De Melkweg fotograferen - Een gedetailleerde gids

Ik fotografeer de nachtelijke hemel sinds mijn grootvader me mijn eerste 35 mm SLR op de middelbare school gaf. Met de digitale spiegelreflexcamera's van vandaag kunnen we fantastische dingen maken waar ik een paar decennia geleden alleen maar van kon dromen! In dit artikel zal ik enkele tips en suggesties bespreken om de verbluffende schoonheid van de Melkweg vast te leggen.

Planning

Voordat je gaat fotograferen, is het het beste om wat te plannen om de beste tijden en locaties te weten om zelfs de Melkweg te zien. Om te beginnen zijn er enkele basistermen die moeten worden gedefinieerd om u te helpen weten welk tijdstip van de nacht donker genoeg is.

Schemering

Over het algemeen is de nacht tussen zonsondergang en zonsopgang, maar het wordt natuurlijk niet ineens donkerder als een lichtschakelaar! Er zijn enkele overgangsperioden tussen dag en nacht die goed zijn om te weten. Deze overgangsperiode staat bekend als schemering en kan zonsopgang (ochtend) of zonsondergang (avond) zijn. De meeste fotografen zijn bekend met de uitdrukkingen "gouden uur" en "blauw uur". Het zijn vrij algemene termen zonder enige echte wetenschappelijke meting, maar het zijn de begeerde tijden van de dag met prachtig licht voor, tijdens en na zonsondergang of zonsopgang. We zullen proberen ze binnen een minuut wat nauwkeuriger te definiëren. Maar laten we eerst eens kijken naar de wetenschappelijke termen.

Twilight wordt gedefinieerd in drie verschillende fasen en is gebaseerd op de hoogte van de zon: civiel, nautisch en astronomisch. Bij zonsondergang en zonsopgang staat de zon op een hoogte van 0 ° aan de horizon. Om de zon op deze afgemeten tijd te zien, zou je op zeeniveau moeten zijn en de zon zien opkomen of ondergaan boven de oceaan zonder obstakels. Als je hoger op een berg bent, zul je eerder de zonsopgang zien. Als je in een vallei bent, zie je het natuurlijk later. Bijvoorbeeld: Cadillac Mountain in Acadia National Park is gedurende het grootste deel van het jaar de eerste plaats in de Verenigde Staten om de zonsopgang te zien vanwege de hoogte en hoe ver naar het oosten het is. Andere tijden van het jaar is het Mars Hill in Aroostook County.

Burgerlijke schemering is wanneer de zon tussen 0 ° en -6 ° onder de horizon staat. Nautische schemering is -6 ° tot -12 ° en astronomische schemering is -12 ° tot -18 °. Schemering bij zonsondergang of avond begint met burgerlijke schemering bij zonsondergang, dimt door nautische schemering en eindigt na astronomische schemering wanneer de zon -18 ° onder de horizon staat. Op dit moment is de nachtelijke hemel net zo donker als de rest van de nacht tot het ochtendgloren, wanneer het proces zal omkeren met astronomische schemering die begint wanneer de zon -18 ° onder de horizon komt, klimt door nautische schemering en eindigt na burgerlijke schemering bij zonsopgang. Het blauwe uur en het gouden uur overlappen enkele van deze schemeringfasen en de definities ervan variëren, maar je zou het gouden uur kunnen beschouwen als wanneer de zon 6 ° boven de horizon tot -4 ° onder de horizon staat, en het blauwe uur van -4 ° tot -6 °.

De Melkweg wordt het best gefotografeerd tijdens de donkerste periode van de nacht tussen het einde van de astronomische schemering en het begin van de astronomische dageraad. Aan weerszijden daarvan is de nautische schemering en het blauwe uur, waar alleen de helderste sterren en een paar planeten prominent aanwezig zijn, maar de Melkweg zal vervagen. Het blauwe uur en de nautische schemering zijn mijn favoriete tijden om ofwel een timelapse voor sterrensporen te beginnen, of er een te eindigen, met een paar rijke donkerblauwe kleuren aan de lucht.

Plaats

Astronomische zonsondergang en zonsopgang zullen variëren tussen seizoenen en locaties. Om deze schemertermen te vertalen naar specifieke tijden voor onze geologische locatie, moeten we apps en almanakken gebruiken. Een van mijn favoriete apps hiervoor op een iPhone is PhotoPills. Het is een krachtig alles-in-één programma waarvoor ik geen gelijke heb gevonden op Windows, Mac, Linux of Android. Maar er zijn verschillende andere programma's waar u tussen kunt springen om dezelfde informatie te krijgen. De Ephemeris van de fotograaf is een goed programma op Android. Stellarium is gratis voor Windows, Mac en Linux en een geweldig hulpmiddel om naar sterrenbeelden, planeten, zon, maan en Melkwegposities te kijken voor een specifieke locatie en datum.

Seizoenen

De Melkweg verandert het hele jaar door van oriëntatie en hoogte terwijl de aarde tijdens onze seizoenen om haar as draait. Je kunt de Melkweg het hele jaar door zien, maar de galactische kern of het centrum van onze melkweg is het helderste en meest fotogenieke, en dat is wat we proberen vast te leggen. Waar ik woon in Maine, rijst de galactische kern op vanaf de horizon rond 132 ° op de kompaswijzerplaat in de vroege ochtenduren voor astronomische zonsopgang in de lente, en de Melkweg vormt een mooi laag panorama aan de hemel. In de zomer is het zichtbaar voor een groot deel van de kortere nachten, maar het is op en neer gericht en passeert rond middernacht of iets later, ongeveer 165 ° tot 212 ° op de kompaswijzer direct boven ons hoofd. In de herfst is het galactische centrum zichtbaar direct na de astronomische schemering en gaat het zeer snel onder de horizon, nog steeds rechtop en neer en recht boven je hoofd, van 206 ° naar 228 °. In de winter passeert het zwakkere deel van de Melkweg (een van de spiralen waarin we leven) recht boven ons en nestelt zich in een zeer brede boog rond 180 ° van de horizon. Heel vaak belet lichtvervuiling aan de horizon je er echter een heel goed panorama van te krijgen. Het is vrijwel het tegenovergestelde voor degenen die op het zuidelijk halfrond wonen. Het is het gemakkelijkst om dit te zien door datums en tijden in Stellarium te wijzigen. PhotoPills maakt het ook gemakkelijk met hun tutorial.

Lichte vervuiling

Lichtvervuiling is een grote factor bij het kiezen van een goede locatie. Je wilt ver weg zijn van stadslichten voor donkere luchten en een duidelijk zicht op de Melkweg. Dark Sky Finder is een goede kaart om naar lichtvervuiling in de Verenigde Staten te kijken. U zoekt indien mogelijk gebieden in het zwarte of blauwe bereik. Er is ook een iPhone-app beschikbaar. Dark Site Finder is een andere bron met enkele wereldkaarten.

Maanfase

De maanfase heeft een grote invloed op uw vermogen om de Melkweg te fotograferen. Het is het beste om te fotograferen tijdens een nieuwe maan, aangezien de helderheid van een kwart maan of meer de Melkweg zal wegspoelen, en het is onmogelijk om de Melkweg vast te leggen gedurende de weken dat de maan in het midden van de galactische kern zit. Dit is echter gemakkelijk te voorspellen met software zoals PhotoPills en Stellarium. Vaak kan de week voor en na een nieuwe maan nog steeds nuttig zijn voor foto's van de Melkweg, aangezien de maan 's nachts opkomt of ondergaat en er nog steeds een paar uur fotograferen overblijft. Ook het opkomen van de maan en het ondergaan van de maan zijn prachtig voor time-lapses, en een kwart maan of minder achter je zorgt voor een geweldige voorgrondverlichting. Een kwart maan of meer geeft een zeer sterke voorgrondverlichting en interessante schaduwen voor time-lapses. Met de juiste witbalans kan het eruit zien als een foto overdag, maar toch meerdere sterren aan de hemel hebben. De lucht zal vrij blauw zijn zoals nautische schemering, en timelapses of sterrensporen kunnen erg mooi zijn met minder sterren en helderdere voorgrond.

Weer

Het weer is natuurlijk een ander cruciaal onderdeel van het plannen van uw opname. Meestal heb ik al dagen of maanden van tevoren een locatie en tijd gepland voor een Melkwegcompositie, maar het weer zal de laatste bepalende factor zijn. Weather Underground is goed voor het opzoeken van de huidige weers- en luchtcondities, de maanfase en het begin / einde van elke schemerfase voor uw locatie, met name in het astronomiegedeelte. Wat ik het meest analyseer, is de bewolking op de uurlijkse grafiek voor de nacht. Ik ben op zoek naar een bewolking van 0-10% voor duidelijke opnamen van de Melkweg. Als er 20-50% is bij zonsopgang of zonsondergang met een lichte bries, weet ik dat ik in plaats daarvan misschien wat episch timelapse-materiaal heb! Clear Sky Chart is een andere goede bron die astronomen gebruiken. Je kunt de bewolking, transparantie, zien en duisternis zien voor verschillende observatoria in Noord-Amerika. Daar is ook een iPhone-app voor.

Getij

Als u rond de oceaan fotografeert, is het getij een kritiek onderwerp waarvan u zich bewust moet zijn - mogelijk levensbedreigend en zeker gevaarlijk voor onbeheerde camera-apparatuur. Het is gemakkelijk om de tijd uit het oog te verliezen en te stranden op een plek waar u bij eb gemakkelijk naartoe liep, of een camera twintig minuten of langer te laten draaien en onverwachts de poten van het statief onder een voet of meer water te vinden. Net als het weer of iets anders, is het verstandig om vooruit te plannen en op de hoogte te zijn van de omstandigheden, zoals de tijden van eb en vloed, en de mate van stijging. Stormen verder weg in de oceaan kunnen ervoor zorgen dat het hoger of sneller stijgt dan verwacht, zelfs als het weer helder is waar u zich bevindt. De meeste GPS-apparaten geven u getijschattingen voor uw locatie. Een van mijn favoriete iPhone-apps is TideTrac, er is maar één keer gsm-service nodig voor een gebied, dus laad het op als je het weer bekijkt voordat je eropuit trekt in het veld waar je misschien geen service hebt. Weather Underground heeft een geweldige sectie voor maritieme voorspellingen met de huidige golfhoogtes op basis van zeeboeien.

Inpakken

Camerabody

Het fotograferen van de nachtelijke hemel is niet moeilijk, maar het is een gebied van fotografie waar de juiste apparatuur absoluut het verschil maakt. Scherpe foto's maken van vage bewegende objecten zoals sterren en de Melkweg is veel veeleisender dan goed verlichte onderwerpen overdag of met kunstlicht.

Sensortechnologie blijft verbeteren met elke nieuwe generatie en wordt gevoeliger met minder ruis bij hoge ISO's. Over het algemeen hebben full-frame camera's een voordeel ten opzichte van crop-size en kleinere sensoren omdat de grootte van elke pixel groter is en meer fotonen in hetzelfde tijdsbestek kan vastleggen. Sensorgrootte, pixeldichtheid (aantal megapixels) en verwerking in de camera bepalen allemaal de beeldkwaliteit bij hoge ISO. Je wilt een camera die netjes kan fotograferen tot minimaal ISO 2500 en bij voorkeur ISO 3200 tot 6400 voor zeer donkere luchten. Sommige nieuwere spiegelloze camera's en crop-sensorcamera's zijn hiertoe in staat.

Voor mijn setup gebruik ik een ongewijzigde Nikon D700.

Lenzen

Hoe groter de brandpuntsafstand en het diafragma, hoe beter voor Melkwegcomposities. Een groot diafragma van minimaal f / 4 is het beste, bij voorkeur f / 2.8, tenzij je camera in staat is tot extreem hoge ISO's. Niet elke lens is scherp bij f / 2.8, en veel f / 1.4 en f / 1.8 prime-lenzen zijn niet scherp genoeg totdat ze worden gestopt tot minimaal f / 2. Veel lenzen produceren langwerpige en peervormige sterren in de hoeken bij grote openingen, dit staat bekend als coma en is niet gemakkelijk te repareren in de postproductie. Vervorming en lichtafval zijn veel gemakkelijker op te lossen.

Enkele opmerkelijke lenzen zijn uitzonderlijk bij grote diafragmaopeningen met zeer weinig coma, met name de Nikon 14-24 mm f / 2.8G, Rokinon 14 mm f / 2.8 (handmatige scherpstelling), Sigma 35 mm f / 1.4 Art en Tokina 11-16 mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (voor gewassensoren). Over het algemeen hebben lenzen met een asferisch lenselement een betere comacontrole.

Camera-ondersteuning

Een stevig statief is een must voor lange sluitertijden, vooral in het donker waar je tegenaan kunt stoten of omver kunt stoten. Let goed op degenen die om je heen schieten en geef ze ruimte, zowel om deze reden als om te voorkomen dat strooilicht hun foto's verpest. Ik raad aan om een ​​middenkolom helemaal niet omhoog te brengen als je dit kunt vermijden om je zwaartepunt laag te houden en je statief minder snel omver te werpen, vooral als je het een tijdje laat staan.

Een goed balhoofd is gemakkelijker te componeren in het donker dan een videokop met tandwieloverbrenging, waar je misschien niet erg gemakkelijk hoog genoeg kunt kantelen of in portretoriëntatie kunt gebruiken. Panning / cardanische koppen op een nivellerende basis werken ook erg goed en hebben mijn voorkeur omdat ik vaak panorama's van de Melkweg maak.

Wat je ook gebruikt, het is een goed idee om het overdag comfortabel te gebruiken voordat je er 's nachts mee worstelt en aan de verkeerde knop draait, een camera of lens uit balans brengt en iets beschadigt. Alles is uitdagender in het donker, vooral als het koud is en je handschoenen draagt!

Dauw / Frost

De vloek van nachtfotografie: dauw en vorst! Zonder al te wetenschappelijk te worden, vormt zich dauw wanneer een object sneller warmte uitstraalt dan het kan absorberen, waardoor waterdamp in de lucht rond het object erop condenseert. Als het dauwpunt onder het vriespunt ligt, krijg je in plaats daarvan vorst. Praktisch gezien is het frontlenselement van een groothoeklens de perfecte kandidaat! Dauw en rijp zullen zich op je lens vormen voordat je het op iets anders ziet en je merkt het pas als je ziet dat je foto's later thuis wazig en vaag worden. Als je in een zeer droge, dorre omgeving woont, is dit misschien geen probleem voor je, maar als je aan de kust woont, is het een constante strijd!

De beste oplossing is om de lens warmer te houden dan de omgevingslucht eromheen, zodat er überhaupt geen dauw kan ontstaan. Handwarmers met rubberen banden aan de lenscilinder en dicht bij het voorste lenselement zijn een goede oplossing, net als elektrische dauwverwarmers zoals astronomen gebruiken. Als er zich eenmaal dauw heeft gevormd, is het moeilijk om deze af te vegen of om de lens warm genoeg te krijgen om uit te drogen met alleen een handwarmer.

Filters

UV- en ‘beschermende’ filters maken het nog erger, omdat je nog een heel dun laagje glas toevoegt met een luchtzak erachter. Ze dauwen sneller dan uw lens. Ik raad aan om ze 's nachts uit te doen om dauw en schittering te voorkomen, tenzij je fotografeert in de buurt van zeespray of in oceaanmist, in welk geval een filter soms gemakkelijker achteraf schoon te maken is.

Een zonnekap helpt ook om dauw op langere lenzen te voorkomen. Veel groothoeklenzen hebben al een vaste zonnekap.

Batterij vermogen

Lange belichtingstijden zullen de levensduur van de batterij snel opeten. Wees niet verbaasd als u veel minder opnamen maakt dan normaal op de dag voordat uw batterij leeg is. Koude temperaturen maken batterijen nog minder efficiënt. Het is een goed idee om een ​​paar reserveonderdelen in uw zak of in een jas bij uw lichaam te dragen om ze warm te houden. In de winter kun je de batterijen vaker vervangen en zul je merken dat een bijna lege batterij behoorlijk wat sap overhoudt nadat deze weer is opgewarmd. Een verticale grip met een tweede batterij maakt 's nachts een groot verschil, vooral bij het maken van lange time-lapses.

Intervalmeter

Met een intervalmeter kun je met regelmatige tussenpozen een foto maken om later te versnellen als een video, ook wel timelapse genoemd. De meeste Nikon-camera's hebben een ingebouwde intervalmeter in het menu, maar deze is beperkt tot 999 frames op alle modellen behalve de meest recente modellen. Dat zou voor de meeste scenario's voldoende moeten zijn.

Canon-gebruikers kunnen Magic Lantern-firmware uitproberen als je moedig bent en je model wordt ondersteund. Er zijn ook veel externe afstandsbedieningen die een intervalmeterfunctie bieden, te veel om hier in detail op te noemen, van eenvoudig tot complex.

Promote Control is een van de meer populaire complexe afstandsbedieningen voor HDR-bracketing, focus stacking, timelapse en bulb ramping en is mijn persoonlijke keuze.

Outdoor uitrusting / veiligheid

Het is duidelijk dat een zaklamp of hoofdlamp een noodzaak is voor het maken van nachtfotografie. Ik raad er een aan met een rode LED-modus om je nachtzicht te behouden. Reservebatterijen en een extra zaklamp zijn zeer verstandige voorzorgsmaatregelen.

Hier zijn nog enkele aanbevelingen voor uitgebreide nachtfotografie:

• Fluitje (veel koplampen en camerarugzakken hebben er al een)
• SOS- en langzaam knipperende modi op zaklampen (mobiele telefoons hebben niet altijd service en batterijen zijn leeg)
• Kaart en kompas als u off-road rijdt of wandelt, GPS-eenheden kunnen defect raken of de batterij verliezen
• Walkie-talkies voor groepen om in contact te blijven
• Insectenspray, ik heb er altijd spijt van als ik dit vergeet! Dat en een zakdoek lijken altijd in de vrachtwagen achter te blijven als ik aan het wandelen ben!
• Persoonlijke bescherming zoals foelie, pepperspray, beerspray, enz. (Controleer uiteraard de lokale wetgeving)
• Vuilniszak, plastic emmer, enz. Om je rugzak op of in te zetten om te voorkomen dat dauw, modder, nevel enz. Je spullen nat maken
• Regenjas tijdens de zomer of sjaal / kleine deken tijdens de winter om de camera te wikkelen en droog / warm te houden tijdens lange time-lapses
• Extra lagen omdat het 's nachts erg koud kan worden: laarzen, hoed, handschoenen, extra jas, etc.
• Water, een snack en een EHBO-doos zijn altijd een goed idee om bij de hand te hebben of voor een lange wandeling

3) Schieten

Een goede basisbelichting voor de Melkweg op een volformaat sensor met donkere luchten is 14 mm, f / 2.8, ISO 4000, 25 seconden, en vanaf daar kun je je instellingen aanpassen.

Opening

Meestal zo wijd open als je maar kunt gaan op een maanloze nacht, maar als je een f / 1.4 prime hebt, kan het zijn dat er minder coma is en dat vignettering wat minder wordt. Meestal wil je met de Melkweg niet zo ver gaan als f / 4, tenzij je camera een heel hoog ISO-bereik heeft, zoals een Sony A7S.

Camera ISO

ISO 2500 tot 6400 is een goed ISO-bereik voor de Melkweg met donkere luchten. Conventionele wijsheid zou dicteren om een ​​zo laag mogelijke ISO te gebruiken voor minder ruis, maar nachtfotografie is heel anders. Tenzij u een tracker gebruikt of afbeeldingen stapelt voor langere belichtingstijden, moeten we zeer hoge ISO's gebruiken om voldoende details van de Melkweg vast te leggen. U zult willen experimenteren om de ideale balans tussen detail en ruis te vinden met uw camerabehuizing.

Sluitertijd en brandpuntsafstand

Met groothoeklenzen kunt u 's nachts langere belichtingstijden gebruiken zonder strepen van sterren. Een goede vuistregel is om 500 te delen door je brandpuntsafstand voor het maximale aantal seconden dat je kunt gebruiken voor belichting en toch acceptabel scherpe sterren te krijgen. Het is een relatief figuur: sterren lijken niet zo snel te bewegen in de buurt van de noordster, maar hoe verder weg van Polaris en hoe dichter je bij de evenaar komt, hoe sneller de sterren lijken te bewegen. Als je geen 35 mm full-frame sensor hebt, deel dan opnieuw door de cropfactor (1,6 voor Canon crop sensor DSLR's, 1,5 voor Nikon crop sensor DSLR's en 2 voor de meeste spiegelloze camera's). 14 mm tot 35 mm op een volformaat sensor is het beste voor Melkwegfotografie. 50 mm en hoger hebben meestal een tracker nodig om strepen te voorkomen bij voldoende lange sluitertijden. Hier zijn enkele voorbeelden:

• 500 ÷ 14 mm op een volformaat sensor = 35 seconden
• 500 ÷ 24 mm = 20 seconden
• 500 ÷ 18 mm ÷ 1,6 voor een Canon crop-sensor = 17 seconden
• 500 ÷ 50 mm ÷ 2 voor een spiegelloze sensor = 5 seconden

Ik trek vaak nog eens 5 tot 10 seconden af ​​van deze schattingen om scherpe sterren te garanderen bij het fotograferen langs de horizon, vooral bij het afdrukken van grote zoals 24 × 36 vanaf een sensor met hoge resolutie. Voor time-lapses en sterrensporen maakt een kleine hoeveelheid strepen niet uit.

Er is een veel gecompliceerdere en nauwkeurigere blootstellingsregel voor geïnteresseerden. Naarmate sensoren dichter worden met meer megapixels, of groter, zoals middenformaat, schiet de "500-regel" tekort. Daarom trek ik vaak 5 tot 10 seconden af ​​van het resultaat. Een nauwkeuriger formule zou zijn:

(35 x diafragma + 30 x pixel pitch) ÷ brandpuntsafstand = sluitertijd in seconden

Om de pixelafstand van uw camera te bepalen, deelt u de fysieke breedte van de sensor in millimeters door het aantal pixels in de breedte en vermenigvuldigt u deze met 1000 om deze in microns te meten. Een Nikon D810 is bijvoorbeeld 35,9 x 24 mm en 7360 x 4912 pixels. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (naar boven afgerond).

Daarom zou een 20 mm f / 1.8-lens op een 36 MP D810 gelijk zijn aan ongeveer 10,5 seconden: (35 x 1,8 + 30 x 4,88) ÷ 20 = 10,47 (afronden)

De 500-regel zou zeggen 500 ÷ 20 = 25 seconden, wat aanzienlijke strepen in de hoeken van een 36 MP-camera heeft als u inzoomt of groot afdrukt. Je zou echter waarschijnlijk binnen 15 seconden weg kunnen komen en er acceptabel scherp uitzien.

Vergeet niet uw "volgorde van bewerkingen" uit de wiskundeles van de middelbare school voor de bovenstaande formule: los de vermenigvuldiging op vóór de optelling, anders krijgt u niet de juiste resultaten!

Hier is meer informatie over deze formule van de website van de auteur (in het Frans)

Witbalans

Witbalans heeft geen invloed op RAW-bestanden, alleen JPEG.webp's, TIFF's en de voorbeeldafbeelding op het LCD-scherm aan de achterzijde van de camera. Ik vind echter dat een goede witbalans handig is bij het fotograferen in het veld om een ​​beter voorbeeld van mijn afbeelding en belichting te krijgen, aangezien het histogram niet veel van pas zal komen voor echt donkere scènes. Een handmatige witbalans tussen de 3000 ° en 4000 ° K is het beste voor de Melkweg. Ik ben meestal rond de 3450 ° of 3570 ° K op mijn Nikon. Het hoeft niet precies nauwkeurig te zijn, je kunt het later in Lightroom of Camera RAW wijzigen. Als u time-lapses maakt en bewerkt met LRTimelapse, heeft een handmatige witbalans de voorkeur boven automatische witbalans voor consistentie.

LCD-helderheid

De helderheid van het LCD-scherm aan de achterzijde van uw camera zal waarschijnlijk veel te helder zijn om 's nachts beelden te bekijken. Het zal je voor de gek houden door te denken dat je foto's helderder worden belicht dan ze in werkelijkheid zijn, en het irriteert anderen die dichtbij jou fotograferen! Ik draai het naar beneden totdat ik nauwelijks het verschil in schaduw kan zien tussen de twee donkerste kleuren (zwart en donkergrijs) in het voorbeeldpalet, ongeveer -2 tot -3 op een Nikon.

Zoekerdeksel

Het is een goed idee om uw zoeker te bedekken of het gordijn ervoor te sluiten voor lange belichtingstijden 's nachts. Overdag heeft strooilicht door de zoeker meestal alleen invloed op uw meterstand en niet op het beeld zelf, maar tijdens lange belichtingstijden 's nachts kan het aan de randen van uw beeld verschijnen, vooral als u een lichtbron achter u of een koplamp of zaklamp raakt de achterkant van je camera. Veel camera's worden geleverd met een klein plastic omhulsel (dat snel zoek raakt), soms aan de camerariem. U kunt uw camera ook bedekken met een hoed, jas, enz.

RAW versus JPEG.webp

RAW-bestanden slaan veel meer gegevens op dan JPEG.webp's, wat belangrijk is voor een goede nabewerking van nachtfoto's later. Als je camera de keuze heeft tussen 12- of 14-bits RAW-bestanden, ga dan voor de hoogst mogelijke kwaliteit en beeldgrootte voor betere ruisonderdrukking en schaduwversterking later.

Ruisonderdrukking

Er zijn twee soorten ruisonderdrukking in het menu van uw camera: ruisonderdrukking bij hoge ISO en ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden. Hoge ISO-ruisonderdrukking is niet van toepassing op RAW-bestanden, alleen JPEG.webp's en de ingesloten voorbeeldafbeelding, dus ik laat het uitgeschakeld om extra verwerkingstijd door de camera te voorkomen. Ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden is van toepassing op alle bestandstypen en verwijdert hete pixels van sensorwarmte tijdens lange belichtingstijden (doorgaans 8 seconden of langer op de meeste camera's). Het verdubbelt uw belichtingstijd en maakt de tweede foto met het sluitergordijn gesloten, en verwijdert vervolgens alle blootgestelde pixels die in de tweede opname zijn gevonden van de vorige voordat het bestand wordt opgeslagen.

Voor een foto van 30 seconden is een minuut niet lang wachten, maar voor een opname van 4 tot 8 minuten op de grond kan het aanvoelen als een eeuwigheid! Nachtfotografie is echter een ambacht dat veel geduld vergt om onder de knie te krijgen, en meestal laat ik de reductie van lange belichtingstijden ingeschakeld, tenzij ik een panorama of timelapse maak.

Als u een panorama of vooral een timelapse voor sterrensporen fotografeert, kunt u geen lang interval tussen opnamen hebben voor ruisonderdrukking met lange belichtingstijden. In plaats daarvan kunt u met f / 22 een "donker frame" maken met een lensdop erop om alleen hete pixels vast te leggen, en deze later op uw lichte frames toepassen.

Pixel Fixer is een geweldig programma voor het aftrekken van donkere frames als het uw cameramodel ondersteunt, omdat het op RAW-bestanden kan werken. Andere programma's zoals StarStaX kunnen ook donkere frames gebruiken als TIFF's. Meer donkere kaders zorgen voor een betere analyse, maar niet elk programma kan dit. Ik fotografeer meestal ergens tussen de 10 en 30 donkere frames voor elke sluiter / ISO-combinatie die ik 's nachts gebruikte, als ik geen ruisonderdrukking met lange belichtingstijd in de camera gebruik.

Focus

Kritische focus is nodig voor scherpe sterren. Oneindigheid is meestal niet waar het op uw lens is gemarkeerd. Autofocus op de meeste camera's werkt niet bij vage sterren. De beste methode is om handmatig scherp te stellen op een zeer heldere ster met livebeeld op een statief. Als je ogen goed genoeg hebt, kun je een ster grofweg centreren in de zoeker en vervolgens overschakelen naar livebeeld. Liveweergave zal normaal gesproken geen sterren zien tot ten minste 5x, en dan kun je een beetje ronddraaien totdat je het vindt en weer inzoomen tot 10x of hoger. Zoom niet met je lens, de meeste zoomlenzen hebben 'focus-ademhaling', waarbij ze de focus iets verschuiven terwijl je zoomt. Pas uw focus handmatig aan totdat de ster in livebeeld zo klein mogelijk is als pixel, zonder zachte randen of halo's eromheen. Noteer waar dit punt zich bevindt op je scherptediepte-schaal en plak je lens voor de nacht vast met plakband of iets anders dat geen plakkerig residu achterlaat, tenzij je later gaat focussen.

Stapelen

Vaak heeft een enkele opname van de Melkweg niet genoeg scherptediepte of een sluitertijd die lang genoeg is voor gronddetails. Om dit te omzeilen, moet je een langere belichtingstijd maken die soms opnieuw wordt scherpgesteld voor een object van dichtbij. Ik verlaag vaak mijn ISO of verklein mijn diafragma met een stop of twee en maak zeer lange belichtingen van de grond om later in Photoshop te combineren. Het belichtingsverschil varieert afhankelijk van lichtvervuiling, gronddetails (bos, sneeuw, gras, water, etc.) en maanlicht, maar soms is het 3 of 4 stops meer dan de belichting van de sterren, wat een sluitertijd van meerdere minuten als ik ook mijn ISO verlaagde voor minder ruis of mijn diafragma sloot voor meer scherptediepte.

Time-lapses

Timelapses zijn een langdurige discussie en verdienen een speciaal artikel, dus dit is slechts een korte introductie met een paar bronnen om uit te zoeken of je geïnteresseerd bent. Timelapses zijn gemakkelijk te fotograferen tussen astronomische zonsondergang en zonsopgang omdat de belichting constant blijft. Elke intervalmeter met handmatige belichting werkt. Het fotograferen van zonsondergang in de Melkweg of het tegenovergestelde in zonsopgang wordt echter beschouwd als de heilige graal van timelapsing vanwege de complexiteit. Het gaat meestal om een ​​of andere vorm van belichtingshelling of bulb-ramping (verschuiving van ISO / belichting in bulb-modus).

DslrDashboard is een goede app voor "makkelijke" heilige graal time-lapses en het onderzoeken waard, vooral als je camera ingebouwde WiFi heeft. Er is ook een goedkope draadloze router op batterijen die kan worden gebruikt voor camera's zonder wifi op die website.

LRTimelapse is een krachtig programma voor het geleidelijk veranderen van Lightroom / Camera RAW-bewerkingen in de loop van de tijd (zoals witbalans of belichting) voor zowel panorama's als timelapses. Ik gebruik het vaak voor time-lapses en panorama's.

Zoals eerder vermeld, kan een Promote Control timelapses, handmatige bulb-ramping, focus-stacking en een aantal andere functies uitvoeren.

Ramper Pro is een nieuwe, hoogwaardige timelapse-controller met bewegingscontrole, intervalkuip, lichtsensor, histogrambewaking, 3D-ondersteuning en meer. Dit is ingewikkelder dan DslrDashboard, maar het is een alles-in-één doos waarvoor geen netbook, tablet of laptop in het veld nodig is. Het is mijn favoriete hulpmiddel geworden voor time-lapses in de heilige graal.

Dynamic Perception en eMotimo bouwen een aantal zeer betaalbare en gebruiksvriendelijke schuifregelaars en robotkoppen voor bewegingsbesturing.

Star Trails

Stersporen zijn zeer nauw verwant aan time-lapses, in die zin dat u de beelden met hetzelfde proces vastlegt, maar in plaats van ze snel af te spelen voor een video, stapelt u ze in een enkel beeld om de beweging van de ster te zien. U kunt ook een enkele lange belichtingstijd gebruiken in plaats van meerdere korte belichtingen op elkaar te stapelen. Beide methoden hebben voordelen. Ik schreef een langer artikel op mijn website waarin ik uitlegde waarom ik het liefst stapelen boven een enkele lange belichtingstijd.

Ik vind dat het gebruik van dezelfde belichting als je zou gebruiken voor de Melkweg te veel sterren produceert om er goed uit te zien als ze gestapeld zijn. Het is beter om uw ISO 2 of 3 stops te verlagen. Dit betekent ook dat stersporen er goed uitzien met een klein beetje maanlicht, want dat vermindert ook het aantal zichtbare sterren. Ik vind het leuk om mijn timelapse van mijn sterrensporen te beginnen of te beëindigen tijdens astronomische schemering om een ​​beetje van de kobalt-donkerblauwe kleur in mijn lucht te krijgen. Ik laat het aan het begin of einde overbelichten en kies hoeveel frames ik later wil gebruiken bij het stapelen om de helderheid te krijgen die ik leuk vind.

Een kort interval is belangrijk om gaten in uw sterrensporen te voorkomen. Dit betekent dat de ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden moet worden uitgeschakeld.

StarStaX is een uitstekend gratis programma voor het stapelen van sterren. Het ondersteunt donkere frames en heeft functies voor het opvullen van gaten, komeetsporen, omgekeerde sporen en meer. Momenteel kan het geen 16-bits bestand exporteren, alleen 8-bits, maar het ondersteunt TIFF's (zowel import als export).

Advanced Stacker Plus is een Photoshop-plug-in en doet zijn naam eer aan. Het is mijn favoriete methode om sterrensporen te stapelen. Ik raad aan om de online workshop van Steven Christenson van zijn website te volgen om er het meeste uit te halen.

De stapelmodi van Photoshop kunnen ook native worden gebruikt, maar de twee genoemde programma's zijn veel sneller.

Star Tracer (alleen Windows) is een geweldig programma voor het verlengen van sterrensporen als je niet genoeg frames hebt gemaakt, en ook voor het opvullen van gaten.

Sathya Narayanan heeft een aantal Photoshop-scripts gemaakt die geweldig zijn voor het creëren van vortex-sterrensporen en creatieve effecten.

Meer bronnen voor nachtfotografie

• Antoni Cladera van PhotoPills interviewde verschillende bekende nachtfotografen en stelde een uitstekende bron samen voor het fotograferen van de Melkweg
• Nog een geweldig artikel over het gebruik van de PhotoPills-app om de Melkweg te fotograferen
• David Kingham heeft een geweldig eBook over het fotograferen van de nachtelijke hemel dat ik ten zeerste aanbeveel
• Ik bewaar een lijst met mijn favoriete apps en websites voor iPhones, iPads, Androids, Windows, Mac, etc. op mijn eigen website