Ben je ooit naar een disco, optreden of een andere plaats geweest waar ze een stroboscooplamp gebruikten? Als dat zo is, zag je het interessante effect dat het snelle knipperen creëert. Vloeiende bewegingen worden opgesplitst in een reeks bevroren getrapte bewegingen, vergelijkbaar met de frames van een oude film. Nu, wat als u dat zou kunnen doen met uw fotocamera? Een reeks afbeeldingen maken allemaal binnen één frame? Als je een draagbare flitser of studiostroboscoop hebt die het stroboscopisch effect kan genereren, is de kans groot dat je dit kunt doen. U kunt afbeeldingen maken die een geweldige manier zijn om beweging te analyseren en weer te geven. Dit artikel laat zien hoe.
Hoe vaak is de flits afgegaan tijdens deze reeks? Tel het aantal stappen.
Verschillende fabrikanten van flitsers kunnen voor deze mogelijkheid verschillende namen gebruiken.
Canon, GoDox en Yongnuo noemen het de Multi-Mode, terwijl Nikon het de Repeating Flash-functie noemt. Hoe je het ook noemt, het is de mogelijkheid om meerdere, snelle flitsen te hebben tijdens één camera-opname.
De beste manier om te zien of uw flitser in staat is tot dit effect, is door de handleiding van uw flitser te lezen. Als het de mogelijkheid heeft, zal er vaak een foto-illustratie bij staan met het soort afbeeldingen dat mogelijk is.
Als uw flitser dit ondersteunt, zijn er drie constanten die u kunt regelen, ongeacht het merk of model van uw flitser. Zij zijn:
1. Uitgangsvermogen
Dit regelt de intensiteit van de lichtopbrengst. Doorgaans loopt de uitvoer van 1/1 - (volledig vermogen), omlaag in fracties daarvan, vaak als 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Hoe kleiner de fractie, hoe minder intens het flitsvermogen.
Er zijn nog twee dingen die u moet onthouden over het flitsvermogen:
- Hoe hoger de output, hoe meer batterijvermogen er wordt gebruikt en hoe langer het duurt om de flitser te recyclen voordat deze klaar is voor een nieuwe flits.
- De duur van de flits is korter naarmate het uitgangsvermogen lager wordt. Als gevolg hiervan hebben een lager vermogen / kortere duur meer "remkracht" als het gaat om het bevriezen van bewegingen.
De onderstaande tabel toont de geschatte flitsduur voor verschillende stroominstellingen op een Canon 580EX Speedlight.
| Flits output instelling | Flash-duur |
|---|---|
| 1/1 | 1/250 seconde |
| 1/2 | 1/919 van een seconde |
| 1/4 | 1 / 2.066 van een seconde |
| 1/8 | 1/3759 van een seconde |
| 1/16 | 1/6024 van een seconde |
| 1/32 | 1 / 9.470 van een seconde |
| 1/64 | 1 / 14.000 van een seconde |
| 1/128 | 1 / 20.000 van een seconde |
2. Aantal flitsen
Deze is eenvoudig en is precies wat het zegt: het aantal keren dat de flitser flitst tijdens de belichting.
Stel het in op het aantal keren dat u wilt dat de flitser in uw afbeelding flitst. Dat is het aantal "stappen" van het bewegende object dat u zult zien.
3. Frequentie
Deze kan de nieuwe gebruiker soms weggooien omdat het een term gebruikt die niet altijd bij iedereen bekend is - Hertz. In zeer eenvoudige bewoordingen verwijst hertz naar het aantal cycli in één seconde. Dus 1Hz = 1 flits per seconde, 10 Hz = 10 flitsen per seconde, etc.
De drie instellingen die u kunt regelen zijn: uitgangsvermogen, aantal flitsen, frequentie (flitsen per seconde of hertz). Dit is een Canon 550EX flitser.
De Formule
Hier is hoe je het allemaal samenvoegt.
Zoek uit hoeveel vermogen je nodig hebt en stel dat in. Uw afstand van de flitser tot het onderwerp helpt u daarbij te bepalen. Zo ook hoe snel en hoeveel flitsen u verwacht te flitsen en hoeveel "bevriezingsactie" u nodig heeft.
Denk vervolgens aan de snelheid van de actie die u wilt vastleggen en de duur ervan. Bepaal ten slotte hoeveel stappen u de actie wilt bevriezen.
De formule ziet er als volgt uit:
# Flitsen / Hz = sluitertijd
Laten we een voorbeeld nemen. U wilt een stroboscoopfoto maken van een hamer die naar beneden zwaait en een spijker raakt. Je kunt de flitser dicht bij de actie plaatsen en dus is 1/32 vermogen misschien genoeg. Als u een langzame zwaai gebruikt, kunt u de actie in één seconde voltooien. U wilt 6 stappen in de opname.
Steek die cijfers in de formule:
6 flitsen / 6 Hz (6 flitsen per seconde) = 1 seconde
Stel nu dat je iets sneller wilt vangen, zoals een club die een golfbal van een tee slaat. U kunt de flitser nog steeds dichtbij genoeg krijgen om 1/32 stroom te gebruiken. U wilt 15 stappen in uw reeks en vermoedt dat het voltooien van de actie slechts 1 / 30ste van een seconde duurt.
Hier is hoe de formule er naar uitziet:
15 flitsen / 199Hz = ~ 1 / 15e seconde
De formule klopt, maar misschien is de Speedlight die u gebruikt (in mijn geval een Canon 550EX) slechts geschikt voor maximaal 199 Hz. Zelfs dan zou de sluitertijd ongeveer 1 / 15e van een seconde moeten zijn, niet de 1 / 30e die je wilde. Zou je kunnen leven met slechts 8 stappen in je opname?
8 flitsen / 150Hz = ~ 1 / 20e seconde.
Dichterbij. Als je je swing vertraagt, kan het gewoon werken.
U zult merken dat bij de hogere hertz-snelheden de flitser zo snel flitst dat het lijkt alsof het slechts één burst is. Wanneer u echter uw opname controleert, moet een snel bewegend onderwerp met een hoge flitssnelheid per seconde (hertz) de afzonderlijke stappen laten zien.
Een helder object op een donkere achtergrond zal veel helpen bij het gebruik van deze techniek.
Belichting aanpassen
Je hebt de formule gebruikt om te bepalen welke getallen je in de flits wilt invoeren, en dat heeft je minimale sluitertijd bepaald. Hier flitst de flitser echter binnen het bereik van de sluitertijd en is de sluitertijd niet echt een factor bij het instellen van de belichting.
Dit is wat is:
Omgevingslicht
Je wilt dat de flitser hier het werk doet. Bovendien fotografeer je meestal met langere sluitertijden om de duur van de actie vast te leggen.
Omgevingslicht is hier niet je vriend, omdat het instellingen zal afdwingen die je misschien niet wilt. Je zult ook afleiding in de opname willen elimineren, aangezien de stappen van het bewegende object al een beeld opleveren dat al druk genoeg is. U kunt het beste in een verduisterde kamer werken en een zwarte of zeer donkere achtergrond gebruiken.
Voer je opstelling uit met een werklamp aan en schakel hem uit voordat je de foto maakt, zodat de flitser de enige lichtbron is.
Dat laat een paar dingen over die u kunt doen om de belichting aan te passen:
ISO
ISO-aanpassing kan hier handig zijn, omdat u hiermee het diafragma en de sluitertijd kunt hebben waar u ze wilt hebben en dit derde deel van de belichtingsdriehoek kunt aanpassen om de belichting te krijgen waar u die nodig hebt. Probeer zoals altijd de ISO zo laag mogelijk te houden om ruis te beperken, maar onthoud ook dat moderne camera's de laatste tijd veel minder lawaai maken. Weet wat uw camera kan en op welk punt u teveel ruis krijgt.
Opening
U wilt uw diafragma zoveel mogelijk aanpassen aan de scherptediepte die u nodig heeft voor uw specifieke opname. Houd er ook rekening mee dat de meeste "sweet spots" van lenzen waar ze het beste presteren tussen f / 8 en f / 16 liggen, dus probeer zo mogelijk binnen dat bereik te blijven. Pas daarna uw diafragma voor belichting aan als dat nodig is. Gebruik echter eerst ISO en vervolgens deze volgende instelling:
Flitsvermogen
Onthoud dat dit een van de instellingen is die u in de flitser invoert. De flitsoutput zal uw belichting in hoge mate beheersen. De beste vuistregel hier is om alleen zoveel te gebruiken als u nodig heeft.
We hebben hier eerder over gesproken, maar om samen te vatten, dit zijn de voordelen van lagere flitssterkte-instellingen:
- Gebruikt minder batterijbronnen - (Als u een externe voedingsbron voor uw flitser hebt, gebruik deze dan. Stroboscopisch flitslicht raakt de batterijen snel leeg.)
- Flash zal sneller recyclen
- Lager vermogen = kortere flitsduur = meer vermogen om beweging te stoppen
Verhoog het flitsvermogen als dat nodig is, maar overweeg ook een ISO-verhoging.
Mogelijk merkt u ook dat de flitser beperkt wat u kunt invoeren, vooral bij hogere stroominstellingen. Om voldoende tijd te hebben om tussen de flitsen te recyclen, en ook om te voorkomen dat de flitser oververhit raakt, is het mogelijk dat hij niet veel flitsen of een hogere hertz-instelling bij hogere stroominstellingen toestaat.
Mijn Canon 550EX kan bijvoorbeeld 70 continu flitsen op 10Hz opnemen als het vermogen wordt verlaagd naar 1/128 vermogen. Hij kan echter slechts 2 opeenvolgende flitsen opnemen met dezelfde snelheid van 10 Hz als de flitssterkte is ingesteld op 1/4 kracht.
De Multi-Mode op deze Canon-flitser werkt helemaal niet als het flitsvermogen is ingesteld op iets hoger dan 1/4 vermogen. Vol of 1/2 vermogen in Multi-Mode op de 500EX? Nee, dat kan niet.
De handleiding van de flitser heeft een grafiek die laat zien hoeveel opeenvolgende flitsen mogelijk zijn bij verschillende stroom- en hertz-instellingen. Ook staat de flash-programmering niet toe dat instellingen worden ingevoerd die de flitscapaciteit overschrijden.
Canon waarschuwt ook:
Om oververhitting en slijtage van de flitskop te voorkomen, mag u de stroboscopische flits niet langer dan 10 beelden snel achter elkaar gebruiken. Laat de 550EX na 10 frames minimaal 10 minuten afkoelen.
Dus, of u nu een Canon Speedlight of een ander merk / model gebruikt, weet dat stroboscopische flitser hard werkt op uw apparaat en houd rekening met de beperkingen ervan.
Nog een ding
Hier is nog een ding om over na te denken bij het invoeren van de drie parameters in de flitser en het berekenen van de sluitertijd. Wanneer u op de sluiter klikt, begint de flitser onmiddellijk met zijn flitseffect.
Als u bijvoorbeeld 1/32 vermogen invoert, 6 flitsen bij 6 Hz, volgens de formule, duurt het 1 seconde voordat de flits de geprogrammeerde cyclus voltooit. Er is echter geen reden dat de sluitertijd niet zou kunnen zijn langer, vooral omdat bij weinig omgevingslicht weinig of geen extra licht zal bijdragen aan de belichting zodra de flitscyclus is voltooid.
Dus om de formule een klein beetje aan te passen:
# Knippert / Hz = Minimum Sluitertijd
Zonder extra flitsen nadat de reeks is voltooid, is er waarschijnlijk geen verdere actie te zien in de opname. Het overschatten van de sluitertijd is dus meestal geen probleem. Als u de sluitertijd echter onderschat, kan de flitsreeks niet worden voltooid voordat de sluiter sluit.
Dit zijn de instellingen voor de onderstaande golfclubopnames. Tel de stappen op de foto en je zult zien dat het overeenkomt met de instelling hier - 12 flitsen. Bij 80 Hz flitste de flits 80 keer per seconde of een andere manier om het te zeggen, elke 1 / 80ste van een seconde.
De belichting bepalen
We hebben besproken hoe u de sluitertijd kunt bepalen, maar hoe zit het met diafragma, ISO en flitsvermogen? Er zijn een aantal manieren om dit te benaderen:
- Gebruik een externe lichtmeter. Vuur de flitser af en lees af zoals u normaal zou doen met een externe meter. Gebruik dat om uw camera-instelling bij de vooraf bepaalde sluitertijd te bepalen. Pas ISO, diafragma en / of flitsvermogen aan om de juiste belichting te krijgen. Als u bekend bent met het gebruik van een externe flitsmeter, weet u hoe u dit moet doen. Maar misschien heb je geen externe lichtmeter. Zo niet, dan zou je kunnen proberen …
- Het richtgetal opzoeken van je flitser, bepaal de afstand tot je onderwerp en bereken je instellingen aan de hand van de formules in je flitshandleiding. Uh, ja, dat kan werken. Maar als wiskunde niet jouw sterkste punt is, kun je altijd optie drie proberen …
- De "Trial and Error Chimping-methode." Oké, dat is mijn naam ervoor. Maar het gaat er simpelweg om te beginnen bij bijvoorbeeld een ISO van 100, een f / stop van ongeveer f / 8 en een flitsvermogen van 1 / 32e vermogen. Stel het aantal flitsen en de frequentie (hertz) in waar u denkt dat het beste is. Maak de opname, "chimp" de foto (dat betekent dat u de weergave op het LCD-scherm bekijkt), en als het beeld te donker is, verhoogt u het flitsvermogen of opent u het diafragma. Test, chimp en herhaal indien nodig totdat je hem hebt ingesteld. Digitale film is goedkoop, en als je eenmaal je instellingen hebt bepaald, moet je klaar zijn voor de sessie, tenzij je de afstand flitser tot onderwerp verandert.
Andere Overwegingen
Kleuren / helderheid van objecten
U zult heel snel merken dat, omdat elke stap van de reeks in een opname slechts een deel van het totale licht krijgt tijdens de gehele belichting, donkere bewegende objecten mogelijk niet goed zichtbaar zijn tijdens de belichting. Omdat statische objecten in de opname de volledige som van het licht krijgen, zullen ze ook helderder zijn.
U kunt van uw fouten leren, maar waarom zou u in plaats daarvan niet van de mijne leren?
Een achtergrond met een patroon te dicht bij het onderwerp en een golfclub met een zwarte schacht en kop maakten dit minder dan het had kunnen zijn.
In de bovenstaande opname heb ik een donkere pop-upachtergrond voor fotografen met een patroon gebruikt. Ik had een effen zwarte achtergrond moeten gebruiken. Ook was de achtergrond te dicht bij het onderwerp. Ten slotte had de gebruikte golfclub een donkere kop en een donkere steel, en dus terwijl de witte bal, de golf tee en de reflecterende chromen delen van de club redelijk goed naar voren kwamen, verdwenen andere delen van de club. Ten slotte kreeg de patroonachtergrond te veel licht, zodat het patroon de opname hinderde.
Hier is de les die u kunt leren:
- Gebruik een zwarte, effen achtergrond en plaats deze zo ver mogelijk van het onderwerp af, zodat er weinig of geen licht op schijnt.
- Kies heldere objecten om te gebruiken, zodat ze, zelfs als ze in beweging zijn, het licht zoveel mogelijk reflecteren, zodat de stappen in je reeks goed worden weergegeven.
Hierboven werkte de feloranje kleur van de paprika en een donkerzwarte achtergrond veel beter.
Een herhaling van het golfshot met deze principes resulteerde in een veel beter schot.
Door wat reflecterende tape aan de schacht van de golfclub toe te voegen, kwam deze beter tot zijn recht.
Trigger op afstand
Tenzij je een assistent hebt (of misschien drie handen), probeert de camera te besturen, de actie uit te voeren die je probeert vast te leggen en vervolgens de juiste timing te krijgen, is misschien niet onmogelijk, maar voegt het een extra moeilijkheidsgraad toe. Een externe trigger waarmee u de camera kunt afvuren terwijl u de actieserie start, kan een enorme hulp zijn. Als u uw flitser los van de camera monteert, is ook een manier nodig om de flitser te activeren. Gebruik een bekabelde verbinding, een draadloze radioactivering of een infraroodcamera / flitssysteem.
Een ander niveau van verfijning, als je het wilt toevoegen, is een flitstrigger, misschien geactiveerd door geluid, het breken van een laserstraal of een andere activeringsmethode.
Ik heb de MIOPS Smart Trigger met succes op andere fotoprojecten gebruikt. Een echt voordeel dat het toevoegt, is de precisie en herhaalbaarheid van een opname - iets dat u anders aan geluk en timing zult overlaten.
Gebruik de bulb-modus in een donkere omgeving. Open de sluiter en wanneer de actie de flitsactivering activeert (d.w.z. de laserstraal onderbreken of een geluid maken), flitst de flitser zijn stroboscoopsequentie.
Goede flitstriggers zijn niet goedkoop. Als u echter veel van dit soort werk doet, versnellen ze het werk aanzienlijk en maken ze herhaalbaarheid van een opname mogelijk, wat veel tijd en moeite bespaart.
Oefening baart kunst
Zoals bij elke fotografie, zal oefening uw resultaten verbeteren met stroboscopisch flitswerk. U zult beter leren hoe de drie flitsinstellingen; Flitsvermogen, aantal flitsen en flitsen per seconde (hertz) werken samen om een foto te maken.
Je leert ook welke soorten actiescènes goede foto's maken en hoe je je compositie en camera-instellingen kunt afstemmen en uiteindelijk je foto kunt bewerken voor de beste resultaten. Je zult ook merken dat het maken van veel foto's, het controleren van je werk, het afstemmen en herhalen de sleutel is om die ene geweldige keeper te krijgen.
Ik hoop dat je de tijd neemt om deze nieuwe flashtruc te leren en vervolgens je resultaten in de comments deelt. Als u vragen of andere opmerkingen heeft, deel deze dan ook.
Ik ben opgewonden om te horen hoe het is gegaan en om enkele van uw afbeeldingen te zien. Beste wensen!
Mogelijk vindt u het volgende ook nuttig:
- Speciaal effect - Hoe u meerdere flitsbelichtingen in één frame kunt maken
- Meerdere belichtingen in de camera uitvoeren
- Hoe maak je creatieve waterspatfotografie met een off-camera flitser
- De foto maken: uw gids voor het maken van verbluffende snelle splash-foto's zonder flitser
