We zijn hier allemaal eerder geweest. Je komt thuis van een middag met je kinderen in het park, bij het balspel of zelfs een formele fotosessie om je foto's op de computer te laden en je te realiseren dat veel van de foto's wazig, wazig of gewoon onscherp zijn. Het is een probleem dat fotografen al jaren plaagt. Hoewel nieuwe camera's allerlei functies bieden, zoals 3D-focus-tracking en realtime gezichtsherkenning om ervoor te zorgen dat u de ultieme, scherpe foto's krijgt, blijft het een feit dat onscherpe beelden nog steeds een probleem zijn voor vrijwel iedereen met een camera.
Het is een ongelukkige realiteit van de manier waarop camera's werken met invallend licht, en totdat we allemaal fotograferen met Lytro-achtige lichtveldcamera's zullen we allemaal af en toe een onscherpe foto of twee hebben. Gelukkig zijn er een paar relatief eenvoudige dingen die u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw foto's inderdaad zo scherp mogelijk zijn.
Gebruik een korte sluitertijd
De wereld om je heen is constant in beweging, en met een camera ben je uitgerust om die beweging in één frame vast te leggen. Afhankelijk van wat je aan het fotograferen bent, kan het resultaat soms een wazige puinhoop zijn, wat vaak het gevolg is van een te lange sluitertijd. Er is een oud stukje conventionele wijsheid dat zegt dat de minimale sluitertijd die nodig is om een scherp beeld van een stilstaand onderwerp te krijgen, 1 / brandpuntsafstand is. Dus als je fotografeert met een 50 mm lens, heb je een sluitertijd van 1 / 50ste van een seconde nodig.
Opmerking: vanwege de bijgesneden sensor op camera's zoals de Canon Rebel-serie of lagere Nikons wordt de formule 1 / (1,5x brandpuntsafstand), dus je hebt een minimale sluitertijd van 1/75 seconde nodig.
Dit klinkt misschien snel, maar dat is het eigenlijk niet, vooral als u opnamen maakt bij weinig licht of met een klein diafragma op uw lens. Het wordt nog erger als je onderwerp beweegt, in welk geval je een veel snellere sluitertijd! Dit is de reden waarom veel foto's van mobiele telefoons er wazig uitzien, om genoeg licht binnen te laten om een foto te maken, gebruiken ze vaak langere sluitertijden.
Deze zenuwachtige eekhoorn bewoog overal, dus ik schoot met een snelheid van 1/180 seconde om een scherpe foto te krijgen.
Juiste instellingen
De oplossing is om een snellere sluitertijd te gebruiken, wat misschien vrij voor de hand liggend klinkt, maar het werkt niet altijd tenzij je je camera correct hebt geconfigureerd. Als je in Auto fotografeert, weet je camera misschien niet dat je een korte sluitertijd wilt gebruiken. Fotograferen met Programma of Sluiterprioriteit is dus een goede manier om de sluitertijd zo snel te maken als je wilt.
Je kunt ook hogere ISO-instellingen gebruiken, zoals 1600 of 3200, die er op de meeste moderne camera's prima uitzien als je een snelle sluiter nodig hebt en er niet veel licht is. De meeste fotografen nemen een ietwat korrelige (lawaaierige) foto die vaak kan worden opgelost met software zoals Lightroom of Photoshop over een wazige foto die meestal niet worden opgelost. Als u merkt dat u voortdurend wazige foto's van uw onderwerpen krijgt, probeer dan uw sluitertijd te verlengen en u zult misschien verbaasd zijn over het resultaat.
Gebruik een kleiner diafragma
De lens op je camera is ontworpen om binnenkomend licht op te vangen en scherp te stellen, zodat je een foto kunt maken. De hoeveelheid licht die het binnenlaat, is grotendeels afhankelijk van de grootte van de fysieke lensopening. Een grotere opening, of opening, laat meer licht door dan een kleinere opening, net zoals een groter gat in de bodem van een emmer meer water laat weglekken dan een kleiner gat. Met grotere diafragma's kunt u snellere sluitertijden gebruiken en kunt u ook het soort prachtige onscherpe achtergronden bereiken, bokeh genaamd, die veel voorkomen bij portret-, natuur- of zelfs sportfotografie.
Hoewel mijn 85 mm-lens een maximaal diafragma van f / 1.8 heeft, fotografeerde ik dit met f / 2.8 omdat ik een grotere scherptediepte wilde om er zeker van te zijn dat alle drie de onderwerpen scherp waren.
Diepte van het veld
Een afweging die een rol speelt bij het gebruik van grote diafragmaopeningen, is dat uw scherptediepte veel kleiner is. Dat betekent dat je een heel smal gedeelte van het beeld hebt dat daadwerkelijk in focus of kleefscherp is. Onder zeer zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden kan dit prima en zelfs best wenselijk zijn. Maar in veel situaties kan een kleine scherptediepte tot meer hoofdpijn en frustraties leiden dan het waard is.
Fotograferen met een groot diafragma kan resulteren in een scherptediepte die zo smal is dat de neus van een persoon scherp kan zijn, maar haar oog misschien niet. Een van de beste oplossingen is om gewoon een kleiner diafragma te gebruiken. De afweging bij het gebruik van kleinere diafragmaopeningen zoals f / 2.8, f / 4, enz., Is dat je achtergrond niet zo wazig zal zijn en dat je een langere sluitertijd nodig hebt, maar als je verlichting goed is, doet dat er niet toe. . En wat het eerste betreft, ik houd ervan om voorzichtig te zijn en een techniek te gebruiken die me een grotere kans geeft om mijn onderwerp scherp en gefocust te hebben, zelfs als dit een iets minder wazige achtergrond betekent.
Gebruik cross-type focuspunten
Bijna elke camera met verwisselbare lens heeft een of meer cross-type focuspunten. Dat betekent dat ze langs de horizontale en verticale as kijken om er zeker van te zijn dat de dingen scherp zijn voordat ze een foto maken. Deze punten zijn de kleine puntjes of vierkantjes die je ziet als je door de zoeker van je camera kijkt. Degenen die cross-type zijn, zijn meestal iets sneller en geven u betere resultaten dan hun tegenhangers met één as. U moet natuurlijk weten welke van de punten op uw specifieke camera cross-type zijn, maar een snelle online zoekopdracht van uw cameramodel en "cross-type focuspunten" levert u meestal de informatie op die u nodig hebt.
De middelste scherpstelpunten op mijn D750 zijn allemaal cross-type, dus ik gebruik ze graag waar mogelijk om maximale scherpte te krijgen.
Cross-type scherpstelpunten zijn meestal beperkt tot een bepaald gedeelte van de zoeker. Dit kan een beetje een probleem vormen, aangezien normaal-type focuspunten gewoonlijk worden gebruikt om de focus op objecten langs de buitenranden te vergrendelen. Een oplossing die ik graag gebruik voor deze situaties is de focus-and-recompose-techniek. Ik gebruik een kruisvormig scherpstelpunt, vaak het midden in het midden, om de scherpstelling te vergrendelen en vervolgens de compositie van mijn opname opnieuw in te kaderen zoals ik wil. Dit werkt niet altijd bij wijd open fotograferen, aangezien zelfs de kleinste hoeveelheid beweging uw opname kan beïnvloeden wanneer de scherptediepte flinterdun is. Maar zoals ik al eerder zei, als je scherpe foto's wilt maken, moet je je diafragma waarschijnlijk toch een beetje verlagen.
Scherpte is van cruciaal belang bij het maken van macro-opnamen, dus ik heb een klein diafragma (f / 8) en kruisvormige scherpstelpunten gebruikt om ervoor te zorgen dat de uiteinden van de bloembladen op de voorgrondtulp scherp waren.
Gebruik een statief en Live View en zoom in tot 100%
Als je op mij lijkt, besteed je 99% van je tijd aan het kijken door de zoeker van je camera, in tegenstelling tot het gebruik van de Live View-functie (waarbij je het LCD-scherm aan de achterkant van je camera gebruikt om je opname samen te stellen). DSLR's zijn traditioneel ontworpen voor fotografen om de optische zoeker te gebruiken, daarom is deze methode over het algemeen sneller en gemakkelijker te gebruiken. Maar Live View heeft ook een aantal zeer goede functies, afhankelijk van het soort foto's dat u wilt maken. Als je veel actiefoto's maakt, zoals bij sportevenementen, is de Live View-functie behoorlijk frustrerend. Maar als u landschappen, producten of andere soorten foto's maakt waarbij uw onderwerp relatief stil staat, kan Live View een groot voordeel zijn om een zo scherp mogelijk beeld te krijgen.
Het gebruik van Live View heeft me geholpen om deze kleine houten eendenkop scherp en gefocust te krijgen.
Liveweergave gebruiken
De truc om Live View te gebruiken om scherpe beelden te krijgen, is door je opname met je camera op een stabiel oppervlak, zoals een statief, te kaderen en vervolgens in te zoomen tot 100% met behulp van de bedieningselementen op je camera. Dit geeft je een ultra-close-up van je afbeelding en je kunt vervolgens autofocus of handmatige focus gebruiken om ervoor te zorgen dat alles perfect kleefscherp is.
Hoewel de autofocuspunten in de zoeker het goed doen, laat dit type 100% vergroting je zien precies hoe scherp uw afbeelding zal zijn en hoe u pixel-perfecte afbeeldingen krijgt. Landschaps- (en macro) fotografen gebruiken deze techniek vaak, gecombineerd met kleine diafragmaopeningen voor een grote scherptediepte, om foto's te maken die veel scherper zijn dan ze anders zouden kunnen. Het is een tip die ik u ten zeerste aanbeveel, vooral als u niet vaak in Live View fotografeert.
Ik wilde deze belichting van 30 seconden zo scherp mogelijk krijgen. Dus ik heb eerst Live View gebruikt en heb ingezoomd tot 100% om te controleren of het gebladerte was scherpgesteld.
Bonustip: gebruik Focus-Peaking op spiegelloze camera's
De meeste items in dit artikel zijn gericht op traditionele DSLR-shooters, maar als je een spiegelloze camera gebruikt, is er waarschijnlijk een handig hulpmiddel dat je een voorsprong geeft op je traditionele camera-tegenhangers.
Focus-Peaking is een manier voor uw camera om u precies te laten zien wat tack-scherp is terwijl u uw lens scherpstelt. Veel, maar niet alle, spiegelloze camera's hebben deze mogelijkheid en het is een fantastische manier om ervoor te zorgen dat u alles krijgt dat goed scherp moet zijn. Als Focus-Peaking is ingeschakeld, ziet u terwijl u aan de scherpstelring op uw lens draait, een reeks stippen (meestal rood of groen) door de zoeker reizen. Deze stippen geven de plekken aan die perfect zijn scherpgesteld, en wanneer je een omtrek van stippen ziet rond het deel van je afbeelding waarop je gefocust wilt worden, kun je een foto maken en er zeker van zijn dat het precies zal verschijnen zoals je je had voorgesteld.
U kunt zelfs Focus-Peaking gebruiken in combinatie met autofocus, dus het is een ander hulpmiddel in uw repertoire om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke foto's maakt.
De randen van de bladeren zijn allemaal rood omlijnd door Focus-Peaking, wat aangeeft dat ze scherp zijn. Afbeelding door Bautsch (eigen werk) (CC0), via Wikimedia Commons
Terug naar jou
Heb je favoriete tips of trucs om scherpe foto's te maken? Zijn er dingen die ik van deze lijst heb achtergelaten die je graag met anderen wilt delen? Laat je mening achter in de reacties hieronder!