Straatfotografie is een van die praktijken die in het begin technisch erg moeilijk te krijgen zijn. Alles gebeurt zo snel, hand-oogcoördinatie is zo belangrijk, en natuurlijk is er de angst die gepaard gaat met het vastleggen van mensen op openhartige momenten zonder hun goedkeuring. Hoewel het lijkt alsof je gewoon moet wachten op de juiste momenten om geluk te hebben, is de realiteit daar verre van.
De ironie is echter dat hoewel de technische aspecten in het begin erg moeilijk zijn, ze uiteindelijk een tweede natuur zullen worden, en het echt moeilijke aspect zal zijn om die interessante en inspirerende momenten te vinden. Die momenten komen niet vaak voor, en als ze dat wel doen, moet je snel genoeg zijn om ze te zien en vast te leggen. Dus als u de basisprincipes niet onder de knie heeft, zal het moeilijk zijn om naar de volgende stap te gaan.
Hier is hoe ik mijn camera-instellingen benader, zodat ik ze kan vergeten en gewoon kan fotograferen.
De eerste stap
De eerste stap betreft altijd het licht. U kunt niet achterhalen hoe u uw camera moet instellen als u het licht niet eerst begrijpt. Hoe sterk is het licht? Is het een zonnige dag of een bewolkte dag? Is het avond? Ben je in New York waar hoge gebouwen donkere schaduwen zullen creëren, hoe helder het ook is, of bevind je je in een gebied met veel kleinere structuren?
Maak er een gewoonte van om naar het licht te kijken wanneer u voor het eerst naar buiten loopt om te fotograferen en blijf het opmerken.
Een paar snelle gedachten
Om beweging bij mensen te bevriezen, gebruik ik graag 1 / 250ste van een seconde als basisnummer voor de sluitertijd. Dat aantal of sneller en er zal geen bewegingsonscherpte zijn bij mensen. Je kunt naar 1 / 160ste of 1 / 125ste gaan in de schemering of 's nachts als dat nodig is en je zou in orde moeten zijn, maar langzamer dan dat en je riskeert bewegingsonscherpte (tenzij je natuurlijk bewegingsonscherpte wilt).
Meestal gebruik ik zo mogelijk een klein diafragma (grote scherptediepte) tussen f / 8 en f / 16. Soms moet ik fotograferen met f / 2.8 vanwege het licht, of het ziet er voor bepaalde opnames aantrekkelijk uit, maar ik geef er altijd de voorkeur aan om een zo klein mogelijk diafragma te gebruiken om er zeker van te zijn dat er genoeg van de scène scherp is.
Bij snel bewegende scènes mis je de focus vaak een beetje, en bij een grote scherptediepte betekent dit dat in deze gevallen de opname wordt opgeslagen. Daarnaast zullen er vaak scènes zijn met een interessante achtergrond (context kan erg belangrijk zijn bij straatfotografie) of meerdere onderwerpen op verschillende diepten. Met een klein diafragma hoef je je minder zorgen te maken over het scherp krijgen van deze onderwerpen.
Om een korte sluitertijd en een klein diafragma te hebben, moet je je ISO verhogen, tenzij het licht ongelooflijk sterk is. Wees hier niet bang voor - de korrel / ruis ziet er prima uit en dit wordt ruimschoots gecompenseerd doordat je foto's over het algemeen een stuk scherper zijn. Ik gebruik meestal ISO 400-800 in zonlicht, 800-1600 in lichte of donkere schaduw en 1600-6400 in de schemering tot in de nacht.
Diafragmaprioriteit versus sluiter versus handmatige modus
De volgende stap is om diafragmaprioriteit, sluiterprioriteit of handmatige modus te kiezen. Als u vertrouwd en goed bent met een van deze modi, kunt u ze voor elke situatie gebruiken. Maar ik vind het nuttig om van modus te wisselen, afhankelijk van de situatie.
Diafragma voorkeur
Als er gemiddeld tot sterk licht is, gebruik ik altijd Aperture Priority. De reden hiervoor is dat ik mijn camera wil kunnen instellen en de instellingen wil vergeten. Met de instellingen uit de weg ben je vrij om te genieten en je te concentreren op de inhoud.
Als het licht redelijk gelijkmatig is, hoeft u zich geen zorgen te maken. Maar op zonnige dagen, vooral in New York, is er een enorm contrast tussen het zonnige deel van de straat en het schaduwrijke deel. Het is dus vervelend om uw instellingen elke keer dat u van de een naar de ander gaat, te wijzigen.
Dus wat ik zal doen, is mijn camera instellen op de ideale instellingen voor de schaduwrijke kant van de straat. Dit betekent dat ik mijn camera meestal instel op ongeveer f / 8 of f / 11 (soms f / 5.6) en ISO 800 (je kunt deze aanpassen afhankelijk van hoe donker de schaduwzijde werkelijk is). Dit zorgt voor een sluitertijd van minimaal 1 / 250ste van een seconde in de schaduw.
Het nadeel is dat wanneer je je camera op de zon richt, ISO 800 iets hoger is dan je normaal in die situatie zou gebruiken. Maar het toegevoegde graan is prima, en het stelt je in staat naadloos heen en weer te schakelen tussen lichtsituaties. Je sluitertijd zal iets geks snel zijn, zoals 1 / 2500ste of zo. Maar dat betekent dat je onderwerpen in ieder geval superscherp zullen zijn.
Sluiterprioriteit
Op schaduwrijke dagen of op donkere tijden van de dag, zoals 's morgens vroeg of' s avonds, stel ik mijn camera in op sluiterprioriteit en 1 / 250ste (soms 1 / 160ste of 1 / 125ste 's nachts). Dit garandeert dat beweging wordt bevroren, in tegenstelling tot fotograferen met diafragmaprioriteit, wanneer de camera soms onder die drempel komt om voldoende licht binnen te laten. Het is moeilijk om daar altijd op te letten. Ik zal dan mijn ISO dienovereenkomstig instellen van 1600 tot 6400, afhankelijk van hoe donker het is. De reden hiervoor is om het diafragma zo klein mogelijk te maken, ook al zal je 's nachts vaak wijd open moeten schieten.
De reden waarom ik op zonnige dagen geen sluiterprioriteit maak, is dat er zoveel licht op de camera valt als ik fotografeer op 1 / 250ste of zelfs 1 / 500ste en ISO 800 in het zonlicht, dan moet mijn diafragma f / 32 of f / 64. Mijn lenzen kunnen niet kleiner worden dan f / 16, dus dat levert een probleem op en dwingt me om de instellingen te veranderen als ik van zonlicht naar schaduw ga.
Handmatige modus
Als het licht erg constant is, of als je erg goed bent in het gebruik van de handmatige modus, kun je deze instelling natuurlijk gebruiken. Met consistente verlichting is het gemakkelijk om uw instellingen te kiezen en ze te vergeten. Als het licht echter niet erg donker is, geef ik meestal de voorkeur aan diafragma- of sluiterprioriteit.
De tijd dat ik de handmatige modus gebruik, is vaak 's nachts. Dat is wanneer het zo donker is dat ik de minimaal mogelijke instellingen moet kiezen om een scène te bevriezen en deze scherp te krijgen, meestal 1 / 125e en f / 2, of soms binnenshuis, waar de belichting meestal redelijk consistent is. In het metrosysteem kies ik bijvoorbeeld meestal voor de handmatige modus en fotografeer ik op 1 / 250ste en f / 2.8. Consistente verlichting is waar de handmatige modus schijnt.
Conclusie
Dus bestudeer dit, ga uit in verschillende verlichtingssituaties en test de verschillende instellingen, en maak deze tweede natuur. Als je dat eenmaal doet, kun je het vergeten en je concentreren op wat echt belangrijk is: foto's maken.
Als je meer wilt weten over straatfotografie, bekijk dan mijn e-boek The Essentials of Street Photography.