Vandaag beginnen we aan een driedelige serie - een beginnershandleiding voor HDR-fotografie door te kijken hoe u uw digitale camera kunt instellen voor het maken van HDR-afbeeldingen …
Deel 2: HDR van het veld naar de computer
Deel 3: HDR-nabewerking
Invoering
Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van High Dynamic Range (HDR) -fotografie, het heeft een behoorlijke entree gemaakt in de wereld van digitale fotografie.
Als je dat niet hebt gedaan, wordt het HDR-proces bereikt door meerdere belichtingen te maken van een scène met hoog contrast (meestal een landschap of stadsgezicht), met verschillende helderheidsniveaus, en vervolgens het beste licht van elke belichting te combineren in één beeld.
Het eindresultaat is een verbluffend beeld dat heel erg lijkt op hoe het menselijk oog een scène bekijkt. Dit proces van digitale manipulatie heeft voor enige controverse en discussie gezorgd in de fotografiewereld, vooral met afbeeldingen die 'te gaar' zijn. Eén ding is echter zeker: HDR is er om te blijven. Als het goed wordt gedaan, kan deze unieke en diepgaande verwerkingstechniek prachtige kunstwerken produceren die de manier nabootsen waarop we een landschap of scène bekijken en onthouden.
De bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van wat HDR-verwerking kan opleveren. Deze afbeelding, genomen vanaf het Grote Eiland van Hawaï, zou niet mogelijk zijn zonder HDR-verwerking. Het werd genomen rond het middaguur, het felste licht van de dag. Het eerste beeld is het beste beeld dat mijn camera in de gegeven situatie zou kunnen produceren. Hoewel het nog steeds mooi is, zijn er duidelijke problemen. Maak je klaar, dit artikel laat je zien hoe je je digitale camera kunt gebruiken en er een HDR-opnamemachine van kunt maken!
Stap 1: Zoek uw camerahandleiding
Ik weet het, we hebben allemaal een hekel aan handleidingen. Maar als je de beste fotograaf wilt worden die je kunt zijn, moet je beste vrienden worden met de camerahandleiding. Breng er tijd mee door, neem het mee op reis, lees het in het vliegtuig, onthoud elke instelling op je camera zodat je het van binnen en van buiten kent, maak je partner er jaloers op. En houd hem voor deze les bij de hand als decoder voor het geval je een ander cameramodel hebt. Als je je handleiding niet hebt, zoek dan gewoon op Google naar: (je cameramodel) handleiding. U zou gemakkelijk een pdf-versie moeten kunnen vinden om te downloaden.
Stap 2: ontdek Auto Exposure Bracketing
Auto Exposure Bracketing (AEB) is het belangrijkste onderdeel bij het maken van een HDR-afbeelding. Bracketing is de term die wordt gebruikt om het maken van meerdere belichtingen van een scène te beschrijven, het belangrijkste element om al dat prachtige licht in een scène vast te leggen.
Waarom is dit nodig? Neem bijvoorbeeld je typische ansichtkaart uit Hawaï, met een silhouet van een palmboom die aan de zijkant van de lijst hangt, en een prachtige zonsopgang als achtergrond. Hoewel mooi, wordt het silhouet eigenlijk veroorzaakt doordat de camera niet het volledige dynamische bereik van licht in die scène produceert. De zonsopgang is gewoon te helder en er is te veel contrast tussen de lucht en de boom. Daarom wordt de boom teruggebracht tot puur zwart.
De AEB-instelling van je camera neemt een belichting voor de lucht op de achtergrond, een gemiddelde belichting van de hele scène en tenslotte een belichting voor de palmboom op de voorgrond. Of in technische termen, een reeks opnamen tussen haakjes die als volgt worden weergegeven: -2, 0, +2. Deze reeks betekent simpelweg één belichting die twee stops licht onderbelicht is, een juiste belichting volgens de lichtmeter van de camera en één belichting die twee stops overbelicht is. Afhankelijk van uw cameramodel kunt u maximaal 3 opnamen in AEB maken. Anderen zullen 5, 7, 9 en hoger toestaan. Hoe meer belichtingen u kunt krijgen, hoe beter, omdat het potentieel voor het vastleggen van al het licht in de scène toeneemt. Een reeks van 7 belichtingen tussen haakjes ziet er als volgt uit: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Ga naar de menu-instellingen van uw camera en zoek de optie voor AEB. Op een Canon 5D Mark II bevindt AEB zich bijvoorbeeld onder het tweede menuscherm en heet "Expo.comp./AEB." Om van één belichting naar drie te wisselen, markeert u de menu-instelling, klikt u op de knop SET en draait u de draaiknop bovenop de camera naar rechts.
Stap 3: Stel uw camera in op Av-modus en bepaal een diafragma
Aperture Value (Av) -modus is echt de enige instelling die werkt voor HDR-opnamen. Met deze instelling bepaal je het diafragma van de belichting en bepaalt de camera de sluitertijd. Wanneer u meerdere belichtingen maakt, moet u bedenken wat tijdens de brackets hetzelfde moet blijven.
Als u de camera instelt op tijdwaarde, zorgt de camera ervoor dat de sluitertijd tijdens alle belichtingen hetzelfde blijft. Daarom zal de camera het diafragma aanpassen om donkere tot lichte beelden te creëren, en dat is geen goed idee. Het diafragma bepaalt de scherptediepte, oftewel hoeveel van uw scène scherp is. Als die waarde in elk frame anders is, zal het later gewoon niet werken om ze te combineren.
Hoewel het gebruik van de handmatige instelling werkt, is het gebruik van de Av-instelling de gemakkelijkste en handigste instelling om mee te beginnen. Als je het fotograferen in Manual al volledig begrijpt, ga er dan voor. Maar zorg ervoor dat u uw diafragma nooit verandert tijdens uw belichtingstijden! Als je de handmatige modus niet helemaal begrijpt, begin dan met Av en werk je er naar toe. De Av-modus bespaart eenvoudigweg tijd omdat u de belichtingen handmatig moet invoeren, en tijdwinst is altijd een pluspunt.
Als je eenmaal in de Av-modus bent, is het nu tijd om te bepalen op welk diafragma je wilt fotograferen. Nogmaals, het diafragma regelt de scherptediepte. Dus voor een landschap wilt u waarschijnlijk dat de hele afbeelding scherp is, zonder onscherpte op de achtergrond. Onthoud het volgende bij het bepalen van uw diafragma: hoe hoger het diafragma, hoe groter de scherptediepte. Wil je een kleine truc weten die je kunt gebruiken om het diafragma te bepalen (hoewel het niet 100% nauwkeurig is)? Stel je voor dat je 20 mensen in een rij hebt en dat de lijn weggaat van je camera.
De mensen wankelen zodat je ze allemaal kunt zien, maar elke persoon is steeds verder weg. Als u wilt dat alleen de eerste persoon in de rij scherp is en de rest wazig, stelt u uw diafragma in op 1. Als u de eerste 10 mensen scherp wilt stellen, stelt u uw diafragma in op 10. Als u alle 20 mensen wilt hebben scherpgesteld, stel je diafragma in op 20. Vrij eenvoudig concept toch? Dat gezegd hebbende, zal bij vrijwel elke diafragmawaarde boven de 11 uw hele frame scherp zijn (meestal). Begin bij f / 11 en experimenteer vanaf daar op en neer.
Stap 4: Bepaal uw meetmodus
Lichtmeting is een van de meer gecompliceerde instellingen op je camera en een waar ik veel vragen over krijg van nieuwe fotografen. In een notendop: uw meetmodus is simpelweg hoe uw camera licht bemonstert om de juiste belichting voor het beeld te bepalen. De camera moet de scène ervoor zien, het licht in de scène analyseren en bepalen wat je camera-instellingen zouden moeten zijn.
Als fotografie voor u nieuw is, moet u weten dat evaluatieve meting in de meeste gevallen prima werkt. Maar neem dat beetje kennis niet en vergeet meten. Er is ook een gedeeltelijke, spot- en centrumgerichte meting. Ze hebben allemaal hun tijd en plaats waar ze uw imago drastisch zullen verbeteren. Zorg ervoor dat u de tijd neemt om elke instelling te begrijpen, maar stel uw meting voorlopig in op Evaluatief.
Stap 5: Stel uw witbalans in
Nogmaals, dit is een onderwerp dat sommige mensen in verwarring brengt. Het is ook een onderwerp waar sommige fotografen lui van worden. Witbalans is ongelooflijk belangrijk voor de kleurbalans van uw afbeeldingen. Als uw witbalans is uitgeschakeld, is uw hele afbeelding uitgeschakeld. Automatische witbalans werkt (net als evaluatieve meting) meestal. Camera's zijn tegenwoordig slimmer en slimmer en de automatische instellingen werken vaker wel dan niet. Maar net als bij de meetmodi, moet u de verschillende witbalansinstellingen kennen.
Als uw camera de kleuren in de scène niet vastlegt zoals u ze ziet, wordt het tijd om de instelling te wijzigen. De snelste en gemakkelijkste manier om de witbalans te corrigeren, is door de aangepaste witbalans te gebruiken. Zoek gewoon iets in de scène dat puur wit is (een witte muur, een stuk papier, een wit overhemd, enz.) En maak er een close-upfoto van zodat de kleur wit het kader volledig vult.
Ga op een Canon 5D Mark II naar je menu, scrol naar de tweede lijst met instellingen, selecteer Custom WB en volg de instructies om de laatste foto te selecteren die op de kaart is gemaakt. Uw camera maakt vervolgens die afbeelding en gebruikt deze om een kleurbalans te creëren waarbij die afbeelding puur wit is. Je volgende foto van dat object moet er zo wit als sneeuw uitzien. Onthoud dat wit uw basis is in kleurbalans. Krijg een witte set en de andere kleuren vallen op hun plaats.
Stap 6: Bepaal uw ISO-instelling
Uw ISO-instelling is gewoon de gevoeligheid van uw camera voor licht. Hoe hoger het nummer, hoe gevoeliger het wordt. De beste manier die ik ken om ISO te achterhalen, is door ze voor te stellen als werkbijen. Daarom heb je bij ISO 100 100 werkbijen die naar buiten gaan en licht voor je verzamelen wanneer je een foto maakt. Met een sluitertijd van 1 / 100ste van een seconde, heb je 100 werkbijen om zoveel mogelijk licht te verzamelen in 1 / 100ste van een seconde.
Dus wat als die kleine bijen in die tijd niet genoeg licht kunnen krijgen? Stuur gewoon meer bijen! Bij ISO 200 heb je twee keer zoveel bijen om licht voor je te verzamelen, bij ISO 400 verdubbelt het aantal weer, enzovoort.
Het nadeel van ISO is dat hoe hoger het getal, hoe lager de kwaliteit van je afbeelding. Hoge ISO-waarden produceren wat ruis wordt genoemd, en helaas levert het combineren van belichtingen in HDR al veel op. Vanwege dit probleem moet u uw ISO zo laag mogelijk instellen. ISO 100 is meestal de beste keuze, tenzij je absoluut niet al je haakjes op dit aantal kunt houden. Sommige camera's gaan zelfs naar ISO 50, maar er is discussie of dit het beeld wel of niet minder scherp maakt.
Stap 7: Koop een statief!
Met een hoog diafragma en een lage ISO-instelling worden je sluitertijden langzamer en langzamer. Dit zal het erg moeilijk maken om je camera in de hand te houden. Als je fotografeert met HDR in gedachten, wil je dat er zo min mogelijk beweging is tijdens de meervoudige belichtingen. Alles wat u kunt doen om de mogelijkheid van beweging te elimineren, is het waard.
Overschakelen van een statief uit de hand is een veilige manier om uw camera stil te houden tijdens meervoudige belichtingen. Het type statief dat u nodig heeft, hangt eenvoudigweg af van u en uw opnamestijl. Als u niet veel reist en gewoon naar een locatie rijdt en een opstelling maakt, wilt u misschien investeren in een sterke, zware set aluminium statiefpoten. Als je houdt van reizen, wandelen en er echt op uit trekken, dan heb je iets nodig dat je niet in de weg zal staan tijdens je reis.
Voor die mensen zou ik een kleinere, compactere set statiefpoten van koolstofvezel willen voorstellen, of zelfs een lichtgewicht versie van aluminium poten. Je statiefkop is net zo belangrijk. Je hebt iets nodig dat het gewicht van je camera gemakkelijk kan dragen. Balhoofden zijn nu allemaal razernij, en met een goede reden. Ze laten vloeiende, gemakkelijke bewegingen van uw camera toe, zonder het gebruik van lange staven die overal uitsteken.
Stap 8: Gebruik de zelfontspanner van uw camera
Een andere manier om beweging uit de vergelijking te halen, is door een zelfontspanner te gebruiken. Dit elimineert de mogelijke beweging door het indrukken van de sluiter met uw vinger. Op de meeste camera's is er een instelling waarmee u een timer kunt starten wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt. Als u deze instelling niet heeft, moet u een ontspanknop kopen.
Mijn voorkeur gaat uit naar het gebruik van de 2 seconden timer in de camera, het niet gebruiken van een ontspankoord is gewoon een ding minder om mee te nemen en de 10 seconden optie duurt gewoon te lang. Met de zelfontspannerinstelling drukt u eenvoudig de ontspanknop in en stapt u weg van de camera. Twee seconden later flitst uw camera alle 3, 5, 7 of 9 opnamen achter elkaar. Het horen van het geluid van al deze belichtingen kan een plotseling gevoel van voldoening en verwachting over u geven, maar schrik niet.
Stap 9: Kies de juiste lens voor de opname
HDR-fotografie kan worden gebruikt voor elk beeld met een hoog contrast, maar wordt meestal gebruikt voor landschappen en stadsgezichten. Deze onderwerpen zijn vaak groot en overweldigend, en het hebben van de juiste apparatuur kan het verschil maken in de wereld. Voor de meeste situaties is de beste optie een groothoeklens.
Dat wil zeggen, elke lens die kan uitzoomen tot ongeveer 28 mm of breder. De 24-70 mm lens is mijn absolute favoriete lens voor het fotograferen van landschappen, en ik raad hem ten zeerste aan. Alles onder het bereik van 28 mm zal behoorlijk breed worden, dus koop een lens die u zich kunt veroorloven en die in deze categorie valt. Een van de nadelen van het gebruik van groothoeklenzen is nu vervorming, maar dat is voor een ander artikel!
Stap 10: Schakel over naar handmatige scherpstelling
Nu je je lens klaar hebt voor gebruik, is het tijd om te wennen aan de wereld van handmatige scherpstelling. Autofocus is een verbazingwekkend stukje technologie, maar niet zo geweldig voor landschappen. Als je echt alles in je frame wilt scherpstellen, moet je handmatig gaan. Autofocus kiest een bepaalde plek in het frame, meestal het midden, en zorgt ervoor dat deze zo scherp mogelijk is. Bij handmatige scherpstelling wilt u uw scherpstelpunt op oneindig instellen (het kleine zijwaartse cijfer 8 op uw lens) en het vergeten. De oneindigheidsinstelling zal het hele frame uitgemiddeld en alles in focus brengen.
Dit is echter niet altijd het beste wat u kunt doen. Soms is er een onderwerp dat van het allergrootste belang is in de rest van het beeld, maar ik zou nog steeds handmatige scherpstelling voorstellen. Als dit het geval is, schakelt u uw camera over naar de liveweergave-instelling als u die heeft. Dit is waar het scherm aan de achterkant weergeeft wat u normaal zou zien als u door de zoeker kijkt. Als dit is geselecteerd, zou je moeten kunnen inzoomen op je onderwerp. Nadat je hebt ingezoomd op het scherm (niet met de lens), kun je beginnen met het draaien van de focusknop op je lens om de focus op die perfecte sweet spot te krijgen. Dit zorgt ervoor dat uw onderwerp scherp is, maar wees niet verbaasd als andere delen iets zachter zijn.
Stap 11: Koop een waterpas
Het hebben van een waterpas frame is zo belangrijk! Als je gewoon naar buiten gaat en je montuur opzoekt voor rechtheid, ben je bijna altijd uit. Dat betekent dat je in de post de afbeelding moet rechttrekken, waarbij je soms waardevolle en cruciale pixels verliest. Het kopen van een kubusniveau voor de flitsschoen van uw camera is de gemakkelijkste en goedkoopste manier om rechte beelden te garanderen. Probeer te wennen aan de mentaliteit om zoveel mogelijk in de camera gedaan te krijgen. Vertrouw niet op nabewerking om luiheid in het veld te corrigeren.
Conclusie:
Daar ga je! Je camera zou helemaal klaar moeten zijn voor gebruik. Ga nu naar buiten en schiet een paar haakjes! In de volgende aflevering van deze driedelige serie bespreken we een stapsgewijze handleiding voor fotograferen in het veld.
Compositie, waar je op moet letten in je afbeeldingen, de wondere wereld van histogrammen en meer. Tot slot is hier een grote versie van de afbeelding die u aan het begin zag. Als je het op volledige grootte wilt zien, klik dan op de afbeelding om doorgestuurd te worden naar Flickr. Daar kun je op volledige grootte klikken en erin scrollen. Veel plezier met schieten!
Blijf op de hoogte voor nog twee posts in deze serie: ‘Beginnersgids voor HDR-fotografie’. De volgende post zal gaan over fotograferen in het veld en het terugkrijgen van de beelden naar de computer. Het laatste bericht zal betrekking hebben op nabewerkingstechnieken.
Opmerking: bericht bijgewerkt voor nauwkeurigheid.