Ik kan me herinneren dat autofocus relatief nieuw was en veel fotografen het wantrouwden. Nu is het andersom: autofocus is zo goed en alomtegenwoordig geworden dat lenzen met handmatige scherpstelling een zeldzaamheid zijn. Het is gemakkelijk om te vergeten dat het soms beter is om het uit te schakelen en in plaats daarvan handmatige scherpstelling te gebruiken.
Een goed voorbeeld hiervan is wanneer je een groothoeklens gebruikt om een landschapsfoto te maken. In deze situatie wilt u waarschijnlijk de hele scène zo scherp mogelijk opnemen. Maar hoe doe je dit als het dichtstbijzijnde deel van de scène zich misschien maar centimeters (minder dan een inch) van je camera bevindt?
Het antwoord is dat je de scherptediepte moet begrijpen en bereid moet zijn om de controle over te nemen en precies te beslissen waar je de lens wilt scherpstellen, in plaats van het aan de camera over te laten.
Wat is scherptediepte?
Scherptediepte is het gebied aan weerszijden van het focuspunt dat scherp lijkt te zijn. De hoeveelheid scherptediepte hangt deels af van de camera-instellingen (de brandpuntsafstand van de lens en het diafragma) en deels van andere factoren zoals de grootte van de foto en het oog van de kijker. Scherpte is subjectief - wat voor de een misschien scherp lijkt, komt voor een ander misschien niet zo over. Houd dit punt in gedachten terwijl we door het artikel gaan.
Dit diagram toont de scherptediepte wanneer u zich op oneindig concentreert. U kunt zien dat het grootste deel van de scherptezone (een andere term die wordt gebruikt om de gebieden waarop is scherpgesteld te beschrijven) verder reikt dan het scherpstelpunt en in feite wordt verspild.
Scherptediepte in actie
De beste manier om te begrijpen hoe scherptediepte werkt, is aan de hand van een praktisch voorbeeld. Stel dat u een 24 mm-lens (of een zoomlens ingesteld op 24 mm) gebruikt op een APS-C-camera die is scherpgesteld op een punt precies één meter (3,3 ') van de camera verwijderd. Je wilt een mooi scherp beeld dus je hebt het diafragma ingesteld op f / 11 (de scherpste diafragma-instellingen op de meeste lenzen zijn f / 8 en f / 11). In dit geval is alles tussen ongeveer 73 cm (28,75 ″) en 157 cm (5'1 ″) scherp.
Dit is wat er gebeurt als u te dicht op de camera scherpstelt. U krijgt het gebied rond het focuspunt scherp, maar alles dicht bij de horizon zal niet scherp zijn.
Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat alles op één meter (3,3 ') van de camera (het punt waarop de lens is scherpgesteld) scherp is, en dat alles aan weerszijden geleidelijk minder wordt totdat het het punt bereikt waarop het niet langer lijkt te lijken scherp zijn voor het menselijk oog.
Waar heb ik de bovenstaande cijfers vandaan? Ik gebruikte de scherptedieptecalculator bij DOF Master en koos voor EOS 7D als camera. De camera is belangrijk omdat de scherptediepte wordt beïnvloed door de sensorgrootte, evenals de brandpuntsafstand en het diafragma van de lens.
We hebben al gezien dat het focussen op oneindigheid effectief diepte-hyof veld verspilt. U krijgt een beter resultaat met de hyperbrandpuntsafstand.
Wat is hyperfocale afstand?
De scherptedieptecalculator werpt een ander cijfer op: de hyperbrandpuntsafstand. Dit is het dichtstbijzijnde punt waarop u de lens kunt scherpstellen bij deze brandpuntsafstand en diafragma-instellingen, en toch alles van het scherpstelpunt tot oneindig scherp kunt houden.
In dit voorbeeld is de hyperbrandpuntsafstand 2,7 m (8'11 ”). Stel scherp op dit punt en alles van 1,34 meter (4’5 ″) tot oneindig is scherp. Dat maximaliseert de scherptediepte en helpt je de hele scène scherp te krijgen.
Dit diagram laat zien wat er gebeurt als je focust op de hyperbrandpuntsafstand. De scherptediepte wordt gemaximaliseerd, waardoor u een scherp beeld kunt creëren.
Merk op dat het nabije scherpstelpunt (1,34 meter of 4'5 ″) de helft is van de hyperbrandpuntsafstand van 2,7 meter (8'11 ''). Deze verhouding geldt ongeacht de hyperbrandpuntsafstand van uw lens, diafragma en sensorgrootte combinatie.
Hyperbrandpuntsafstand in actie
De eenvoudigste manier om de hyperbrandpuntsafstand te gebruiken, is door enkele hyperbrandpuntsafstandstabellen af te drukken of te fotokopiëren om mee te nemen tijdens een fotoshoot (de DOF Master-website heeft tabellen die u hier kunt afdrukken).
Als alternatief zijn er verschillende smartphone-apps die de berekeningen voor u zullen uitvoeren, zoals deze (zoek naar DOF of hyperfocale afstand, er zijn nog veel meer)
- Eenvoudige DoF
- DOF-meester
- Tack Sharp
- DoF-kijker
- Digitale fotocalculator
Als je eenmaal de informatie hebt, heb je een lens nodig met een scherptediepte-schaal op de cilinder om je te vertellen op welke afstand de lens is scherpgesteld. Veel lenzen hebben deze, maar sommige niet (inclusief veel kit en pancake-lenzen). Afstandsschalen zijn niet nauwkeurig, dus wees voorbereid om te werken met geschatte metingen.
Een voorbeeld van een lens met een afstandsschaal. | 
Een lens zonder afstandsschaal. |
Als je lens geen afstandsschaal heeft, is je enige optie om de afstand te raden (of gebruik een meetlint!). Gelukkig is het niet moeilijk om afstanden te raden. In het bovenstaande voorbeeld zou je weten dat focussen op een punt op ongeveer 3 meter (ongeveer 10 ') van de camera de scherptediepte maximaliseert, dus het is niet zo moeilijk om een schatting te maken.
Nadat u een foto heeft gemaakt, kunt u de scherpte dubbel controleren door deze af te spelen op het LCD-scherm van de camera en deze zo veel mogelijk te vergroten. Het nut hiervan hangt af van de helderheid en grootte van uw LCD-scherm, maar u zou moeten kunnen zien of de delen van de scène die het dichtst bij u staan, onscherp zijn. Je weet het pas echt zeker als je thuiskomt en de foto op je monitor bekijkt, maar als je op het LCD-scherm kijkt, komen er grote fouten in je berekeningen naar voren.
Gezien alle variabelen en de kans op fouten, is een manier om hyperbrandpuntsafstand toe te passen, de berekeningen te gebruiken voor één diafragma-instelling (bijvoorbeeld f / 8), maar de camera in te stellen op een kleiner diafragma (zoals f / 11). Dit geeft u een marge voor fouten.
Opmerkingen over het gebruik van hyperbrandpuntsafstand
Een paar dingen waar u op moet letten:
Ten eerste zijn de scherptediepte-berekeningen in dit artikel gebaseerd op iets dat de cirkel van verwarring wordt genoemd. Dit is de maximale grootte waarbij een onscherpe stip scherp lijkt te zijn voor het menselijk oog. Cirkels van verwarring zijn nodig omdat ze de basis vormen van velddiepteberekeningen. Elke camera- en lensfabrikant maakt zijn eigen oordeel over de grootte van de cirkel van verwarring die ze zullen gebruiken voor hun berekeningen. Dat betekent dat de cijfers in velddiepteberekeningen en hyperbrandpuntsafstandtabellen variëren afhankelijk van de grootte van de cirkel van verwarring waarop de cijfers zijn gebaseerd.
Maakt u zich geen zorgen als u dat niet begrijpt. Deze video legt het perfect uit:
Ten tweede zul je vaak lezen dat de scherptediepte 1/3 voor en 2/3 achter het punt waarop wordt gefocust zich uitstrekt. Dit is niet waar. Focus op iets dicht bij de camera en de splitsing is dichter bij 50/50. Focus op iets ver weg van de camera en de splitsing kan 10/90 zijn. Advies dat u 1/3 van de weg in de scène moet scherpstellen om de scherptediepte te maximaliseren, is goed bedoeld, maar onnauwkeurig.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op Landschappen scherp maken: hyperbrandpuntsafstanden en diafragmaselectie
Inzicht in e-boeken over lenzen
Mijn e-boeken Inzicht in lenzen Deel I en Inzicht in lenzen Deel II helpen Canon EOS-bezitters te beslissen welke lenzen ze voor hun camera's willen kopen. Ze staan allebei vol met tips om het meeste uit uw Canon-lenzen te halen. Klik op de links voor meer informatie.