Het is cruciaal om uw camera correct in te stellen als u landschapsfoto's van de hoogste kwaliteit wilt maken. Met het grote scala aan menu-opties en instellingen die tegenwoordig in camera's worden aangetroffen, is het echter niet eenvoudig om de optimale configuratie te vinden. Dit artikel behandelt de beste camera-instellingen die u kunt gebruiken voor landschapsfotografie, inclusief veel opties die zijn "instellen en vergeten" delen van het menu die u zelden hoeft aan te passen. Houd er rekening mee dat dit allemaal persoonlijke aanbevelingen zijn en geen absolute noodzaak, maar ze zullen nuttig zijn als u probeert te achterhalen waar u met uw eigen camera in het veld moet beginnen.
Kijk hieronder voordat u de gedetailleerde informatie verderop in dit artikel leest. Deze lijst geeft een overzicht van onze aanbevolen instellingen voor landschapsfotografie:
- Schiet RAW
- Ingesteld op 14-bits gecomprimeerd zonder verlies (indien beschikbaar)
- Schakel hoge ISO-ruisonderdrukking uit
- Schakel lenscorrecties uit
- Schakel Actieve D-Lighting uit (of Dynamic Range Optimizer - gaat onder andere namen)
- Autofocus: acceptabel voor gebruik in goede omstandigheden
- Autofocus met behulp van de AF-ON-knop (of wijs een knop toe aan die taak)
- Selecteer zelf het autofocuspunt
- Gebruik enkelvoudige servo-autofocus in livebeeld voor niet-bewegende scènes
- Gebruik continue servo-autofocus voor bewegende onderwerpen (via de optische zoeker als je een DSLR hebt)
- Handmatige focus: gebruik deze optie als autofocus u geen scherp resultaat geeft
- Stel handmatig scherp met een vergroting van 100% in livebeeld, met een statief
- Picture Control: stel in op de standaardstijl of op het laagst mogelijke contrast als u een histogrammaniak bent (pas op voor onderbelichting)
- Witbalans en tint: gebruik alles wat je een goed voorbeeld geeft (vaak alleen Auto), of zoek de UniWB van je camera als je, nogmaals, een histogrammaniak bent
- Schakel ruisonderdrukking met lange belichtingstijd in, ervan uitgaande dat u bereid bent twee keer zo lang te wachten totdat uw camera foto's met een lange belichtingstijd maakt in ruil voor minder hete pixels
- Schakel blinkies en het histogram in
- Schakel 'hoog draaien' uit
- Schakel zoomen met één klik in wanneer u een foto beoordeelt (indien beschikbaar)
Aanbevolen belichtingsinstellingen voor landschapsfotografie:
- Gebruik de handmatige modus of de modus diafragmaprioriteit zodat uw camera het diafragma niet automatisch aanpast
- Stel uw diafragma in om de scherptediepte en diffractie in evenwicht te brengen - meestal bij een full-frame equivalent van f / 8 tot f / 16 (maar een groter diafragma voor nachtfotografie, wanneer u geen andere keuze heeft)
- Houd uw ISO op de basiswaarde. Schakel in de meeste gevallen automatische ISO uit
- Stel uw sluitertijd in om u een goed belichte foto te geven
- Als de door u gekozen sluitertijd te veel bewegingsonscherpte introduceert, moet u uw ISO verhogen om een snellere sluitertijd te gebruiken
- Gebruik de meetmethode die u het prettigst vindt
- Pas de belichtingscompensatie aan als uw meter belichtingen aanbeveelt die te licht of te donker zijn
De rest van het artikel behandelt al deze opties in meer detail, inclusief gevallen waarin u andere instellingen wilt gebruiken dan hierboven beschreven.
1) Bestandstype
De eerste is het bestandstype - een van de belangrijkste beslissingen die u moet nemen bij het instellen van uw camera. Hier is de afweging eenvoudig: bestanden met meer details nemen ook meer ruimte in beslag. Voor de meeste landschapsfotografen is dat een goede afweging. Opslag is goedkoop en landschapsfotografen maken doorgaans geen enorme hoeveelheid foto's.
1.1) RAW versus JPEG.webp
Ten eerste verdient het voor landschapsfotografie de voorkeur om RAW te fotograferen. Het geeft je gewoon de best mogelijke beeldkwaliteit. Wanneer u JPEG.webp-opnamen maakt, schaadt u de technische kwaliteit van elke afzonderlijke foto die u maakt onherroepelijk, waardoor een aanzienlijke hoeveelheid informatie wordt weggegooid, wat een belangrijke reden is waarom JPEG.webp-bestanden in het begin minder ruimte innemen). Raadpleeg ons volledige artikel over RAW versus JPEG.webp voor een volledige discussie over dit probleem - maar een die tot dezelfde conclusie komt.
1.2) RAW-compressie
Nadat je hebt besloten om RAW-bestanden te maken, heb je nog een aantal andere instellingen om te optimaliseren. De eerste is gewoon het compressieniveau van uw RAW-foto. Hier bieden camera's maximaal drie opties: niet-gecomprimeerd, zonder verlies gecomprimeerd en met verlies gecomprimeerd. Gecomprimeerde bestanden zullen kleiner zijn, maar compressie met verlies verwijdert een deel van de gegevens die u vastlegt.
Zijn de verschillen merkbaar in uw foto's? Het hangt af van uw situatie en de mate van nabewerking die u uitvoert. De meeste landschapsfotografen maken echter verliesvrij gecomprimeerde RAW-bestanden (ervan uitgaande dat de camera dit toestaat) of ongecomprimeerd (als de camera geen verliesvrije compressie-optie heeft). Een groot deel hiervan is gewoon psychologisch - wetende dat je geen concessies doet aan de beeldkwaliteit - omdat de verschillen onder normale omstandigheden voor de meeste fotografen niet duidelijk zullen zijn.
1.3) Bitdiepte
De laatste is bitdiepte - nogmaals een optie die je niet op elke camera zult vinden. Als de uwe u echter laat kiezen tussen verschillende bitdieptes, krijgt u de beste beeldkwaliteit als u de hoogst beschikbare instelling kiest. Bij veel Nikon-camera's kunt u bijvoorbeeld kiezen tussen 12-bits en 14-bits RAW-afbeeldingen, terwijl 14-bits meer gegevens bevat. Maar nogmaals, de werkelijke verschillen zijn kleiner dan u misschien denkt.
2) Focussen
Focussen is een complex onderwerp, maar landschapsfotografen hebben het vrij gemakkelijk. Hoewel u uiteindelijk enkele snelbewegende scènes kunt fotograferen, zoals oceaangolven, is de overgrote meerderheid van de landschappen die u tegenkomt stationair. Dat helpt best wel een beetje. Toch moet u op uw scherpstelinstellingen letten als u het optimale resultaat wilt. We hebben een compleet artikel over focussen op landschapsfotografie, maar de onderstaande informatie zou ook moeten helpen:
2.1) Handmatig of autofocus?
U kunt handmatige scherpstelling of autofocus gebruiken voor landschapsfotografie en goede resultaten behalen. Veel hiervan hangt af van de persoonlijke voorkeur van de fotograaf. Als u niet weet waar u moet beginnen, raden wij u aan om autofocus te gebruiken, tenzij het onnauwkeurig begint te worden voor uw specifieke situatie (bijvoorbeeld als het buiten te donker wordt).
Als u ervoor kiest om handmatig scherp te stellen, moet u een statief gebruiken en naar uw LCD-scherm (live view of elektronische zoeker) kijken met een vergroting van 100%. Tenzij u veel hebt geoefend met handmatige scherpstelling, moet u de optische zoeker van een DSLR niet gebruiken voor nauwkeurig handmatig scherpstellen.
Wat autofocus betreft, heb je meer flexibiliteit. Livebeeld, optische zoekers en elektronische zoekers werken allemaal goed voor autofocus, en elk heeft zijn eigen lijst met voor- en nadelen. Als u tijd en batterijduur over heeft, verdient het doorgaans de voorkeur om livebeeld (of een elektronische zoeker) te gebruiken in plaats van automatisch scherp te stellen. Het is gewoon iets nauwkeuriger bij stilstaande onderwerpen, hoewel langzamer. De verschillen in nauwkeurigheid zijn echter meestal klein.
2.2) De autofocusknop toewijzen
Als u autofocus gebruikt, beginnen de meeste camera's standaard met scherpstellen wanneer u de ontspanknop half indrukt. Dat is echter een gebrekkig systeem.
Het belangrijkste probleem is dat je door deze opstelling een camera overhoudt die elke keer dat je een foto maakt opnieuw probeert te focussen. U moet de autofocus regelmatig op uw lens uitschakelen om gedurende een bepaalde periode dezelfde focus te behouden. Zeker bij landschapsfotografie vanaf statief kan dat best frustrerend zijn! Als u eenmaal het perfecte scherpstelpunt hebt bepaald voor een niet-bewegende scène, wilt u het daar waarschijnlijk van opname tot opname behouden.
De oplossing is eenvoudig. Schakel autofocus eenvoudig uit vanaf de ontspanknop en gebruik een volledig aparte knop om scherp te stellen. Op sommige camera's is dit de "AF-ON" -knop. Maak je geen zorgen als je camera het niet heeft; u kunt bijna altijd een aangepaste knop programmeren om exact hetzelfde te doen. (Bij Nikon houdt dit meestal in dat u bijvoorbeeld de AE-L / AF-L-knop moet toewijzen.)
2.3) Enkele servo of continue servo?
Bij landschapsfotografie heb je meestal te maken met stilstaande onderwerpen. U wilt dus waarschijnlijk niet dat uw autofocussysteem constant scherpstelt en zichzelf van moment tot moment aanpast (wat handig zou zijn voor zoiets als sportfotografie). In plaats daarvan is het meestal ideaal om de eerste keer nauwkeurig op uw onderwerp te focussen en daarna onbewogen te blijven.
Gebruik daarom standaard enkelvoudige servofocus voor landschapsfotografie. Er is geen voordeel aan een focussysteem dat onverwachts kan trillen als u zich concentreert op iets dat stilstaat.
Houd er echter rekening mee dat bij sommige camera's je geen foto kunt maken in de enkelvoudige servomodus, tenzij ze denken dat je met succes hebt scherpgesteld. Het probleem is dat camera's vaak het bij het verkeerde eind hebben over het feit of je wel of niet hebt scherpgesteld. Dus, tenzij u deze optie kunt uitschakelen (wat - het is belangrijk op te merken - dat u met de meeste camera's kunt doen), zou het nodig kunnen zijn om opnamen te maken in de continue servomodus.
Het is vermeldenswaard dat sommige camera's een "auto" -optie hebben die beoordeelt of de scène stilstaat of beweegt, en die dienovereenkomstig kiest tussen enkele servo of continue servo. Deze functie is meestal behoorlijk nauwkeurig, maar landschappen zijn meestal toch stationair, dus er is niet veel reden om dit in te stellen in plaats van alleen een enkele servo.
2.4) Selectie scherpstelpunt
Bijna alle camera's op de markt hebben een ingebouwde optie om uw onderwerp te voorspellen en er vervolgens op scherp te stellen (wat u "auto-autofocus" zou kunnen noemen). Het is niet altijd nauwkeurig - zelfs niet bijna altijd nauwkeurig - en u moet het vermijden. Kies in plaats daarvan uw autofocuspunt voor uzelf. Dit is van toepassing of u nu scherpstelt via een zoeker of via livebeeld; Laat zo'n belangrijke beslissing niet over aan je camera.
Als u enkelvoudige autofocus gebruikt, heeft u slechts twee opties: zelf uw scherpstelpunt selecteren of uw camera laten proberen uw onderwerp te raden.
Als u continue servo-autofocus gebruikt, zijn er, afhankelijk van uw camera, mogelijk veel extra instellingen voor selectie van het scherpstelpunt beschikbaar - te veel om afzonderlijk in dit artikel te behandelen (zaken als 3D-tracking, autofocus voor dynamische gebieden, enzovoort). Bekijk ons artikel over autofocusmodi als je meer wilt weten.
3) Kleur, contrast, scherpte en ruis
Je camera heeft veel kleur- en contrastinstellingen die je kunt aanpassen. Het goede nieuws is dat de meeste geen invloed hebben op je uiteindelijke foto als je RAW fotografeert. Sommige kunnen echter nog steeds een tangentieel effect hebben op uw afbeeldingen, waardoor ze belangrijk zijn om te bedekken.
3.1) Witbalans en tint
Met RAW-bestanden kunt u uw witbalans en tint naar wens instellen, en u kunt ze tijdens de nabewerking gemakkelijk weer aanpassen. Met andere woorden, u hoeft zich geen zorgen te maken over het fotograferen met de "verkeerde" witbalans of tint in het veld.
Deze instellingen hebben echter nog steeds invloed op het voorbeeld wanneer u een afbeelding in het veld beoordeelt. Ze verschijnen ook als de standaardwaarden wanneer u de foto op uw computer laadt. Om deze reden wilt u misschien de instelling Auto kiezen als u wilt dat de foto's er normaal uitzien wanneer u ze bekijkt, of een constante witbalansinstelling als u veranderingen in het licht wilt opmerken.
Kanttekening:
Een geavanceerde techniek is het instellen van uw camera op iets dat ‘eenheidswitbalans’ of ‘UniWB’ wordt genoemd, door de witbalans en tint aan te passen tot een specifiek punt waar het resultaat er vrij groen uitziet. U kunt online tutorials vinden over het instellen van UniWB voor uw specifieke camera. Het voordeel hiervan is dat uw histogram in de camera beter overeenkomt met uw werkelijke, RAW-histogram. Als u dit echter doet, zullen uw foto's veel te groen lijken wanneer u ze in het veld bekijkt (tenzij u een magentakleurfilter op uw lens gebruikt om dit te compenseren).
3.2) Beeldstijlinstellingen
Deze camera-instelling is bekend onder vele namen: onder andere beeldstijlen, creatieve stijlen, beeldinstellingen en simulaties. Op alle camera's hebben de opties binnen deze instelling echter invloed op het algemene 'uiterlijk' van een afbeelding, van contrast tot verscherping. Enkele veelvoorkomende beeldstijlen die u op uw camera aantreft, zijn 'standaard', 'natuurgetrouw', 'portret', 'landschap', 'plat', 'neutraal' enzovoort. Andere camera's hebben mogelijk simulaties die proberen het uiterlijk van een bepaald type film na te bootsen.
Deze instelling heeft absoluut geen effect op een RAW-foto. Maar nogmaals, het heeft wel invloed op de manier waarop een foto wordt weergegeven wanneer u deze in de camera bekijkt. Dat maakt het belangrijk om correct in te stellen.
Een denkrichting zegt om alles op de vlakst mogelijke instellingen te laten: laag contrast, lage verzadiging, lage verscherping en neutrale stijl. Dit geeft je het meest nauwkeurige histogram, maar de foto die je beoordeelt, kan er nogal saai uitzien (en als je niet oppast, zul je veel van je foto's onderbelichten, aangezien het gebrek aan contrast je kan laten denken dat een donker beeld is de juiste helderheid).
Een andere denkrichting zegt dat je deze preview moet gebruiken om zo goed mogelijk na te bootsen hoe je uiteindelijke, bewerkte foto eruit zal zien. Dit maakt het gemakkelijker om uw eindresultaat in het veld te visualiseren, hoewel u wat nauwkeurigheid in het histogram zult opofferen. De meeste fotografen kiezen voor deze route, of iets dat er dichtbij ligt. Geen van beide benaderingen is echter onjuist; doe gewoon wat voor u het beste werkt.
3.3) Actieve D-Lighting of Dynamic Range Optimizer
De meeste camera's hebben een aparte manier om uw foto's het uiterlijk van een groter dynamisch bereik te geven. De naam varieert van camera tot camera, maar wordt gewoonlijk zoiets als Actieve D-Lighting of Dynamic Range Optimizer genoemd.
Schakel deze instelling uit. Dat is heel belangrijk.
In tegenstelling tot witbalans, tint en beeldregelaars, is deze instelling beïnvloedt de manier waarop uw camera een scène meet, althans bij bepaalde cameramerken. Als de camera is ingeschakeld, vooral tegen een hoge prijs, kan het zijn dat uw foto volledig onderbelicht is dan u zou willen. Dat is niet ideaal, of het nu gaat om landschapsfotografie of een ander genre, dus je moet het eraf laten.
3.4) Andere instellingen die geen invloed hebben op RAW-foto's
Het is niet nodig om te veel in te gaan op elke instelling die alleen van invloed is op JPEG.webp-foto's. Er zijn echter nog een paar andere.
Hoge ISO-ruisonderdrukking maakt geen verschil voor een RAW-foto. Hetzelfde geldt voor in-camera lenscorrecties, zoals vervormings- en lichtafvalprofielen.
Dat geldt ook voor uw keuze tussen sRGB en Adobe RGB. Ondanks wat u misschien hoort, heeft deze instelling alleen invloed op de kleuren in uw foto wanneer u JPEG.webp fotografeert. Het heeft helemaal geen invloed op je RAW-foto's, behalve nogmaals op het beeld dat je in de camera bekijkt. Omdat Adobe RGB meer totale kleuren heeft, stel ik het standaard in, maar de enige reden dat ik dit doe, is om mijn histogram mogelijk een klein beetje te verbeteren. Het verschil is hier te verwaarlozen.
3.5) Ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden
De volgende is ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden, en, verrassend genoeg, deze doet invloed hebben op uw RAW-foto's.
Als u lange sluitertijden maakt, ziet u meer ruis in uw opnamen en ziet u mogelijk ook meer hete pixels. Ruisonderdrukking met lange belichtingstijd helpt hete pixels te elimineren en ruis tot op zekere hoogte te verminderen. Het werkt door twee foto's achter elkaar te maken - een normale en een met gesloten sluiter - en de donkere (alleen ruis) foto af te trekken van de gewone foto. Het voordeel is een vermindering van ruis en hete pixels wanneer uw sluitertijd bijzonder lang is.
Omdat ruisonderdrukking bij lange belichtingstijd twee foto's achter elkaar kost, duurt het twee keer zo lang om elke foto te maken. Als u wat tijd over heeft, kunt u deze optie net zo goed inschakelen. Op de meeste camera's wordt de ruisonderdrukking bij lange belichtingstijd niet geactiveerd, tenzij uw belichtingstijd langer is dan een seconde.
4) Afspeelmenu-instellingen
De afspeeloptie (beoordeling) van uw camera is een waardevol hulpmiddel en er zijn een paar manieren om deze te optimaliseren en uw leven zo gemakkelijk mogelijk te maken. Geen van deze instellingen heeft rechtstreeks invloed op de feitelijke RAW-gegevens die u vastlegt, maar ze zullen uw vermogen om een afbeelding te beoordelen verbeteren wanneer u deze in het veld bekijkt.
4.1) Blinkies en histogram
Als je camera dit niet standaard doet, raad ik je aan om de ‘knipperlichten’ in je beoordelingsmenu in te schakelen (op sommige camera's ‘highlights’ genoemd). Als deze functie is ingeschakeld, zullen overbelichte delen van een foto zwart-wit knipperen om aan te geven dat u wat detail bent kwijtgeraakt. Het is in wezen een versie van het histogram die gemakkelijker te visualiseren is (hoewel het niet zoveel informatie overbrengt; schakel ook uw histogram in).
4.2) Hoog draaien
Een frustrerende optie die de meeste camera's standaard hebben ingeschakeld, is de instelling "hoog draaien". Hier draait de camera elke keer dat u een verticale foto maakt, automatisch de afbeelding wanneer u deze bekijkt. Dat ziet er ongeveer zo uit:
In theorie lijkt dit misschien een goed idee. Hiermee kunt u uw camera horizontaal houden en sneller door foto's bladeren zonder de camera te draaien om verticale beelden te bekijken. In de praktijk is het echter frustrerend en traag in het gebruik.
De reden? Als je je camera op een statief hebt staan en je maakt een aantal verticale foto's, dan draaien ze toch allemaal om. Als u uw foto's beoordeelt, zien ze er als volgt uit:
Dat is niet ideaal. Op de meeste camera's draait het beeld niet automatisch in de juiste richting. Als u een reeks verticale foto's maakt (bijvoorbeeld op een statief), moet u uw hoofd zijwaarts draaien om de beelden goed te kunnen zien. In plaats daarvan is het beter om de optie "hoog draaien" uit te schakelen. Hoewel dit misschien een kleinigheid lijkt, is het de moeite waard om te veranderen als u dit nog niet heeft gedaan.
4.3) Zoomen met één klik
Wanneer u uw foto's in het veld bekijkt, wilt u ze vaak vergroten om de scherpte op pixelniveau van de foto te controleren. Sommige camera's maken dit veel sneller door een "one-click zoom" -optie aan te bieden. Als de jouwe die heeft, is dit een snelle manier om foto's die je zojuist hebt gemaakt te evalueren, waardoor je workflow in het veld wordt versneld.
5) Belichting en belichtingsgerelateerde instellingen
De belangrijkste instellingen op uw camera zijn ongetwijfeld de instellingen die verband houden met de belichting en de helderheid van uw uiteindelijke afbeelding. Dit omvat de voor de hand liggende - sluitertijd, diafragma en ISO - evenals zaken als meting en belichtingscompensatie.Hoewel de meeste tot nu toe behandelde instellingen van nature "instellen en vergeten" zijn, moeten sommige belichtingsinstellingen constant worden aangepast.
Kanttekening:
Als u nog niet bekend bent met diafragma, sluitertijd of ISO, wilt u misschien eerst onze inleiding over belichting lezen.
5.1) Diafragma
Diafragma is de belangrijkste instelling in alle landschapsfotografie, omdat het zoveel verschillende delen van een afbeelding beïnvloedt, inclusief belichting en scherptediepte.
Voor landschapsfotografie is het hoogstwaarschijnlijk uw doel om zoveel mogelijk scherptediepte te krijgen, terwijl u ook zo min mogelijk details verliest door diffractie. Dat is een lastige evenwichtsoefening, maar het typische resultaat is dat je voor de meeste landschappen een f-stop van ongeveer f / 8 tot f / 16 (full-frame equivalent) gebruikt, in ieder geval overdag. 'S Nachts heb je waarschijnlijk grotere diafragmaopeningen nodig om genoeg licht binnen te laten, zelfs als je een statief gebruikt.
Daar is een wiskundig nauwkeurige manier om scherptediepte en diffractie in evenwicht te brengen, zoals we eerder hebben besproken. Maar dit is een relatief geavanceerde techniek, en nog niet een waar beginners zich zorgen over hoeven te maken.
Het komt erop neer dat uw diafragma varieert van landschap tot landschap. Als je veel scherptediepte nodig hebt, gebruik dan een kleiner diafragma zoals f / 11 of f / 16. Als je elk laatste beetje licht probeert vast te leggen voor nachtfotografie, wil je misschien het grootste diafragma van je lens gebruiken, bijvoorbeeld f / 1.8 of f / 2.8.
5.2) Sluitertijd
Naast het diafragma is de sluitertijd de andere camera-instelling die van invloed is op hoeveel licht u vastlegt. Dit is gewoon de hoeveelheid tijd dat uw camerasensor aan de wereld wordt blootgesteld wanneer u een foto maakt. Het is een groot probleem voor elk type fotografie, niet alleen voor landschappen.
Meestal heeft het de voorkeur om uw sluitertijd te kiezen na het selecteren van uw diafragma, als in wezen een manier om te compenseren voor de f-stop waar u zich bevindt. Dat komt omdat de sluitertijd lang niet zoveel variabelen in een foto beïnvloedt als het diafragma. Met een statief maakt het meestal niet uit of je op 1/4000 seconde belichting of 4 seconden staat, zolang de belichting van de foto er maar goed uitziet.
De enige uitzondering is als uw landschap een aanzienlijke hoeveelheid beweging bevat en u zich zorgen maakt over bewegingsonscherpte die uw beeld schaadt. In dat geval ben je mogelijk beperkt tot een bepaald bereik aan sluitertijden om een scherpe foto te maken, waardoor een foto te donker wordt. In dat geval moet u uw foto op een andere manier opvrolijken. Dat is waar ISO om de hoek komt kijken.
5.3) ISO
Nadat u uw limiet voor diafragma en sluitertijd heeft bereikt, is de meest voor de hand liggende manier om een foto helderder te maken, door uw ISO te verhogen.
ISO maakt geen deel uit van je lichtgevende belichting, omdat het geen invloed heeft op de hoeveelheid licht die de camerasensor bereikt. Maar het heeft wel invloed op de helderheid van uw uiteindelijke foto - een vergelijkbaar resultaat als het lichter maken van de foto later in de nabewerking (hoewel meestal met een betere kwaliteit).
Dus, welke ISO moet je gebruiken? Idealiter zou je de ISO-basis van je camera moeten gebruiken en meer licht vastleggen via de sluitertijd. Als dat echter niet werkt, zoals bij landschapsfotografie 's nachts, moet u mogelijk uw ISO verhogen om een foto te maken die helder genoeg is.
5.4) Meting
De manier waarop uw camera de helderheid van een scène meet (en vervolgens verschillende belichtingsinstellingen aanbeveelt), verloopt via een proces genaamd meting.
U kunt de manier waarop uw meter een scène evalueert, wijzigen door uw "meetmodus" te wijzigen. De meest voorkomende modi zijn evaluatieve / matrixmeting, centrumgerichte meting en spotmeting. In grote lijnen concentreert elk van deze opties zich eenvoudig op een kleiner en meer consistent deel van uw scène bij het beslissen over een meterstand.
Iedereen heeft verschillende voorkeuren voor zijn meetsysteem. Persoonlijk heb ik de neiging om de mijne in de evaluatieve / matrixmeetmodus te laten, omdat deze de grootste hoeveelheid informatie in overweging neemt voordat de meting wordt uitgevoerd. Andere fotografen geven echter de voorkeur aan centrumgericht vanwege de extra consistentie (waardoor het gemakkelijker te voorspellen is). Er zijn ook tal van fotografen die spotmeting gebruiken, omdat dit de meest nauwkeurige manier is om een afzonderlijk element van uw afbeelding te meten - ideaal als u precies weet hoe helder u een bepaald deel van de foto wilt hebben.
Meestal zult u dezelfde meetmodus van foto tot foto gebruiken, maar degene die u kiest, hangt sterk af van uw persoonlijke voorkeuren. Ze kunnen allemaal even goed werken.
5.5) Belichtingscompensatie
Belichtingscompensatie is gewoon een manier om uw meter te vertellen dat het aflezen van de scène resulteert in een te donkere of te lichte foto. Dus als u +2.0 belichtingscompensatie instelt, wijzigt u elke meterstand om een belichting voor te stellen die twee stops helderder is dan anders zou worden aanbevolen.
Dit is erg handig voor landschapsfotografie. Stel dat je een zonsondergang fotografeert en dat je camera consequent probeert de scène te overbelichten (details in je hoogtepunten uitblazen). Het enige dat u hoeft te doen, is een negatieve belichtingscompensatie in te stellen - zoiets als -0,7 stops - en uw nieuwe meterstand suggereert een nauwkeurigere belichting.
6) Cameramodi
Afhankelijk van de instellingen die u wilt dat de camera automatiseert - met name sluitertijd, diafragma en ISO - moet u schakelen tussen verschillende cameramodi (vaak via een modusknop op het bovenpaneel van uw camera). In plaats van uw belichtingsinstellingen handmatig te kiezen, kunt u uw camera deze voor u laten kiezen. Maar zou je? Dat is een lastiger vraag.
6.1) De PASM-kiesopties
Om te kiezen welke instellingen geautomatiseerd zijn en welke u handmatig bedient, zoekt u naar de "PASM" -instellingen op uw camera (nogmaals, vaak op de modusknop aan de bovenkant van uw camera). Concreet staat dit voor Programmamodus, Diafragma-prioriteit, Sluiter-prioriteit en Handmatig. Deze instelling bepaalt of uw camera automatisch uw diafragma, sluitertijd, beide of geen van beide instelt.
Nogmaals, misschien is de belangrijkste instelling in fotografie uw diafragma. In bijna elke situatie geeft u veel om het specifieke diafragma dat u voor een foto gebruikt, en u wilt zeker niet dat uw camera dit automatisch aanpast als het licht verandert.
Om die reden raad ik aan om te fotograferen in een modus waarin de camera nooit de controle over je diafragma overneemt - handmatige modus of diafragmaprioriteit. De volgende vraag is dan of je het goed vindt met een camera die automatisch je sluitertijd regelt zodat deze overeenkomt met de meter.
Sommige mensen zijn dat wel en sommige mensen niet. Persoonlijk heb ik er over het algemeen geen probleem mee dat mijn camera mijn sluitertijd regelt, zolang het resultaat niet verschilt van hoe ik dingen handmatig zou instellen. (Merk op dat u belichtingscompensatie ook kunt gebruiken om een foto te corrigeren die te licht of te donker is.) Als de diafragmavoorkeuze sneller is dan handmatig, maar toch hetzelfde resultaat geeft, waarom zou u deze dan niet gebruiken?
De handmatige modus heeft echter nog steeds veel toepassingen. Gebruik bijvoorbeeld geen diafragmavoorkeuze als uw camerameter enorm onnauwkeurig of inconsistent is, zoals bij nachtfotografie. Als je exact dezelfde belichting nodig hebt voor meerdere foto's achter elkaar, is de handmatige modus een goede manier om dingen op slot te houden.
Uiteindelijk is dit echter een persoonlijke voorkeur. Sommige fotografen fotograferen alleen in de handmatige modus, terwijl anderen zo vaak mogelijk de voorkeur geven aan diafragmavoorkeuze. Hoe dan ook, het eindresultaat - althans voor geavanceerde fotografie - is dat je niet wilt dat je camera voor verrassingen komt te staan. Daarom is het het beste om de volledige automatische modus te vermijden en te leren hoe u uw camera semi-handmatig of handmatig kunt bedienen.
6.2) Automatische ISO
In elke PASM-opnamemodus, inclusief handmatig, kunt u uw ISO instellen op handmatig of automatisch. Voor statief = gebaseerde landschapsfotografie werkt handmatige ISO (ingesteld op de basiswaarde) meestal. Hoewel Auto ISO buitengewoon handig kan zijn, is het vooral voor genres als sport- en natuurfotografie waar je al op hogere ISO-waarden zit.
7. Conclusie
Als het nu nog niet duidelijk is, zijn er een groot aantal camera-instellingen en menu-opties beschikbaar. Hoe beter u ze begrijpt, hoe gemakkelijker het is om uw visie werkelijkheid te laten worden terwijl u landschapsfoto's in het veld maakt.
De aard van fotografie is natuurlijk dat geen van deze suggesties altijd en in elk geval van toepassing zal zijn. Er is een reden waarom camera's zoveel verschillende opties bieden. Zelfs instellingen zoals zoomen met één klik - die ik u aanbeveel standaard ingeschakeld te houden - kunnen worden uitgeschakeld, omdat sommige fotografen het gewoon niet leuk vinden of nodig hebben.
U zult ook veel andere manieren vinden om uw specifieke camera aan uw opnamestijl aan te passen. U kunt afzonderlijke knoppen programmeren om handige functies binnen handbereik te hebben, en zelfs eigen menu's maken om de instellingen die u het vaakst gebruikt te groeperen. Dit alles verandert zo drastisch van fotograaf tot fotograaf (en van camera tot camera) dat het niet mogelijk is om volledig universele suggesties te doen, maar je moet weten dat de opties bijna onbegrensd zijn.
Het belangrijkste is dat u uw instellingen met een reden wijzigt en dat u de aanpassingen die u aanbrengt, begrijpt. Wanneer uw camera-instellingen optimaal zijn, ziet u een directe verbetering in de kwaliteit van de landschapsfoto's die u maakt, evenals de snelheid waarmee u uw camera in het veld gebruikt. Dat is zeker de moeite waard om goed te doen.
Als je vragen hebt over onze aanbevolen instellingen voor landschapsfotografie, inclusief menu-opties die hierboven niet worden behandeld, stel dan gerust hieronder een vraag.