De scène: Buiten met vol zonlicht.
De uitrusting: uw camera, lens en flitser.
Het probleem: je merkt dat je flitser alleen werkt bij 1 / 200s of lager, dus je moet op f / 16 of f / 22 staan om een goed belichte foto te maken. En bij f / 16-f / 22 is alles scherp, inclusief alle auto's en andere afleidingen op de achtergrond. (Die stofvlekken die u steeds wilt schoonmaken, zijn ook perfect zichtbaar.)
Waarom kun je niet fotograferen met een hogere sluitertijd zodat je een groter diafragma hebt?
Nou, het heeft allemaal te maken met het probleem van de synchronisatiesnelheid.
Meer specifiek gaat het over gebruiken flitser en snelle synchronisatie.
Over het algemeen moet je een smal diafragma gebruiken om de zon te overweldigen en onder de synchronisatiesnelheid van je camera te blijven. Hier sta ik op f / 20 om te voorkomen dat de achtergrondverlichting het haar en de lucht uitblaast:
Het resulterende diafragma betekent dat alles vrijwel scherp is, waardoor de achtergrond er rommelig uitziet.
(Deze opname is slechts een voorbeeld; u moet er in het algemeen voor zorgen dat u een overzichtelijke achtergrond kiest.)
Wat is synchronisatiesnelheid?
Synchronisatiesnelheid is de kortste sluitertijd waarvoor de camera het hele frame in één keer kan belichten.
Het is een beetje technisch, maar wanneer je een opname maakt met een snelheid die lager is dan de synchronisatiesnelheid, gaat het eerste sluitergordijn volledig open, waardoor de hele sensor aan het licht komt. Aan het einde van de belichtingstijd beweegt het tweede sluitergordijn over het frame om de opname te voltooien.
(Over het algemeen varieert de synchronisatiesnelheid tussen 1 / 125s en 1 / 250s; dit is afhankelijk van uw camera.)
Wanneer je de synchronisatiesnelheid overschrijdt, begint het tweede gordijn te bewegen voordat het eerste zijn reis heeft voltooid. Naarmate uw sluitertijd korter en korter wordt, wordt de opening tussen de gordijnen smaller tot een kleine spleet. Desondanks ontvangen alle delen van de sensor licht en wordt er een volledige belichting gemaakt. Op een heldere dag met een prime-lens kun je gemakkelijk fotograferen op 1 / 8000s bij f / 1.4 en heb je een perfecte belichting. Alle delen van het frame ontvangen nog steeds licht, omdat omgevingslicht (zonder flitslicht) continu is gedurende de hele belichting.
Dus waarom is de synchronisatiesnelheid eigenlijk van belang?
Het probleem met de synchronisatiesnelheid
Het is wanneer je flits introduceert dat je problemen begint te krijgen.
Zie je, wanneer een flits afgaat (wat meestal gebeurt als het eerste gordijn wordt geopend), komt al het licht eruit in een zeer korte tijdspanne (in de orde van milliseconden).
Als je gaat bovenstaande de synchronisatiesnelheid, onthult de positie van de gordijnen niet het hele frame op het moment dat de flitser afgaat. Het sluitergordijn blokkeert dus een deel van de flitser en voorkomt dat deze de sensor bereikt.
Elk omgevingslicht wordt normaal belicht, maar de flitser wordt verborgen in een deel van het frame. Naarmate uw sluitertijd sneller en sneller wordt, wordt steeds meer van de flits geblokkeerd totdat deze niet langer zichtbaar is in de opname (d.w.z. uw belichting is wat u zou krijgen als u de flitser helemaal niet had gebruikt).
Hieronder ziet u een reeks foto's die met een flits in stappen van 1/3 stop zijn gemaakt. De eerste foto staat op 1 / 250s, de oorspronkelijke synchronisatiesnelheid van mijn Fujifilm X-T2 camera. De andere sluitertijden zijn, in volgorde van links naar rechts (en van boven naar beneden): 1 / 320s, 1 / 400s, 1 / 500s, 1 / 630s, 1 / 800s, 1 / 1000s en 1 / 1250s. Merk op dat 1 / 320s mogelijk bruikbaar is als het onderwerp zich niet bij de rand van het beeld bevindt.
Alles in focus
Normaal gesproken heb je als je de flitser buiten bij daglicht gebruikt, alles in focus.
Herinner je je de Sunny 16-regel nog? Als uw onderwerp overdag in direct zonlicht staat, kunt u uw diafragma instellen op f / 16 en is uw sluitertijd één boven uw ISO-waarde.
Dus als je ISO is ingesteld op 100, is je sluitertijd 1/100 sec (bij f / 16). Als uw ISO 200 is, is de sluitertijd 1 / 200s.
Om een donkerdere, rijkere lucht te krijgen terwijl u de flitser gebruikt, moet u echt op f / 22 staan. Omdat je niet sneller kunt worden dan 1 / 250s (onthoud dat dit de synchronisatiesnelheid is!), Moet je het diafragma vergroten om de opname correct te belichten.
Zoals je op de bovenstaande foto's kunt zien, is dit een enorm probleem. Fotograferen met een diafragma van f / 22 geeft je gewoon niet de romige bokeh waar portretfotografen dol op zijn, en het kan je achterlaten met onaangename, afleidende achtergronden.
Dus wat doe je?
De oplossing: supersnelle synchronisatie
Er is een oplossing: high-speed sync, ook wel focal-plane sync genoemd.
Nee, het is niet perfect, maar het werkt wel. Zie je, in plaats van de flits af te vuren aan het begin van de opname, pulseert high-speed sync de flitser gedurende de hele belichting, in een poging de effecten van een continu licht te simuleren.
Het ziet er goed uit, maar het gaat ten koste van kracht en warmte, omdat HSS de flitser echt hard laat werken. Na een paar opnamen wordt de flitser mogelijk zelfs uitgeschakeld om af te koelen.
Om snelle synchronisatie te laten werken, moet de camera een signaal naar de flitser sturen en moet de flitser een ingebouwde snelle synchronisatie hebben. Cactus Image maakt een trigger genaamd de V6 II, waarmee je elke HSS-flitser met elke camera.
Het uiterlijk van supersnelle synchronisatie
U kunt high-speed synchronisatie gebruiken om over de synchronisatiesnelheidsbarrière te gaan, dus instellingen zoals 1 / 4000s bij f / 1.4 zijn haalbaar met flits. Je krijgt volledige controle over het licht, maar bij het gebruik van de grote diafragma's associeer je meestal met natuurlijk licht foto's. Ja graag!
Door groothoekfoto's met een geringe scherptediepte te maken, kunt u zelfs beelden maken die eruitzien als stilstaande beelden uit een film.
Instellingen voor snelle synchronisatie
Laten we eens kijken naar een typische configuratie en instellingen voor een foto met snelle synchronisatie. Deze specifieke opname werd 's avonds gemaakt wanneer het licht relatief laag was, maar ik wilde echt een kleine scherptediepte - en daarom was snelle synchronisatie vereist.
Ik heb mijn camera ingesteld op f / 1.4 voor een super ondiepe scherptediepte. Om de wolken goed belicht te krijgen, moest ik de sluitertijd verhogen naar 1 / 4000s. Om de flitser te laten werken, moest ik deze instellen op snelle synchronisatie. Met een Cactus V6 II-trigger kon ik mijn Fujifilm X-T10 gemakkelijk laten fotograferen met high-speed sync.
Nog een voorbeeld van een portret met hoge snelheidssynchronisatie:
1 / 1000s | f / 4 | ISO 800
Het alternatief
Houd er rekening mee dat snelle synchronisatie niet de enige manier is om te fotograferen met een groot diafragma en flitser.
Ten eerste kun je altijd aan het begin of aan het einde van de dag vertrekken als het licht vrij laag is; dan voegt de omgevingsverlichting niet veel toe aan de opname en kun je een mooie belichting krijgen bij 1 / 200s. Bovendien kun je een geweldige luchtkleur krijgen en vecht je niet tegen fel zonlicht.
Als je fotoshoots met klanten doet, moet je natuurlijk vaak werken met het schema van het onderwerp in plaats van die van jezelf. Het kan dus zijn dat u 's middags moet fotograferen om bij hen te passen.
En dat leidt tot de volgende optie.
Gebruik een filter met neutrale dichtheid
Als u landschapsfotografie maakt, bent u bekend met neutrale-densiteitsfilters (ND). Met dit filtertype kunt u de sluitertijd langzamer maken om mooi, zijdezacht water te krijgen.
Neutrale betekent dat het geen kleur toevoegt, terwijl dichtheid verwijst naar het blokkeren van licht. U kunt ND-filters krijgen met een reeks waarden van 1 stop tot 16 stops.
Voor portretten kunt u met filters met neutrale dichtheid het diafragma vergroten in plaats van de sluitertijd te verlagen. Dus een 4-stops ND-filter zou je van f / 16 naar f / 4 brengen.
Het nadeel is dat als je licht blokkeert, het scherpstellen moeilijker kan worden.
Een ander mogelijk probleem is dat niet alle ND-filters feitelijk neutraal zijn. Sommige hebben de neiging om een kleurzweem te hebben. (Ik heb een Firecrest 10-stops ND voor landschappen, die neutraal is, maar het oudere 4-stops filter dat ik bezit - ook van Firecrest - is licht roze.)
1 / 250s | f / 16 | ISO 200
1 / 250s | f / 4 | ISO 200
Flits en snelle synchronisatie: conclusie
Zoals u nu weet, kunt u ook buiten portretten maken als de zon helder is - gewoon door gebruik te maken van flitser en snelle synchronisatie.
Zorg er dus voor dat u een flitser krijgt met HSS-mogelijkheden.
En begin met oefenen!
Nu aan jou:
Heb je ooit supersnelle synchronisatie gebruikt? Heb je ooit moeite gehad om een mooie bokeh te krijgen in fel zonlicht? Deel uw mening (en afbeeldingen met hoge snelheidssynchronisatie!) In de opmerkingen hieronder.