Sommige dingen zijn praktisch gegarandeerd om geweldige fotoonderwerpen te maken - dauwdruppels in het gras die glinsteren als diamanten in de ochtendzon, bloemen en bladeren nat van de regen, een close-up van dauwdruppels opgehangen in spinnenwebachtige parels aan een touwtje of de look van een kristallen bol van een druppel met een gebroken beeld erin. U kunt dergelijke scènes in de natuur opzoeken, of u kunt uw eigen miniatuur macrowereld creëren. Hoe je het ook doet, dauwdruppelfotografie zal je vaardigheden testen en je belonen met mooie foto's die niet iedereen kan maken. Laten we dus eens kijken naar wat, waar en hoe we het kunnen "dauwen".
Wanneer het ochtendlicht het met dauw bedekte gazon raakt, kan het zijn alsof u in het gras naar diamanten zoekt.
Natuurlijk gaan
Ik heb meer dan een paar ochtenden in het gras gelegen met een macrolens op mijn camera op zoek naar de perfecte dauwdruppel. Ik ben ook buiten geweest na de regen, op zoek naar afbeeldingen waar de druppels een schoon, fris uiterlijk met verhoogde verzadiging aan een onderwerp hebben toegevoegd. Hoewel de onderwerpen vaak in de natuur worden aangetroffen, kunnen druppels die op het oppervlak van een pas in de was gezette auto en andere door mensen gemaakte objecten zijn gepareld, ook geweldige foto's maken.
Veel bladeren zullen van nature water parelen zoals de regendruppels op deze daglelie. Regendruppelfotografie is de "grotere neef" van dauwdruppelfotografie zonder dat er een macrolens nodig is.
Een beetje spritz met een sproeier zorgt ervoor dat deze roos er fris uitziet en extra interesse toevoegt.
De fijne haren op een lupineblad parelden het water dat met een tuinslang werd besproeid. 1/160 sec. f / 3.5 ISO100 met Tamron 90 mm macro.
Voeg gewoon water toe om een mooie foto naar een hoger niveau te tillen. Regendruppels op de motorkap van deze pas in de was gezette Jaguar voegen wat extra pit toe.
Jagen op dergelijke onderwerpen is leuk. Zoals bij veel fotografie, is het een kwestie van met je camera naar buiten gaan als de omstandigheden goed zijn, vaak 's ochtends vroeg in het geval van dauw of direct na een regenbui. Soms vind je een aantal geweldige onderwerpen waarbij de druppels, het licht en het onderwerp allemaal samenkomen. Ik heb nog niet het klassieke spinnenweb-schot met dauwdruppels gemaakt, maar ik ben nog steeds aan het kijken. Geluk speelt een bepaalde rol bij het maken van dergelijke foto's. Het plezier zit hem in het zoeken. Maar soms, als je het minder aan het toeval wilt overlaten, kan dat de tijd zijn om …
Doe alsof om het te maken
Je realiseert je dat in die geweldige regenscènes in de film dat niet zo was werkelijk het regende toen er werd gefilmd, toch? Dus is het vals spelen als wij als artistieke fotografen onze foto's "verbeteren" met de toevoeging van regendruppels of dauwdruppels? Ik denk het niet. Ik garandeer je dat de fotograaf de overgrote meerderheid van geweldige dauwdruppelfoto's heeft gemaakt die je hebt gezien. Maak twee overigens identieke bloemenfoto's; het enige verschil dat er één is, is bedekt met dauwdruppels. De natte wint de prijs bijna elke keer.
Druppels sprankelen, glinsteren, breken licht op interessante manieren en kunnen een beeld van "meh" naar "wauw!" Dus als je dat nog niet hebt gedaan, overweeg dan om een kleine verstuiver aan je camerakit toe te voegen met wat "magisch sap" erin.
"Magisch sap?"
U kunt vaak gewoon water gebruiken om uw opname te verbeteren. Als je regendruppels simuleert, werkt dat misschien goed. Het loof besproeien met de tuinslang lukt vaak ook. Maar als je kleinere, meer afgeronde kralen wilt die op de plek blijven waar je ze plaatst en langer blijft zonder te bewegen of te verdampen, neem dan wat glycerine.
Dit is het speciale ingrediënt voor het maken van het ‘Magische sap’ van de fotograaf.
Vaak te vinden in het bakgedeelte van de supermarkt, is glycerine erg transparant, veel dikker dan water en werkt het gewoon beter voor fotografie. Gebruik het rechtstreeks uit de fles en breng het aan waar u maar wilt met een pipet, of meng een deel glycerine met twee delen water voor gebruik in een spuitfles.
Je kunt het uiterlijk van bloemen en bladeren verbeteren, condensatie op glaswerk of andere objecten simuleren, onderwerpen een wetlook geven, je foodfotografie verbeteren of zelfs zweet simuleren op menselijke onderwerpen als je die look nodig hebt. Goed spul!
Het gebruik van de Live View-modus van uw camera kan echt helpen bij het verkrijgen van kritische focus.
Apparatuurbehoeften
Voor meer verafgelegen opnamen van zaken als regendruppels, kunt u zich misschien redden met standaardlenzen die dichtbij zijn scherpgesteld en ook in de hand kunnen werken. Maar dauwdruppels zijn klein. Wanneer het tijd is om dichtbij, dichterbij en ultra dichtbijbetreed je de wereld van macrofotografie. Je hebt zeker een statief nodig en een van de vele manieren om dicht bij je kleine onderwerp te komen:
Hier zijn alle drie Kenko verlengbuizen (Canon, Nikon, Sony), plus een Canon 25 mm buis, allemaal gecombineerd met een Canon "nifty fifty" 50 mm f / 1.8 lens. Dit geeft 93 mm verlenging. U kunt buizen in elke reeks of combinatie combineren, afhankelijk van hoe dicht u bij uw onderwerp moet komen en hoeveel vergroting u zoekt.
Standaard macrolenzen
Veel lenzen geven aan dat ze macrolens hebben, maar om echt een macrolens te zijn, zouden ze een 1: 1-beeld moeten kunnen maken. Dat betekent dat het beeld dat op de camerasensor wordt weergegeven, even groot is als het fysieke object of groter. Full-frame camera's worden zo genoemd omdat hun sensorgrootte ongeveer gelijk is aan een full-frame 35 mm film (24 mm x 36 mm), dus als de lens die u gebruikt het frame kan vullen met een object dat ongeveer 35 mm breed is, is dat het geval. een echte macro.
Hier is een snelle test die u kunt proberen: een kwart van de VS heeft een diameter van 24,26 mm. Dus als je kunt focussen op en het frame van boven naar beneden kunt vullen met een niet-bijgesneden opname van een kwart, heb je een macrolens. Op een crop sensor camera met een sensor van 14,9 x 22,2 mm (Canon), zou een 1: 1 opname van een kwart het beeld meer dan vullen.
Het vangen van de lichtbron in de druppels met een kleine opening gaf een stereffect. 3 buizen plus Tamron 90 mm macro. 1,6 sec. f / 16, ISO 800
Verlengbuizen / balgen
Door de afstand tussen uw lens en camerasensor te vergroten, kunt u dichterbij scherpstellen dan met alleen de lens, waardoor het beeld lijkt te vergroten. Door meerdere buizen te stapelen of de balg langer te maken, komt u nog dichterbij. Je kunt ook op macrogebied komen met iets eenvoudigs als een 50 mm prime-lens plus een set verlengbuizen. Veel minder geld dan een speciale macrolens!
Je kunt in deze opname net het einde van de omgekeerde Vivitar 28-105 inzoomen. Merk op hoe dicht ik de lens bij mijn onderwerp kan krijgen.
Hier is wat de omgekeerde lens uitzoomde tot 28 mm produceerde. Achteruit denken helpt hier: bredere zoominstellingen maken scherpere scherpstelling mogelijk dan meer ingezoomde instellingen.
Omgekeerde lenzen
Monteer een lens achterstevoren op uw camera en u zult veel, veel dichterbij kunnen komen dan u anders zou doen. Ik heb een heel artikel geschreven over deze techniek waarmee je zelfs goedkope oude filmcameralenzen kunt gebruiken voor geweldige macro-effecten.
Een scherpstelrail zoals deze eenvoudige Neewer-eenheid kan vooral handig zijn bij het werken om een goede focus te krijgen met een flinterdunne scherptediepte. Het is ook uitstekend geschikt voor het maken van gestapelde foto's waarbij u een opname maakt, de scherpstelling enigszins aanpast, nog een opname maakt en herhaalt om meerdere scherpstelpunten op het onderwerp te krijgen die later worden gecombineerd om meer scherptediepte te krijgen dan mogelijk is met een enkele opname.
Scherpstelrail
Als u met kleine onderwerpen en macrolenstechnieken werkt, zult u snel merken dat uw scherptediepte flinterdun is, soms slechts enkele millimeters. Vaak in plaats van te proberen scherp te stellen zoals gewoonlijk (en vergeet het gebruik van autofocus bij het maken van opnamen als deze), is het fysiek de camera naar voren of achteren bewegen de manier om scherp te stellen.
Een focusrail is een fijn afgesteld apparaat waarmee je met behulp van knoppen de camera in kleine stapjes in en uit kunt bewegen. Zoals bij de meeste camera-uitrusting, kun je veel uitgeven aan de geavanceerde rails, en er zijn zelfs computergestuurde versies voor het maken van macro's met focus-stack.
Als u echter net de macrowereld betreedt, zijn zeer bruikbare versies beschikbaar voor minder dan $ 50,00 US.
Met een scherptediepte van slechts enkele millimeters is soms focusstapeling nodig om scherp te krijgen wat je wilt. Deze opname is een stapel van 5 afbeeldingen.
Verlichting
Met je lens zo dicht bij je onderwerp, zul je vaak in je eigen licht staan en je onderwerp in de schaduw stellen. Er zijn veel manieren om macro-onderwerpen te belichten en niet één “juiste” manier. Het is gewoon een kwestie van wat werkt.
Weet u dat zaken als verlengbuizen en balgen het licht dat de sensor bereikt, verminderen? Meestal stopt u uw lens omlaag, op zoek naar meer scherptediepte. Vaak is het nodig om meer licht toe te voegen of de belichtingstijd te verlengen. Een voordeel van dit laatste is dat u na een belichtingstijd van enkele seconden uw onderwerp soms met licht kunt schilderen.
Ik heb op die manier veel van de echt close-upfoto's in dit artikel gemaakt. Ik heb tijdens de belichting licht geschilderd met een eenvoudige LED-zaklamp.
Let op het verschil dat het diafragma maakt. De opname aan de linkerkant is op f / 22 terwijl die aan de rechterkant op f / 5.6 is. De achtergrond wordt meer beïnvloed dan het gebroken beeld in de druppels.
In de praktijk - bekijk enkele voorbeelden
De volgende afbeeldingen tonen een tafelsessie met glycerine "dauwdruppels" die aan een streng naaigaren hangen. Ik gebruikte een combinatie van een macrolens (een Tamron AF 90 mm f / 2.8 Di gemonteerd op een Canon 6D camera), evenals een combinatie van verlengbuizen en een omgekeerde oude Vivitar 28-105 mm zoom van mijn oude Pentax ME Super filmcamera .
Sommige van de afbeeldingen gebruikten een combinatie van die apparaten die op elkaar waren gestapeld in een zoektocht om te zien hoe dichtbij ik kon komen.
Dit is ongeveer zo dichtbij als de Tamron 90 mm macro alleen zou kunnen scherpstellen. De druppels zijn klein, dus dit is waarschijnlijk de 1: 1-verhouding waartoe de lens in staat is.
Door deze combinatie te gebruiken, werd de onderstaande opname met drie druppels mogelijk gemaakt.
3 verlengbuizen plus de Tamron Macro. 1,6 sec. f / 16 ISO 800
Combinatie van de Tamron 90 mm macro met alle drie de verlengbuizen (voor een totaal van 68 mm verlenging).
De omgekeerde Vivitar-filmlens plus een 36 mm verlengbuis focusten dichtbij genoeg om het frame met twee druppels te vullen. De lange belichtingstijd gaf ook tijd om de zonnebloem met licht te schilderen. 15 seconden, f / 22, ISO 100.
Houd er rekening mee dat de druppels in de opname zijn werkelijk klein, ongeveer 2-3 mm, dus het vullen van het frame met een enkele druppel was veel meer dan een vergrotingsverhouding van 1: 1. Als het berekenen van de vergrotingsfactor jouw tas is, zijn er plaatsen met rekenhulpmiddelen om dat te doen. Bijvoorbeeld, voor één afbeelding die ik heb gebruikt alle mijn verlengbuizen (een Kenko-set met 12, 20 en 36 mm buizen plus een Canon 25 mm buis = totale 93 mm verlenging) en een Canon 50 mm f / 1.8 "nifty 50" prime. Volgens de rekenmachine produceerde dat ongeveer een vergrotingsverhouding van 2: 1, waardoor het frame werd gevuld met ongeveer 3 van de druppels. Ik bereikte de beste opname (hieronder), met de omgekeerde Vivitar op 28 mm met de drie Kenko-buizen bevestigd. Ik denk dat het meer dan 3: 1 is, niet bijgesneden en het frame bijna met een enkele druppel vult.
Om zo dichtbij te komen zonder bijsnijden, waren alle drie (12 mm, 20 mm en 36 mm) verlengbuizen nodig in combinatie met de omgekeerde Vivitar-filmlens op 28 mm. De druppel is slechts ongeveer 2 mm breed. Dit is ook een focusstapel met 2 afbeeldingen, een voor de druppel en de andere voor de bloem erin.
Let op hoe de druppel zich op de afbeeldingen gedraagt als een kleine lens, die de afbeelding erin breekt en omkeert. Als u wilt dat de afbeelding binnenin met de goede kant naar boven is, moet u het echte fysieke object omkeren voordat u de foto maakt. Met zo'n beperkte scherptediepte geeft zelfs een klein diafragma mogelijk niet het bereik van de focus die u nodig hebt. Het maken van opnamen als deze geeft je ook een reden om focus-stacking-technieken te leren.
De bijschriften op de foto's laten zien wat ik gebruikte om elk dauwdruppelfotografie-beeld te bereiken. Dus kijk wat je hier kunt leren, pak je camera, koop misschien wat macro-uitrusting op instapniveau en dan … ga het gewoon "dauw"!
Deel de afbeeldingen die je met ons maakt in de comments!
