherpgesteld dan wanneer u op 100 mm fotografeert. Dit is de reden waarom ik zelden zonefocus gebruik met een lens die langer is dan 35 mm.
- Hoe verder u zich focust, hoe meer DOF er in een scène zal zijn. Dus als je focust op een persoon op 3 meter afstand, dan heb je misschien een bereik van 1 meter voor en 1 meter achter je onderwerp dat scherp zal zijn (afhankelijk van de andere drie factoren), terwijl als je focust op een persoon dat is Op een afstand van 1 meter heeft u mogelijk een bereik van 7,5 cm voor en 15 cm achter uw onderwerp dat scherp zal zijn.
- Hoe groter de sensor van je camera is, hoe minder DOF er in een scène zal zijn. Gebruik je een full frame camera zoals de Canon 5D, dan is er minder DOF dan als je fotografeert met een camera met een kleinere sensor, zoals de 7D, 60D of een micro-4 / 3rds camera, met de dezelfde instellingen.
Hier is een website om deze verschillende scherptediepte-factoren te testen: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Houd er rekening mee dat de term ‘acceptabel bereik van scherpte’ slechts een mening is. Naarmate uw onderwerpen verder afwijken van de focusafstand van uw lens, zullen ze steeds minder scherp lijken, ongeacht of ze zich binnen het ‘acceptabele’ bereik op de kaart bevinden. Oefen dus met uw eigen camera en lens om erachter te komen wat ‘acceptabel’ voor u is. Deze website is slechts een algemene gids om aan de slag te gaan.
Zone scherpstellen
Reiziger
1 / 400e bij F8, ISO 1600 (17 mm) - Canon 5D Mark II.
Zonefocus is het vooraf scherpstellen van uw camera op een bepaalde afstand, bijvoorbeeld 10 voet, de DOF raden die u op die afstand zult hebben met de instellingen die u gebruikt, en vervolgens onderwerpen fotograferen terwijl ze dat bereik binnenkomen, en hopelijk zo dichtbij als mogelijk tot de werkelijke focusafstand op de camera.
Het is ook in staat om uw focusafstand snel en nauwkeurig te veranderen, zonder te kijken, naarmate een onderwerp dichterbij of verder van u af beweegt.
De reden om dit te doen is dat zowel het gebruik van autofocus als het draaien van de handmatige scherpstelknop tijd kost (en dat dit vaak merkbaar zal zijn voor uw potentieel openhartige onderwerpen) en dat de dingen meestal zo snel gebeuren op straat dat u vóór tijd. Als je camera al op een gemiddelde afstand is scherpgesteld, kun je gewoon wachten tot je onderwerp dat bereik binnengaat en er zal geen vertraging zijn vanaf het moment dat er een moment gebeurt tot het moment waarop je in staat bent om op de sluiter te klikken. Het zal ogenblikkelijk zijn. Bovendien kunt u hierdoor fotograferen zonder door de zoeker te kijken, als u besluit dat u 'vanuit de heup wilt fotograferen'.
Hier is een specifiek voorbeeld gebaseerd op algemene instellingen die ik gebruik. Met de 5D Mark II en een brandpuntsafstand van 28 mm, als ik mijn camera pre-focus op 8 voet afstand op F8, dan zal alles van ongeveer 1, 5 voet tot 15 voet afstand ‘acceptabel’ scherp zijn. Natuurlijk, als je de buitenste gebieden van dat bereik bereikt, zal het onderwerp niet perfect scherp zijn, maar voor snel bewegende straatfotografie heb ik een serieus bereik om mee te werken. Bij F11 of F16, nog meer.
Het enige probleem is dat je een lens nodig hebt met een handmatige scherpstelmeter, zoals die op de foto hierboven, die je laat zien op welke afstand de camera is scherpgesteld en die je gemakkelijk kunt manipuleren. Veel camera's en lenzen hebben dit niet, maar sommige zullen je de brandpuntsafstand vertellen in het menu of de zoeker van de camera. Hoewel het niet perfect is, zal dit enigszins werken.
Maar als je spontane straatfotografie wilt doen, raad ik je ten zeerste aan om een lens met een handmatige scherpstelmeter te kopen.
Het zou je dus duidelijk moeten zijn waarom we over het algemeen willen dat het bereik van de scherpte zo groot mogelijk is bij zonefocus (tenzij je om esthetische redenen meer bokeh wilt). Het is voor wanneer we een beetje verknoeien door te raden hoe ver iets weg is, zodat er nog steeds genoeg ruimte is om ons hoofdonderwerp scherp te laten zijn, of zodat we meerdere onderwerpen op verschillende afstanden allemaal relatief scherp kunnen krijgen. Dit zijn twee redenen waarom veel straatfotografen de voorkeur geven aan groothoeklenzen, zoals 28 mm of 35 mm. Mijn brandpuntsafstand is over het algemeen 28 mm.
Het is ook de reden waarom je bij straatfotografie met een hoge ISO wilt fotograferen (tenzij het licht sterk is). Als je fotografeert met een hoge ISO, kun je fotograferen met een kleiner diafragma. Bij mijn 5D Mark II zijn ISO's van 800, 1600 en 3200 meestal mijn standaarden (tenzij het licht sterk is). Voor veel camera's zijn de ISO's op deze niveaus misschien niet ideaal, maar dat verandert tegenwoordig snel met elke nieuwe camera die wordt uitgebracht. Test uw camera met verschillende ISO-instellingen om te zien wat het acceptabele bereik is.
Afstanden raden
Als je net als ik bent, doe je vaak straatfotografie in een niet ideale belichting, zoals in het metrosysteem. Als je in fel zonlicht op F16 fotografeert, hoef je er niet zo lang over na te denken. Het maakt niet veel uit of uw onderwerp zich 3 meter ver of 3 meter ver bevindt. Maar als je in de metro op F2.8 fotografeert, doet dat er echt toe.
Reflectie, metro
1 / 250e bij F2, ISO 3200 (35 mm) - Fuji X100.
Om deze reden is het belangrijk om de afstanden tot de lens van uw camera te leren, tot op ongeveer 3 meter afstand. Ik stel voor om een meetlint te gebruiken en de afstanden te meten, van 2 voet van je lens helemaal tot 12 voet.
Ga erop uit en oefen. Zoek verschillende objecten en probeer te raden hoe ver ze weg zijn. Voordat ik naar buiten ga, zal ik nog steeds een object op ongeveer 2,5 meter afstand uitkiezen en me erop concentreren om er zeker van te zijn dat ik mijn afstanden goed inschat. Het is een vaardigheid die je constant moet kalibreren. Ik heb in de loop der jaren veel vreemde blikken gekregen van mensen die me aandachtig hebben zien focussen op lantaarnpalen op 8 - 3 meter afstand.
De andere reden om afstanden goed te kunnen raden, is dat mensen bewegen en scènes zich ontwikkelen. Misschien wil je een persoon vastleggen die op 3 meter en 1 meter afstand naar je toe loopt. Dus als je de camera vasthoudt, wil je altijd een van je handen op de scherpstelring hebben. Oefen handmatig scherpstellen heen en weer van 10 voet tot 8 voet tot 6 voet enzovoort. Uiteindelijk kun je iemand vastleggen die zowel op 3 meter afstand als op 2 meter afstand scherp naar je toe loopt, zonder door de zoeker te hoeven kijken. Het is een ongelooflijk effectieve techniek. Dit goed doen kan echter moeilijk zijn.
Stel, St. Marks Street
1 / 320ste bij F5, ISO 1600 (28 mm) - Canon 5D Mark II.
Mijn laatste advies is: als je de tijd hebt om automatisch of handmatig scherp te stellen met een zoeker op een onderwerp zonder dat ze het merken, doe het dan. Dat is veel consistenter nauwkeurig dan proberen afstanden en zonefocus te raden. Maar voor het grootste deel van de tijd is zonefocus uw beste en snelste wapen op straat.