Terwijl ik bij zonsopgang het prachtige landschap van het Glacier National Park fotografeerde, realiseerde ik me dat sommige filters behoorlijk nodig zijn om goede resultaten te krijgen bij het fotograferen van landschappen. Hoewel veel fotografen denken dat sommige van de ingebouwde tools in Lightroom en Photoshop filtergedrag kunnen simuleren, waardoor filters overbodig worden in het digitale tijdperk, kunnen sommige filters in feite nooit in software worden gesimuleerd, terwijl andere helpen om nog betere resultaten te behalen in post -verwerken. Als je niet weet wat filters zijn en waarvoor ze worden gebruikt, raad ik je ten zeerste aan om mijn artikel "lensfilters uitgelegd" te lezen voordat je deze verder leest.
1. Polarisatiefilter
Een polarisatiefilter is een onmisbare tool voor landschapsfotografie. Het is meestal de eerste filter die landschapsfotografen kopen om hun foto's onmiddellijk te verbeteren en levendigheid en contrast eraan toe te voegen. Een polarisator kan reflecties van objecten zoals water en glas verminderen en kan worden gebruikt om de lucht donkerder te maken, de wolken naar voren te brengen en zelfs atmosferische waas te verminderen, waardoor de scène er veel levendiger uitziet. Voor alle normale lenzen die een filterdraad aan de voorkant hebben, kun je een circulair polarisatiefilter krijgen, ook wel bekend als een “circulaire polarisator”. Een circulaire polarisator is heel gemakkelijk te gebruiken en als je hem eenmaal aan de voorkant van je lens hebt bevestigd, hoef je hem alleen nog maar met de klok mee of tegen de klok in te draaien om een andere hoeveelheid polarisatie te krijgen. Polarisatiefilters werken door te voorkomen dat bepaalde lichtgolven de lens binnendringen. Door een polarisator te draaien, kunnen bepaalde soorten lichtgolven passeren, terwijl andere reeksen lichtgolven worden geblokkeerd. Zo kunt u een lucht van lichtblauw naar heel donkerblauw veranderen of reflecties vergroten / verkleinen door simpelweg het filter te draaien.
Het effect van polarisatie kan niet worden gereproduceerd of gesimuleerd in de nabewerking, vooral niet als het gaat om natuurlijke reflecties. Bekijk de onderstaande voor / na afbeeldingen:
Merk op "hoe verschillend de afbeeldingen zijn: degene zonder polarisatiefilter heeft reflecties en lichtere kleuren, terwijl degene met een polarisatiefilter meer verzadigde kleuren en geen reflecties heeft. Dit is slechts een voorbeeld van wat een polarisatiefilter kan doen. Zie mijn artikel over “het gebruik van een polarisatiefilter” om meer beeldvoorbeelden te zien.
Ik gebruik B + W circulaire polarisatiefilters nu al vele jaren, maar heb onlangs het Singh-Ray Warming circulaire polarisatiefilter gebruikt voor mijn landschapswerk. Ik vind beide zeer goed presteren - dit zijn optisch uitstekende filters en ze zijn slank, waardoor de kans op vignettering in je beelden kleiner wordt.
2. Neutraal dichtheidsfilter
Je hebt waarschijnlijk al beelden gezien van stromend water en watervallen die er erg glad en dromerig / mistig uitzien. Deze look kan alleen worden bereikt als uw camera op een statief is bevestigd en de sluitertijd erg laag is. Bij daglicht zorgt het verlagen van de ISO en het verhogen van het F-getal doorgaans niet voor een voldoende lagere sluitertijd. De enige oplossing in die situaties is om de hoeveelheid licht die de lens binnenkomt te verminderen en dat is waar een filter met neutrale dichtheid in het spel komt. Neutrale-densiteitfilters verminderen de hoeveelheid licht die de cameralens binnenkomt en verlagen zo de sluitertijd en de belichtingstijd. Net als bij een polarisatiefilter kan het effect van een filter met neutrale dichtheid niet worden gereproduceerd in de nabewerking. Hier is een voorbeeldafbeelding van een waterval die ik heb gemaakt met een filter met neutrale dichtheid:
Er zijn veel verschillende soorten filters met neutrale dichtheid. Sommige zenden minder licht uit dan andere, gedefinieerd in F-stops. Ik heb in het verleden een aantal verschillende filters gebruikt en ik vind Singh-Ray's Vari-ND-filter het beste werken, omdat je de hoeveelheid licht die door de lens valt kunt veranderen door aan het filter te draaien. Het is echter geen goedkoop filter. Als u op zoek bent naar een goedkoper alternatief, is het B + W 77 mm 1.8 ND MRC-filter een geweldig alternatief dat ik in het verleden heb gebruikt.
3. Gegradueerde filter met neutrale dichtheid
"Gegradueerde filters met neutrale dichtheid zijn nodig in die situaties waarin de lucht veel helderder is dan de voorgrond / achtergrond. Omdat de grootte van de lucht versus de voorgrond / achtergrond kan veranderen afhankelijk van de compositie, worden de meeste gegradueerde filters met neutrale dichtheid gemaakt in een rechthoekige vorm. Daarom moeten deze filters ofwel worden gebruikt met een filterhoudersysteem, of moeten ze met de hand voor een lens worden gehouden. Het voordeel van het gebruik van een filterhouder is dat u meerdere filters kunt stapelen en u zich geen zorgen hoeft te maken over uitlijningsproblemen. Het nadeel van het gebruik van een filterhouder is dat deze lichtafval kan toevoegen, dus je moet voorzichtig zijn bij het gebruik van groothoeklenzen met een brandpuntsafstand van minder dan 35 mm. Hier is een opname gemaakt met een 2-stops (0,6) GND-filter om de lucht te verduisteren:
Er zijn veel verschillende soorten filterhouders op de markt die zijn ontworpen voor zowel full-frame als cropped-sensorcamera's. Ik heb jarenlang het Lee filterhoudersysteem gebruikt, wat over het algemeen prima werkte. Na het testen van het NiSi-filterhoudersysteem, realiseerde ik me dat ik NiSi veel beter vind in vergelijking, omdat het gemakkelijker te gebruiken is met een polarisatiefilter.
Over filters gesproken, er zijn veel keuzes van rechthoekige filters beschikbaar om te gebruiken met een filterhouder, zoals een gegradueerd neutraal-dichtheidsfilter met zachte rand, een neutraal-dichtheidsfilter met harde rand en een neutraal-dichtheidsfilter met omgekeerde schaalverdeling, in verschillende intensiteiten van verschillende fabrikanten. Als u niet zeker weet welke u moet kopen, zou ik het 3-stops (0.9) soft-edge gegradueerde neutrale-dichtheidsfilter van Formatt-Hitech aanbevelen. Een 3-stops filter wordt het meest veelzijdige filter voor landschapsfotografie - het is degene die ik meestal het meest gebruik als het licht veel helderder is dan de voorgrond. NiSi-filters zijn geweldig, maar als je er niet goed voor zorgt, kun je de coating gemakkelijk van het glazen oppervlak krassen - de Formatt-Hitech-filters zijn in dit opzicht beter.
Persoonlijk raad ik glasfilters aan voor de beste beeldkwaliteit, omdat glas optisch superieur is aan hars. Zoals ik heb laten zien in mijn artikel over glas versus harsfilters, is er een merkbaar verschil in scherpte bij het gebruik van glas en als het gaat om kleurzweem, wil je het gebruik van harsfilters vermijden als een plaag!
Een veel goedkoper filterhoudersysteem met filters wordt gemaakt door Cokin, dat drie verschillende maat-systemen biedt: A, P en X-Pro / Z-Pro (van klein tot groot). Ik zou aanraden om op zijn minst de Cokin P-filterhouder te kopen, hoewel ik nooit iets minder dan Cokin X-Pro / Z-Pro op full-frame zou gebruiken. Cokin maakt geweldige en betaalbare filterkits voor zowel de Cokin P- als de Cokin X-Pro / Z-Pro-serie. Houd er echter rekening mee dat dit harsfilters zijn, dus ik zou alleen de gegradueerde filters aanraden als je geen last hebt van vervelende kleurzweem.
Nu komt hier de grote vraag - kan het effect van een gegradueerde filter met neutrale dichtheid worden gereproduceerd in de nabewerking. Ja en nee, afhankelijk van de lichtintensiteit en of u HDR / mengtechnieken toepast. In situaties waarin de lucht niet helemaal uitgeblazen is en je fotografeert in RAW, zou je een filter met neutrale dichtheid in Lightroom kunnen gebruiken en veel details herstellen - in de meeste gevallen kunnen maximaal twee volledige stops worden hersteld. Maar hoe zit het met situaties waarin de lucht volledig is uitgeblazen? Veel mensen beweren dat gegradueerde filters met neutrale dichtheid zelfs in die situaties niet nodig zijn, omdat ze hun opnamen kunnen uitlijnen en zeer goede resultaten behalen met HDR- en overvloeitechnieken. Dat is waar, maar mengen en HDR werken niet altijd goed, vooral niet bij winderige omstandigheden. En ik probeer persoonlijk weg te blijven van HDR, omdat het moeilijk is om resultaten te krijgen die er realistisch uitzien. Dus mijn voorkeur gaat uit naar het gebruik van filters in plaats van tijd te besteden aan de nabewerking om uitgeblazen details te herstellen. Maar iedereen is anders en ik weet dat sommige fotografen het hierover niet met me eens zijn.