Hier is een mythe: kunnen fotograferen in de handmatige modus is het kenmerk van een professionele fotograaf.
Ik zie regelmatig artikelen en fotografieworkshops voor beginners met titels als Stap uit de automatische modus. Als deze instructeurs het fotograferen in de handmatige modus niet promoten, zullen ze je in ieder geval vertellen dat 'echte' fotografen de voorkeur geven aan de modus Aperture Priority. Werken met de programmamodus? Ze rollen met hun ogen en maken grapjes dat je misschien dacht dat de 'P' op de modusknop 'Professioneel' betekende.
Natuurlijk, naarmate je groeit als fotograaf, wil je uiteindelijk begrijpen welke camera-opnamemodus voor elke situatie het beste is. Maar als je weet hoe je een auto met handgeschakelde versnellingsbak bestuurt, word je niet meteen een coureur van een racewagen, en als je weet hoe je in de handmatige modus moet fotograferen, is dat geen kortere weg om een geweldige fotograaf te worden.
Ik ga hier met mezelf daten, maar toen ik leerde rijden, was een Volkswagen Kever met handgeschakelde versnellingsbak uit 1964 mijn eerste auto. Het gas, de remmen, de koppeling en de versnellingspook leren bedienen was een "interessante" introductie tot autorijden.
Mijn eerste camera was een Oost-Duitse Hanimex Practika Nova 1B. Dat was begin jaren '70. Het had geen modusknop, geen autofocus, en aangezien ISO werd bepaald door welke film je ook gebruikte, waren de enige belichtingsregelingen een handmatige diafragmaring op de lens en een sluitertijdknop aan de bovenkant van de camera. Zelfs de belichtingsmeter was geen TTL-type (door de lens), maar een grove middelingsmeter die zich net boven de lensvatting bevond.
Met zowel de auto als de camera moest ik alle bedieningselementen zelf regelen. Heeft de VW mij een betere chauffeur gemaakt? Heeft de Praktika mij een betere fotograaf gemaakt? Nee, en beide veroorzaakten als beginner veel meer frustratie dan wanneer ik in een auto met een automatische versnellingsbak was begonnen en ik met fotograferen was begonnen met een volautomatische DSLR.
Dus dat is mijn punt hier:
Waarom je maakt een foto - ervoor kiezen om je visie over te brengen met een afbeelding en de camera vervolgens als een machine te gebruiken om deze vast te leggen - is veel belangrijker dan hoe je maakt een foto of welke modus je gebruikt. Als enige hulp van moderne automatisering het gemakkelijker maakt om daar te komen, vooral als beginner, ga ervoor.
Waarom zou je whiplash leren om de koppeling te laten draaien (of zoals ik ooit deed, rol je terug in de auto achter je bij een stopbord op de top van een heuvel in San Francisco) als je als nieuwe bestuurder een automatische transmissie zou kunnen hebben?
Programmamodus - ja, de "P" -instelling op uw modusknop - is wat ik de "halfautomatische" modus op uw camera zou noemen. In tegenstelling tot de groene, volautomatische modus waarin u gewoon 'mikt en fotografeert' en de camera alle beslissingen neemt, geeft de programmamodus u de vrijheid om de instellingen te overschrijven als u dat wilt.
Laten we een voorbeeld gebruiken om uit te leggen hoe de programmamodus in een bepaalde situatie zou kunnen werken.
Programmamodus: de "halfautomatische" instelling
Vroeger in de 35mm-filmdagen koos je vaak de film die je gebruikte op basis van de opnameomstandigheden waarin je van plan was te werken.
ISO (of daarvoor ASA of DIN) was een functie van de film. ASA-snelheden van gangbare filmtypen kunnen 25, 64, 125, 200, 400 en misschien wel 800 zijn. Met speciale bewerkingen zou je iets hoger kunnen gaan. Het probleem was dat, welk filmtype je ook koos, je met dezelfde ASA werkte voor de hele rol (of het nu 12, 24 of 36 opnamen zijn).
Werken met de programmamodus kan een beetje lijken op het maken van filmopnamen: het eerste dat u doet, is uw ISO-instelling kiezen.
Dit kan ISO 100 zijn voor goed buitenlicht, misschien ISO 200 of 400 voor omstandigheden met weinig licht, ISO 800 of hoger voor donkere omstandigheden (of misschien voor wanneer je actie gaat fotograferen en korte belichtingstijden moet kunnen gebruiken).
Sommigen hebben de programmamodus "ISO-prioriteit" genoemd, omdat zodra u de ISO kiest, de instelling blijft staan, zelfs als de sluitertijd en het diafragma veranderen. (Het grote verschil met film is natuurlijk dat je de ISO van opname tot opname kunt wijzigen als je dat wilt).
Dus je begint met het instellen van je ISO.
Tenzij u een speciale reden hebt om dat niet te doen, raad ik u aan de middelste meetmodi te gebruiken: Evaluatief op Canon, Matrix op Nikon. Deze zullen de volledige afbeelding in overweging nemen en de belichting berekenen.
Als uw camera is ingesteld op de programmamodus, ziet u nu dat deze zowel diafragma- als sluitertijdinstellingen heeft geselecteerd. Afhankelijk van het beschikbare licht, bevinden deze zich meestal in het midden van het instellingsbereik - misschien iets als 1 / 125ste van een seconde, f / 5.6 en ISO 100. Misschien wil je deze wijzigen, en daar zullen we op ingaan. in een minuut, maar zo niet, dan ben je klaar om te gaan. Spijker focus en maak de foto.
Je kunt op deze manier de hele dag fotograferen, de camera werkt vrijwel als een point-and-shoot-machine. Als beginner hoef je niet te puzzelen over wat je instellingen voor elke opname zouden moeten zijn, maar kun je je concentreren op belangrijkere dingen - voornamelijk compositie - en de camera de belichting laten bepalen. Haal de koppeling en de versnellingspook weg en het rijden gaat zoveel gemakkelijker, toch?
Creatieve controle
Het enige dat u opgeeft wanneer u de camera beslissingen laat nemen over de belichtingsinstelling, is creatieve controle. We kunnen een heel eind komen met kunstmatige intelligentie, maar zielloze computers of robots, terwijl ze in staat zijn om de belichting vast te leggen, elke keer een perfecte focus te krijgen en misschien zelfs de opname daarna te bewerken, zullen nooit in staat zijn om echte kunst te maken.
Twee concepten die je als beginnende fotograaf moet begrijpen, zijn hoe diafragma en sluitertijd niet alleen de belichting regelen, maar ook de scherptediepte en het bevriezen / vervagen van beweging. Als je die creatieve concepten nog niet helemaal hebt begrepen, raad ik je aan tijd te besteden aan het leren van de relatie tussen diafragma en scherptediepte, evenals de relatie tussen sluitertijd en bewegingsregistratie.
Als u met de programmamodus werkt, krijgt u bijna altijd een juiste belichting, maar u moet ook weten wanneer u de voorgestelde instellingen wilt negeren om de creatieve uitstraling te krijgen die u zoekt.
Een paar voorbeelden
Laten we eens kijken hoe u zou kunnen werken in de programmamodus voor verschillende interpretaties van hetzelfde onderwerp.
- Het is een bewolkte dag, dus stel je de ISO in op 800.
- Uw camera staat in de programmamodus en stelt een belichting voor.
- Je besluit dat je een diepere scherptediepte wilt, dus je stelt het diafragma in op f / 22. (Het diafragma kan normaal gesproken worden gewijzigd met één draaiknop en de sluitertijd met een andere. Merk op dat wanneer u de ene instelling wijzigt, de andere instelling automatisch verandert om de juiste belichting te behouden.)
- Je instellingen zijn nu ISO 800, 1 / 20s en f / 22. (Merk op dat u op een statief moet staan met een sluitertijd van 1/20 sec.)
- Je concentreert je en maakt dan de foto.
Je neemt een kijkje en besluit dat het misschien beter is om de voorgrondbladeren te isoleren met een kleine scherptediepte. Nog steeds in de programmamodus draai je aan een van je draaiknoppen om het diafragma op f / 4 te zetten. Uw camera stelt automatisch de sluitertijd in op 1 / 640ste van een seconde om de juiste belichting te behouden. Je neemt nog een kans.
Makkelijk, hè? De ISO bleef vergrendeld op 800 en terwijl je het diafragma aanpaste, paste de sluitertijd zichzelf aan.
Stel dat u nu het effect van de sluitertijd op een bewegend object wilt zien. Nog steeds in de Program-modus, laat je de ISO op 800. Om de druppels van een fontein te bevriezen, draai je aan de draaiknop om een sluitertijd van 1/1600 seconde te krijgen. Jij neemt de foto.
Nu, wat als u een beetje bewegingsonscherpte op die druppels wilt krijgen? Draai aan de draaiknop om een langzamere sluitertijd van 1 / 50ste van een seconde in te stellen. Het diafragma wordt automatisch aangepast.
Belichtingscompensatie is ook mogelijk als u uw afbeeldingen iets lichter of donkerder wilt maken.
Ik zei eerder dat je je ISO kunt vergrendelen als je met de programmamodus werkt. Afhankelijk van uw camera kunt u de ISO ook automatisch laten aanpassen als de lichtomstandigheden veranderen. Probeer Auto ISO in combinatie met de Programmamodus en kijk hoe het voor u werkt.
Maak dan de sprong
De programmamodus kan u helpen een goede belichting te krijgen. En als je aandacht besteedt aan de instellingen die het kiest, zul je de relatie tussen diafragma, scherptediepte, sluitertijd en bewegingsregistratie gaan begrijpen. De programmamodus kan u ook een goed startpunt geven om met een modus zoals Aperture Priority te werken.
Stel dat je na het maken van een opname in de programmamodus ziet dat de camera f / 11 heeft gekozen als het diafragma, en dat je tevreden bent met de hoeveelheid scherptediepte die dat resulteerde. U kunt dan overschakelen naar de diafragmaprioriteitsmodus (Av op Canon, A op Nikon), een diafragma van f / 11 instellen en beginnen met fotograferen. De camera blijft vergrendeld op f / 11 terwijl de sluitertijd wordt aangepast aan verschillende lichtomstandigheden.
Hetzelfde geldt voor de sluitertijd. Als je opname in de Program-modus een mooie hoeveelheid bewegingsonscherpte laat zien op 1/5 van een seconde en je wilt volgende foto's maken met die hoeveelheid onscherpte, schakel dan over naar de modus Sluiterprioriteit (Tv op Canon, S op Nikon), kies 1 / 5e van een seconde, en schiet weg.
De camera blijft vergrendeld op de sluitertijd die u hebt gekozen en past het diafragma naar wens aan.
Terug naar de veilige plek
Als je genoeg met instellingen speelt, kun je uiteindelijk dingen verpesten tot waar je een slechte blootstelling bereikt of helemaal in de war raken over waarom dingen niet voor je werken. Dat is wanneer de programmamodus te hulp komt.
Zet de camera in de Programmamodus, zet de ISO terug op een instelling die geschikt is voor je lichtsituatie (ISO 200 is misschien een goed startpunt), en het is alsof je op de resetknop drukt: je bent weer zover dat de camera kies belichtingsinstellingen.
Als u merkt dat Auto ISO goed werkt, probeer dat dan ook. Het idee is om een opstelling te hebben waar u altijd terecht kunt als u in de war raakt (een waarop u kunt vertrouwen om indien nodig consequent goede belichtingen te maken).
Ongeacht de modus waarin ik kies om te fotograferen, zelfs handmatig, ik zet de draaiknop altijd terug in de programmeermodus voordat ik de camera uitschakel en weer in mijn tas stop. Als die once-in-a-lifetime opname zich voordoet en ik de camera moet pakken, snel moet opstarten en schieten, kan ik er zeker van zijn dat ik een redelijk goed belichte opname krijg.
Ik hoop dat je dit artikel niet zo opvat dat je niet moet leren fotograferen in de modus Diafragma-prioriteit of in de handmatige modus, want het is waar dat een groot aantal professionals deze instellingen gebruikt. Maar als fotografie nieuw voor je is en je wordt geconfronteerd met meer informatie dan je direct kunt opnemen, dan is werken in de programmamodus misschien wel de helpende hand die je nodig hebt.
Concentreer u eerst op het leren van een goede compositie. En zorg ervoor dat uw afbeeldingen goed scherp zijn, want wazige opnamen zijn tijdens het bewerken onmogelijk te corrigeren.
Laat je camera je voorlopig helpen met de belichting totdat je je hoofd begint te wikkelen rond alles wat er te weten valt. Zelfs als u een meer ervaren fotograaf bent, zult u af en toe merken dat het draaien van de modusknop en werken in de programmamodus de juiste keuze is voor een bepaalde situatie.
Modus doet er niet toe
Mensen vragen meestal niet wat voor soort verf, penselen of canvas Leonardo da Vinci gebruikte toen hij de Mona Lisa schilderde. En als je een geweldige foto maakt, hoeft het niemand iets te schelen welke cameramodus je hebt gebruikt, wat je instellingen waren of zelfs welke camera en lens je hebt gebruikt.
Omgekeerd, wanneer uw opname slecht is samengesteld, geen gemakkelijk herkenbaar onderwerp heeft of gewoon niet met de kijker spreekt, maakt het niet uit hoe meesterlijk u bent in de handmatige modus of dat u over het beste camerageld beschikt. kopen.
Bepalen waarom je wilt een bepaalde foto maken, je visie vinden, weten wat je wilt communiceren en dan de machine gebruiken die je camera is om dat beeld te produceren. Als werken in de programmamodus dat resultaat oplevert, is dit een perfecte keuze.
Beste wensen voor geweldige foto's!
Wat vind je van de programmamodus? Heb je het ooit gebruikt? Waarom of waarom niet? Deel uw mening in de comments!