Omdat portretten met een witte achtergrond zo vaak voorkomen, denken veel mensen dat het een gemakkelijk effect is om te bereiken. Plaats uw onderwerp eenvoudig voor de camera tegen een witte achtergrond (bij voorkeur met flitser of stroboscoop) en maak de foto.
Helaas is het niet zo eenvoudig. Als u de hierboven beschreven methode gebruikt, krijgt u een foto met een grijze, doffe of modderige achtergrond. Het best mogelijke resultaat is een gebroken witte achtergrond nadat u enkele bewerkingen heeft uitgevoerd. Dat is echter niet het enige probleem; je zou overal ook ongewenste schaduwen zien.
Ik heb de opstelling gerepliceerd met mijn kleine model, Sven (Kristoffs geliefde rendier in de film Bevroren). Bij een kleinschalig onderwerp is dit gemakkelijker, omdat de lichten in vergelijking daarmee enorm groot zijn. Met mensen, om dit op schaal te doen, heb je enorme octaboxen en vlaggen nodig. Maar deze tutorial zal je het proces duidelijk laten zien.
Dus hier zijn drie beginnersfouten die je moet vermijden wanneer je 100% puur witte achtergrondfotografie probeert te bereiken:
Fout # 1: De achtergrond is niet goed verlicht
De achtergrond moet worden belicht met ongeveer twee stops meer licht dan het onderwerp. Als u bijvoorbeeld uw onderwerp op f / 8 wilt fotograferen, stelt u uw achtergrondverlichting in op twee stops helderder, zodat uw meter f / 16 op de achtergrond aangeeft.
Let op: Je moet de voor- en achtergrondverlichting apart meten, zodat je bij het meten voor het hoofdlicht (op het onderwerp) de achtergrondverlichting uitschakelt en vice versa. Als zowel de achtergrond- als de hoofdverlichting aan zijn, zou je meter je nog steeds f / 8 over het onderwerp moeten geven, omdat je het licht meet dat op je onderwerp valt en niet op de achtergrond.
De foto hieronder (rechts) laat zien hoe het eruit ziet als je de achtergrond helemaal niet verlicht. U krijgt een andere toon en kleur dan het bedoelde wit. Op de foto aan de linkerkant was de achtergrond verlicht, maar er was geen hoofdlicht dat het onderwerp verlichtte. Daarom is het resulterende beeld bijna een silhouet van het onderwerp.
Mijn camera-instellingen voor alle opnamen in deze opstelling waren ISO 250, 1 / 160s en f / 8 (hoewel de achtergrond een meterstand van f / 16 gaf). De flitsers waren ingesteld op 1 / 16e vermogen (ik gebruik mijn flitsers zelden op vol vermogen, omdat de batterijen erg snel leeg raken).
De camera was een Nikon D750, die uitstekend met ruis omgaat, dus ISO was geen probleem. Voor deze opstelling zijn twee SB-910's en één SB-900 flitser gebruikt.
De onderstaande foto toont de opstelling met alleen het linker achtergrondlicht.
U zult in de twee onderstaande afbeeldingen opmerken dat alleen het rechter achtergrondlicht op de linkerfoto afgevuurd is en alleen het linker achtergrondlicht op de rechterfoto. Dergelijke verlichting is natuurlijk acceptabel als dat uw bedoeling was. Het hoofdlicht was in een hoek van 45 graden rechts op de camera geplaatst. Ik wilde mijn flitser op de witte malafide buigmachine laten kaatsen om het licht te veranderen.
Je zult misschien ook opmerken dat er op de linkerfoto (hierboven) een heel lichte schaduw van Sven op de achtergrond achter hem is - omdat het linker achtergrondlicht niet aanging. Toen het achtergrondlicht aan de linkerkant brandde, werd deze schaduw geëlimineerd (rechterfoto, hierboven).
Hieronder ziet u de opstelling waarbij alle drie de lichten correct branden.
Nu je je achtergrond- en hoofdverlichting hebt ingesteld, moet je ervoor zorgen dat deze lichten alleen het beoogde onderwerp raken. Dit leidt ons naar de volgende rookie-fout: scheiding.
Fout # 2: onvoldoende scheiding tussen onderwerp en achtergrond
Omdat de achtergrondverlichting zoveel helderder is dan de voorgrondverlichting, moet u ze scheiden van het hoofdonderwerp. Er zijn twee belangrijke manieren om dit te doen:
- Vlaggen
- Afstand
Vlaggen
U kunt alles wat zwart is gebruiken om uw lichten te markeren: de zwarte kant van een reflector, zwarte kartonnen vellen of zwarte schuimkern.
Zwart kaatst geen licht; in plaats daarvan absorbeert het licht. Het voorkomt ook dat licht doordringt naar plaatsen waar u het niet wilt. Als je je achtergrondverlichting niet markeert (blokkeert), krijgt je onderwerp een halo-effect en ziet het er erg tegenlicht uit.
Afstand
Als je eenmaal je lichten hebt gemarkeerd, moet je je onderwerp ver genoeg van de achtergrond (en van de achtergrondverlichting) plaatsen, zodat eventueel gemorst licht je onderwerp niet raakt. Dit hangt natuurlijk af van je persoonlijke voorkeur en intentie - misschien wil je wat morsen op je onderwerp voor een bepaald uiterlijk of effect, of misschien niet.
Als je toch wat gemorst wilt hebben, zorg er dan voor dat je een paar tests uitvoert met verschillende lenzen, aangezien chromatische aberratie kan optreden rond de randen van je onderwerp als gevolg van de overvloed aan licht. Sommige lenzen zijn gevoelig voor chromatische aberratie, ongeacht het diafragma, terwijl andere zeer goed presteren, zelfs bij grote diafragmaopeningen, waar chromatische aberratie het meest wordt waargenomen. Wees ook voorzichtig met de hoeveelheid morsen die u toelaat - u wilt geen delen van uw onderwerp afhakken van de overbelichting van de gemorste vloeistof.
Op bovenstaande foto's is een goed verlichte Sven te zien. De twee achtergrondlichten schoten op f / 16 en het hoofdlicht schoot op f / 8. Er zijn geen ongewenste schaduwen op de achtergrond, zoals ik van plan was.
Ik wilde echter een weerspiegeling en schaduw op de voorgrond hebben. Dit leidt mooi tot de derde rookie-fout die moet worden vermeden: een zwevend onderwerp.
Fout # 3: het onderwerp zweeft
Als u sommige vloerschaduwen niet toevoegt, ziet uw onderwerp eruit alsof het in witte lucht zweeft, of alsof het is uitgeknipt en op een wit vel papier is geplakt.
De beste tip om zwevende onderwerpen te vermijden, is om een reflecterend oppervlak te gebruiken, zoals doorschijnend wit plexiglas of een witte tegelplaat, als basis waarop uw onderwerp kan staan. Je kunt de dekking van de reflectie in Photoshop tijdens de nabewerking aanpassen, maar als je de reflectie hebt, blijkt dat je onderwerp stevig op vaste grond staat.
Bonusfout # 4: overbelichte achtergrond
Pas op dat u niet te veel licht aan de achtergrond toevoegt. Als je voorbij puur wit gaat en een schot echt overbelicht, zal het wit bijna beginnen gloeiend rond het onderwerp, net alsof u buiten een zonnevlam heeft.
Dit verlaagt het contrast en zorgt ervoor dat uw onderwerp eruitziet alsof ze een beetje een aureool hebben. U kunt dit overbelichte effect in de onderstaande afbeeldingen zien:
Fouten bij witte achtergrondfotografie: conclusie
Ik hoop dat deze kleine tutorial enig licht heeft geworpen op basistechnieken voor het creëren van een witte achtergrond, en dat het alle mysteries heeft opgelost over hoe je zo'n look kunt bereiken.
Als je andere, meer geavanceerde technieken hebt, deel deze dan in de reacties hieronder!