In dit artikel zullen we nader bekijken hoe we de boog van de Melkweg kunnen fotograferen. Ik heb deze gids geschreven vanuit het standpunt van een persoon die zichzelf grotendeels heeft geleerd. De afgelopen vier jaar heb ik ook de onschatbare hulp gehad van een mede-nachtfotograaf. Ik maakte alle fouten en probeerde toen veel correcties terwijl ik leerde en werkte om anderen te inspireren om het ook uit te proberen. Ik zal toegeven dat ik mijn nachtfoto's leuk vind als ze eruit zien alsof ze 's nachts zijn gemaakt, afgezien van opnamen bij maanlicht die soms nacht in dag kunnen veranderen.
Achtergrond en geschiedenis
Ik ben opgegroeid op het Pacifische eiland Tarawa in het midden van de Stille Oceaan in de jaren zestig. We hadden geen vervuiling - geen grote steden. Alleen kokospalmen en inktzwarte luchten 's nachts, met de Melkweg boven de oceaan. Ik was de oudste zoon, dus ik ging bij de stopwatch zitten en tel voor mijn vader terwijl hij de sterren en de Melkweg op film probeerde vast te leggen. Helaas heeft hij dat nooit echt gedaan. Pas na de introductie van digitaal kon ik zien waarom: er zijn veel te veel dingen die fout kunnen gaan op film. De volgende tutorial is allemaal ontleend aan mijn ervaring met een Nikon D600 en Samyang 14mm f / 2.8. Dit is een full frame camera en lens, maar alle onderstaande technieken zijn eenvoudig om te zetten naar DX en crop sensor camera's.
Basis camera-instellingen
Hieronder staan de basis camera-instellingen die ik gebruik voor het fotograferen van de Melkwegbogen:
- Cameramodus: handmatig
- Witbalans: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Bestandsindeling: 14 bit RAW + JPEG.webp (aangezien sommige dingen die ik wil doen geen RAW gebruiken)
- Ontspanknop: timer van 2 seconden. Op die manier raak je de camera helemaal niet aan, behalve het starten van de timer. U kunt ook een afstandsbediening gebruiken
- Sluitertijd voor enkele opnamen: 20 seconden
- Sluitertijd voor bogen: 25 seconden (hierover later meer); de tijd verandert niet, ongeacht het niveau van maanlicht of duisternis
- Diafragma: f / 2.8 op een donkere nacht, of het grootste diafragma op je lens. Bij maanlicht, f / 4-5.6
- Ruisonderdrukking bij lange belichtingstijd: Aan
- VR / IS: uit, als je lens die heeft
Een andere waardevolle tip is om de focus van de ontspanknop te verplaatsen naar een speciale knop (zoals AF-Aan). Op die manier legt de ontspanknop alleen de foto vast en stelt niet opnieuw scherp, zodat je geen kapot beeld krijgt. Of schakel alleen over naar handmatige scherpstelling.
Nadat ik dit allemaal heb gedaan, is mijn eerste kans om te testen en ervoor te zorgen dat alles perfect is. Zijn de hoeken van de opname bijvoorbeeld pinpoints of sporen? Dit is iets dat u in het donker moet corrigeren. Soms is een vel papier met uw instellingen erop geschreven een goed idee om te gebruiken. Vooral bij het beginnen met astrofotografie is de nachtomgeving perfect om fouten te maken die overdag gemakkelijk te vermijden zijn. Een lijst met belichtingsinstellingen en andere menu-instellingen is cruciaal om te onthouden, en als u het vergeet, kunt u gemakkelijk naar het document verwijzen - u hebt wel een zaklamp! Dit alles wordt een tweede natuur naarmate je meer leert en oefent.
Een andere goede tip is om de instelling "Mijn menu" te gebruiken (als uw camera er een heeft) om alle belangrijke instellingen op te slaan die u 's nachts zou gebruiken. Een andere optie is om deze instellingen op te slaan in een speciale cameramodus, zoals U1 / U2 of menubanken.
Focussen
Dit is een van de moeilijkste dingen om 's nachts te doen. Er is een artikel op Photography-Secret.com over focussen 's nachts, maar ik zal hier ook wat informatie behandelen.
Ik raad je aan om "livebeeld" te gebruiken - zoek een heldere ster, vergroot het LCD-scherm en stel handmatig scherp, want er is geen autofocus in het zwart van de nacht. Of de luie manier die ik gebruik, is om overdag op de wolken of een ander object op oneindig te focussen. Zodra het perfect is in livebeeld, plak je de focusring van de lens vast zodat deze in dezelfde positie blijft. Het voordeel van de tape is dat het voorkomt dat u per ongeluk de lensfocus verplaatst, waardoor uw nachtelijke hemelbeelden verpest worden. Dit is ook een goed moment om autofocus uit te schakelen.
Regels en wat wiskunde
Mijn eerste twee pogingen lieten veel belofte zien, dus ik dacht dat ik hier meer naar zou kijken, maar ik had meer licht nodig, dus het was een kwestie van hoeveel tijd ik de sluiter open kon houden. Het internet liet me twee regels zien voor de ideale tijd: de '600'- en' 500-regel '.
Kortom, je deelt dit getal door je brandpuntsafstand, wat de tijd in seconden oplevert die je maximale sluitertijd kan zijn, terwijl je stersporen in het beeld vermijdt. Voor een 14 mm-lens krijgt u bijvoorbeeld een belichtingstijd van 42 seconden wanneer u de 600-regel gebruikt (600 gedeeld door 14 mm = 42).
Ik ontdekte echter dat de sterren de hele tijd zouden volgen als ik zo lang fotografeerde. Het ging beter met de 500-regel, die zegt dat het goed zou moeten zijn na 35 seconden. Toch vond ik mijn sterren waar geen puntjes aan de rand van het frame waren, en ik was terug naar de tekentafel om het juiste moment te vinden. Ik ging terug naar 28 sec, 26 sec, 25 sec en tenslotte terug naar 23 sec, waar ik helemaal geen volg kon zien. Dus door reverse engineering eindigde ik met 333 als het juiste cijfer. Zoals u kunt zien, is het een lange weg van 500 of 600!
Dus als ik de "333-regel" toepas, zou ik 23,78 seconden krijgen met dezelfde 14 mm-lens. Dit werkt prima, maar ik kan de interne sluitertijd op een Nikon niet veranderen naar getallen tussen 20 en 25, tenzij ik een ontspanknop op afstand gebruik. De oplossing is om het een of het ander te kiezen; je zou niet te veel achter moeten zien op 25 seconden, maar je kunt teruggaan naar 20 seconden als je veilig wilt zijn.
Als je een camera met een bijgesneden sensor hebt, zoals de Nikon D7100, gebruik dan de volgende rekensom: 333 gedeeld door 1,5 (cropfactor) = 222, dus dit wordt een "222 regel" voor camera's met een bijgesneden sensor van 1,5x. Deel vervolgens de brandpuntsafstand door dit getal om de juiste sluitertijd te verkrijgen. Voor een 18 mm-lens zou 222 gedeeld door 18 bijvoorbeeld resulteren in een belichtingstijd van 12,3 seconden.
Voor APS-C / DX-fotografen zou de Samyang 10 mm f / 2.8 ED AS NCS CS de juiste keuze zijn, gelijk aan een 15 mm-lens op full-frame camera's.
Gebruik voor elk ander camerasysteem met een andere cropfactor dezelfde basisnummers als referentie en houd rekening met de cropfactor. Voor Canon-camera's met een cropfactor van 1,6x en een 18 mm-lens zien de cijfers er bijvoorbeeld als volgt uit:
- 333 gedeeld door 1,6x (cropfactor) = de "208 regel"
- 208 gedeeld door 18 mm = 11,5 seconden
Gebruik deze instellingen als begin, maar test en controleer altijd uw eerste opname om te zien of u zich anders moet aanpassen. Alle lens / camera-combinaties zijn verschillend, dus controleer door de opname op de achterkant van de camera te vergroten om het volledige detail te zien. Het hangt ook af van het deel van de hemel dat je fotografeert, aangezien de sterren sneller langs de hemel bewegen wanneer ze dichter bij de hemelevenaar staan (verder weg van de Poolster voor lezers op het noordelijk halfrond). Al deze cijfers zijn dus schattingen, maar ze zouden u op de goede weg moeten helpen.
Statief en statiefkop
Op deze site staat een uitstekend artikel over het kiezen van een statief. Na verloop van tijd zult u merken dat de beste statieven het geld waard zijn, aangezien ze u vele jaren van dienst zullen zijn. Beschouw een solide statief als een belangrijke investering, dus koop het een keer en koop vanaf het begin de juiste. Mijn eigen statief heeft geen middenkolom, dus het is rotsvast. En met 1,83 m bevindt mijn zoeker zich op ooghoogte. Ik gebruik een balhoofd dat aan de onderkant is gekalibreerd, zodat ik het hoofd in de juiste gradenbewegingen kan bewegen om panoramische beelden te maken.
Mijn statief heeft een paar kleine extraatjes. Ik heb een kleine waterpas aan de bovenkant van elke poot, zodat ik gemakkelijk de hoek van het statief kan zien. Het gebruik van een enkele waterpas is niet zo nauwkeurig als je eenmaal een groep van 13 foto's hebt gemaakt om een volledig panorama van 360 graden te maken of 16 foto's van een dubbele rij boog.
Ik gebruik een "L-beugel" op de camera, dus het veranderen van verticale naar horizontale oriëntatie is net zo eenvoudig als de camera losmaken en omdraaien, waarbij de kop ongewijzigd blijft. Nog een waardevolle investering.
Ik gebruik de "Virtual Horizon" -functie van de camera om de camera waterpas te zetten tot aan de horizontale kop van het statief, en ik heb altijd een beetje weerstand op de statiefkop zodat de camera niet uit zichzelf kan bewegen onder zijn eigen gewicht. U wilt niet dat fouten leiden tot moeilijk op te lossen problemen zodra u uw afbeeldingen op een groot scherm laadt.
Planning
Ik gebruik vier tools om te helpen plannen waar ik heen ga, wanneer, in welke richting ik wil fotograferen en, belangrijker nog, wat ik kan verwachten:
- Stellarium - dit zal je laten zien waar je de Melkweg kunt vinden, en het is heel gemakkelijk te gebruiken.
- Moon Phase Plus - of een vergelijkbare app om de toestand van de maan te zien.
- Google Earth - om de site te zien voordat je er bent (hoewel ik er altijd vroeg ben om rond te kijken; dingen veranderen!)
- Nachtverlichting - om te zien hoe donker het is op de plek waar u foto's wilt maken. Ik woon in Perth, West-Australië, dus ik ben gezegend met een erg zwarte lucht en zo weinig steden in de buurt.
Vergeet niet om een goede app te kopen om het weer te controleren, met name eventuele wolkenbewegingen in het gebied.
De vroege shots
Mijn eigen ervaring begon toen ik een Nikon D600 en een Samyang 14mm f / 2.8 AE kocht. Mijn allereerste schot was op een maanverlichte nacht en het vuur dat we die dag hadden:
Ik telde in mijn hoofd terwijl ik de sluiter open hield met een afstandsbediening en dacht er in die dagen niet eens aan om een goede timer te gebruiken. Het is erg verwarrend in het donker en er valt veel te onthouden, dus de eerste paar nachten waren een echte beproeving. Mijn volgende avond uit, koos ik voor een heel donkere nacht zonder maan:
Geef nooit op als je foto misschien niet helemaal is wat je wilde - ik vroeg mijn collega-fotograaf om stil te staan terwijl hij naast zijn camera stond en hem neerzette. Hij zette zijn hoofdlamp aan, stelde de Nikon D800E af op 14-24 mm en ging toen achteruit om de foto te maken. Hier is dat geschoten handen, camera, statief en lichaam als één - uit onder de sterren, de magie van lange belichtingstijden.
De Melkwegboog
De volgende stap is om van je opnamen een Melkwegboog te kunnen maken. Ik moet hier bekennen - ik had geen idee hoe ik het moest aanpakken. Ik nam ze eerst als horizontalen, omdat het minder tijd kostte en gemakkelijker te naaien was. Mis! Het was een moeilijkere en verkeerde manier om de foto's te maken. U kunt beter foto's in verticaal formaat maken, omdat u ook het meeste aantal sterren in de opname en informatie krijgt als alles aan elkaar is gehecht.
Ik had mijn Milky Way Bow-shots 3 maanden voordat ik een goed programma kon krijgen om ze te naaien. De meeste programma's werken goed voor dagopnamen, maar mislukken voor nachtopnamen. Ik heb een aantal verschillende tools geprobeerd, waaronder Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice en Hugin. Ik had er allerlei problemen mee, allemaal op hun eigen manier. Vergelijk bijvoorbeeld de twee onderstaande opnamen. De eerste is gestikt in Photoshop - de grond is vlak en je ziet dubbele sterren bij de verbindingen, maar niet zoals je de sterren aan de hemel ziet.
Mijn partner op de tweede avond vertelde me dat ik PTGui probeerde - het bleek het beste te zijn voor astrofotografie. Het is niet gratis, maar de resultaten spreken voor zich:
Je moet controlepunten instellen en je hebt veel meer controle over het eindresultaat. Je kunt het hele ding verplaatsen en ook maskeerhulpmiddelen gebruiken (de beste manier om van vliegtuigen af te komen).
Opstelling
Als ik een Melkwegboog of een panorama van 360 graden maak, neem ik de tijd om ervoor te zorgen dat de statiefkop waterpas staat op alle drie mijn extra waterpassen. Dan is het een kwestie van ervoor zorgen dat de Virtual Horizon in camera ook goed is. Ik begin dan vanaf een instelpunt op de statiefkop met mijn 14 mm-lens en verplaats de opstelling in stappen van 30 graden voor elke verticale opname voor of na de Melkwegboog. Dit is waar de lichte achterblijvende sterren op 25 seconden kunnen worden geëlimineerd tijdens het naaiproces. Ik heb zelfs een steek van twee rijen van de Melkweg gemaakt:
Soms moet je flexibel zijn. Toen ik op de site kwam, dacht ik dat mijn 14 mm in feite mijn 50 mm f / 1.8-lens was, en mijn 16-35 mm f / 4 zat ook in de tas. Ik had deze lens nog nooit voor astrofotografie gebruikt, maar drie uur rijden was een lange weg om hem te krijgen. Een andere tip is dus om altijd dubbel te controleren en ervoor te zorgen dat je alles in je tas hebt voordat je vertrekt! De Nikon 16-35mm f / 4G VR scheen nadat ik de voltooide fotoset van die lens had doorgenomen en gelukkig had ik een reservebandje op de bovenkant van mijn statiefbeen, voor het geval dat.
Samenvatting
Ik hoop dat dit artikel op de een of andere manier de mystiek uit nachtfotografie voor je heeft weggenomen. Ik ben maar een doorsnee Joe, geen professionele fotograaf, dus dit is de informatie en de tips die ik met je kan delen op basis van wat ik tot nu toe heb geleerd. Ik hoop dat als je de kans krijgt, je de camera tevoorschijn haalt en het eens probeert. Er gaat niets boven de allereerste foto 's nachts op de achterkant van je camera!
Toen mijn mede-nachtschutter me vroeg waarom ik astrofotografie wilde doen, was mijn antwoord "test de hersenen, het geduld en het besluit". Het loont altijd om vooruit te plannen, dus je hebt een aantal dingen om aan te werken. Als je nooit van plan bent, zul je nooit gaan - zo simpel is dat. Sommige van de foto's uit dit artikel zijn vanaf 4 uur rijden buiten het metrogebied, dus houd er rekening mee dat je moet plannen en dat je van tevoren goed moet nadenken. Als je een paar eenvoudige principes volgt die in dit artikel worden genoemd, weet ik zeker dat je 's nachts geweldige foto's kunt maken!
Ik zou er ook op willen wijzen dat geen van deze opnamen is gewijzigd in nabewerkingssoftware, afgezien van enkele wereldwijde bewerkingen. Ik heb de Melkweg in Photoshop niet verbeterd zoals vele anderen, want als voormalig filmschieter geef ik de voorkeur aan deze natuurlijke uitstraling. Ik heb voor mijn huis grote metalen foto's van 1200 cm x 750 cm afgedrukt, zodat ik me kan herinneren waarom ik een camera bezit en van het leven geniet.
Ik hoop je te vangen onder de sterren, genietend van de nachtelijke hemel!
Deze gastpost is bijgedragen door Steve Paxton.