Bij het leren van fotografie kan het lastig zijn om te begrijpen hoe uw DSLR werkt. De meesten van ons begonnen automatisch te fotograferen omdat we niet wisten wat we aan het doen waren toen we onze camera in de handmatige modus zetten.
In principe heeft uw DSLR vier belangrijke opnamemodi: Programma (P), Handmatig (M), Diafragmaprioriteit (Av / A) en Sluiterprioriteit (Tv / S).
De verschillende opnamemodi op een geavanceerde DSLR. | 
Met de handmatige modus kunt u alles op uw camera bedienen. |
In dit artikel zal ik proberen de sluitertijd, het diafragma en de ISO zo gemakkelijk mogelijk uit te leggen. Hopelijk helpt het je om nooit meer de automatische modus op je camera te gebruiken. Ik haat de automatische modus niet, maar ik denk dat het je creativiteit vermindert.
Met de modus Aperture Priority kunt u alles regelen, behalve de sluitertijd - deze wordt automatisch ingesteld, afhankelijk van uw andere instellingen. U kunt uw ISO regelen of deze op automatisch laten staan. | 
Met de modus Sluiterprioriteit kunt u alles regelen, behalve het diafragma - dit wordt automatisch ingesteld, afhankelijk van uw andere instellingen. U kunt uw ISO regelen of deze op automatisch laten staan. |
De handmatige modus zet je aan het denken en vertraagt
Als u een foto maakt in de automatische modus, legt u slechts een objectief moment vast. Stel dat u een foto van een kat maakt. Je enige bedoeling is om de kat op de foto te zetten, dat is een momentopname. De automatische modus geeft je meteen de juiste belichting, terwijl je in de handmatige modus een creatief proces in je hersenen moet doorlopen om de foto te maken.
Stel dat u een foto van dezelfde kat maakt in de handmatige modus, u klikt niet alleen op een knop. Je denkt eigenlijk na over wat je wilt doen. Misschien wil je je de kat voorstellen met een wazige achtergrond, misschien wil je de kat in beweging fotograferen of het moment stilzetten terwijl hij knippert. Mijn punt is dat de handmatige modus meer subjectiviteit aan je foto's geeft, een groter bewustzijn over je intentie en wat je moet doen om het gewenste eindresultaat te bereiken.
Het probleem dat veel mensen hebben met de handmatige modus, of dat deed ik tenminste, is hoe ze de juiste belichting krijgen. Mijn foto's zouden over- of onderbelicht zijn.
De juiste belichting vinden
Je hebt een juiste belichting als je in staat bent om de perfecte balans te creëren tussen de sluitertijd, het diafragma en de ISO, afhankelijk van de hoeveelheid licht die beschikbaar is. Als je buiten fotografeert, verandert je belichting altijd, stel dat je een portretsessie doet bij natuurlijk licht. Je belichting verandert elke vijf minuten omdat het licht voortdurend varieert.
Vergelijking tussen een correct belicht beeld, overbelicht en onderbelicht beeld (van links naar rechts).
Er kan een wolk zijn die de zon bedekt of ondergaat, dus de intensiteit van het licht zal veranderen. Als je in een studiosessie eenmaal je lichten hebt gepositioneerd zoals je wilt en de juiste belichting hebt gevonden, hoef je je instellingen niet opnieuw te wijzigen, tenzij je de positie van je licht en de intensiteit ervan verandert. Kortom, mijn punt is dat je rekening moet houden met de hoeveelheid licht die beschikbaar is, de intensiteit en de richting ervan.
Een studioportret. Zodra ik mijn belichtingsinstellingen goed heb, zal ik ze niet wijzigen.
Sluitertijd, diafragma en ISO uitgelegd
Voordat ik op het hoofdonderwerp van dit artikel inga en je eindelijk de automatische modus voorgoed verlaat, wil ik de sluitertijd, het diafragma en de ISO toelichten.
Sluitertijd
De sluitertijd is de hoeveelheid tijd dat de sensor in uw DSLR wordt blootgesteld aan licht. Een snellere sluitertijd laat minder licht binnen dan een langere. Daarom gebruiken we erg lange sluitertijden bij fotografie bij weinig licht. De tijd tussen het openen en sluiten van de sluiter is afhankelijk van hoeveel licht u op uw foto wilt hebben.
De sluitertijd regelt het omgevingslicht, dat is heel belangrijk. Heb je minder licht nodig, kies dan voor een snellere sluitertijd. Doe het tegenovergestelde als u meer licht nodig heeft. Een korte sluitertijd zal ook de actie bevriezen omdat de foto veel sneller wordt gemaakt dan een langere sluitertijd. Hiermee kunt u bepalen of een bewegend onderwerp in beweging of bevroren in uw afbeelding moet verschijnen
Een snelle sluitertijd gebruiken om een bewegende sportwagen stil te zetten
Door een lange sluitertijd te gebruiken, worden auto's in beweging weergegeven of alleen de lichtsporen van hun koplampen.
Opening
Het diafragma (opening in de lens) regelt de hoeveelheid licht die in de camera wordt binnengelaten. Er is een verwarrend ding over openingen. Een groot diafragma laat meer licht binnen, maar grote diafragma's worden vertaald met kleine getallen. Met andere woorden, een diafragma van f / 1.8 is een groot diafragma (opening) maar het aantal is klein, terwijl een diafragma van f / 16 een kleine opening is, maar het aantal is groot. Als je dit eenmaal duidelijk in je hoofd hebt, zou het goed moeten zijn, want het diafragma is niet zo moeilijk te begrijpen.
In principe gebruik je het diafragma voor twee belangrijke dingen. Als je weinig licht hebt, moet je een groot diafragma (klein aantal) gebruiken om meer licht binnen te laten. Maar meestal gebruiken we diafragma om de scherpte van een afbeelding te regelen. Een groter diafragma (klein getal) geeft je een kleinere scherptediepte (een wazige achtergrond), en een klein diafragma (groter getal) geeft je een grotere scherptediepte (er zal in de meeste gevallen geen onscherpte zijn op de achtergrond). van de foto zal scherp zijn).
ISO
Gemaakt met een diafragma van f / 5.6 tijdens een concert, had ik geen flitser en moest ik mijn ISO verhogen tot meer dan 1000 om een goede belichting te krijgen. Ik heb een brandpuntsafstand van 50 mm gebruikt.
De ISO is de gevoeligheid van uw camerasensor voor licht. Bij een hogere ISO wordt de gevoeligheid voor licht vergroot, hierdoor heb je meer licht in je foto. Een tip die ik je kan geven, is dat je niet bang moet zijn voor de ISO. Het beschadigt je fotokwaliteit door korrel (ruis) toe te voegen, maar met de huidige DSLR's kun je de ISO verhogen tot 1000 (of meer) en toch een goede kwaliteit hebben. Bovendien kunt u later in de postproductie altijd ruis verminderen. Ik maak soms portretten tot 1250 ISO, omdat ik niet echt een keus heb en keuze is het hele punt van dit artikel.
Handmatige modus
De handmatige modus in fotografie heeft alles te maken met het maken van keuzes. Gebruik soms een ISO van 1250 voor portretten. De meeste mensen zouden me vertellen dat ik geen idee heb wat ik aan het doen ben als ze mijn instellingen zien, omdat ze bang zijn voor een korrelige hoge ISO-foto. Maar ik heb de keuze gemaakt om een hoge ISO te gebruiken om de sluitertijd te compenseren (zorg ervoor dat deze snel genoeg was).
Dit is een portret met een groot diafragma van f / 1.8 en een ISO van 1000, ik had geen flits bij me en het was lang na zonsondergang.
Als ik een lange brandpuntsafstand gebruik met een diafragma van f / 5.6, krijg ik waarschijnlijk een bevredigende bokeh. Een sluitertijd van minstens 1 / 125ste of 1 / 160ste is nodig om wazige foto's door cameratrilling te voorkomen, aangezien mijn lens behoorlijk zwaar is. Ik heb echt een scherpe foto nodig, dus hierdoor verhoog ik mijn ISO naar 1250, want mijn keuze was om met die lens te fotograferen, bij dat diafragma en die sluitertijd.
Om de handmatige modus te gebruiken, moet je artistieke keuzes maken en spelen met de sluitertijd en het diafragma, waarbij je de ISO als aanvullende compensatie laat om de juiste belichting te krijgen. Als je midden op de dag een weg wilt fotograferen met passerende auto's, wil je waarschijnlijk een scherpe foto, dus gebruik je een klein diafragma. Je hebt dan een korte sluitertijd nodig om de auto's stil te zetten, zodat de ISO in dit geval waarschijnlijk behoorlijk hoog zal zijn.
Een afbeelding bij daglicht van een snelle auto met een korte sluitertijd. Door de beschikbare hoeveelheid licht kon ik een korte sluitertijd gebruiken met een ISO van 100 en een klein diafragma. Als het tijdens zonsondergang was, had ik mijn ISO moeten verhogen om het gebrek aan licht te compenseren.
Als je zonsondergangen fotografeert en je wilt enkele wolken vastleggen die in de lucht bewegen; je zult waarschijnlijk een klein diafragma gebruiken om het licht te verminderen, wat een lange (langzame) sluitertijd zal forceren, dus je zult waarschijnlijk de ISO moeten verlagen tot 100. Wat je doet is spelen met de sluitertijd, het diafragma , en de ISO om het gewenste effect te krijgen.
Er zijn veel manieren om ze in evenwicht te brengen, maar elke keuze levert een ander artistiek resultaat op. Het is aan jou om die keuze te maken.
Dit is een lange belichtingstijd van 30 seconden met een ISO van 100, de camera stond op een statief, ik heb een klein diafragma van f / 14 gebruikt voor een scherp beeld.
Conclusie
Als u de handmatige modus gebruikt, gaat u meer nadenken en nadenken over de foto die u gaat maken; Ik noem dit de artistieke keuze. Zoals ik al eerder zei, maken de sluitertijd, het diafragma en de ISO de foto. Tussen uw artistieke keuzes kunt u kiezen voor een kleine scherptediepte, een grote scherptediepte, een bewegend onderwerp of bevroren.
Bedenk wat u wilt doen voordat u op de ontspanknop drukt.
Je kunt ook kiezen hoeveel licht je op je foto wilt hebben. Als je artistieke keuze wordt bepaald door het diafragma, dan moet je spelen met de sluitertijd en de ISO om de juiste belichting te vinden. Als het echter wordt bepaald door je sluitertijd, moet je spelen met het diafragma en de ISO om de juiste belichting te vinden.
Let op: je camera bereikt zijn limieten. Maar u kunt ND-filters gebruiken om uw afbeelding donkerder te maken of flitsen om deze op te fleuren.