Na veel nadenken en onderzoeken, haal je eindelijk de trekker over. Je neemt je eerste digitale camera mee naar huis, haalt het gestroomlijnde wonder van techniek uit de doos en staart er opgewonden naar. Dan kijk je naar alle knoppen en bedieningselementen, en de opwinding verandert in angst … Je realiseert je dat je geen idee hebt hoe je je nieuwe camera moet gebruiken!
Dus wat nu? Nou, het belangrijkste is om niet geïntimideerd te worden. Het is lang niet zo ingewikkeld om fotografie te leren als het lijkt, ondanks wat al die knoppen je misschien aan het denken zetten. Je hebt gelukkig nooit de helft van die knoppen nodig.
Dit artikel behandelt de technische aspecten van het gebruik van uw nieuwe camera; wat u meteen moet weten om aan de slag te gaan. De drie andere aspecten om een goede fotograaf te worden, zijn het conceptuele aspect, de compositie en het bewerkingsaspect, maar die kunnen we een andere keer behandelen.
1. Licht
Voordat we ingaan op het gebruik van uw nieuwe camera, is er een belangrijk ingrediënt dat het nadenken over het gebruik ervan veel intuïtiever maakt. Hoe ziet het licht eruit? Ik wil dat je de komende dagen wat tijd besteedt aan het kijken naar licht, zonder camera. Een camera is een hulpmiddel dat dit licht registreert. U kunt er niet achter komen welke instellingen u moet gebruiken als u niet eerst naar het licht kijkt. Dit is de reden waarom veel nieuwe fotografen in de war raken wanneer ze proberen de beste instellingen te vinden. Ze hebben nooit geleerd om met het licht te beginnen.
Waar komt het licht vandaan in relatie tot de camera? Hoe sterk is het? Sta je in direct zonlicht, is het diffuus, zijn er meerdere lichtbronnen, sta je in de schaduw, is het laat op de dag, is er kunstlicht en welke kleur heeft het licht? De technische kant van fotografie heeft eigenlijk alles te maken met het licht.
Naarmate je meer ervaring opdoet, kun je gaan kijken naar het gebruik van je eigen lichtbronnen, zoals flitsers en flitsers, maar dat kan later komen. Wees ook niet bang voor dit deel. Het is niet zo moeilijk als het lijkt, als je maar goed naar het licht kunt kijken.
Nu is het tijd om naar uw nieuwe camera te kijken en de instellingen te achterhalen.
2. Sluitertijd, diafragma en ISO
Behalve witbalans, als je camera maar drie draaiknoppen had, een voor de sluiter, een voor het diafragma en een voor de ISO, dan is dat alles wat je nodig hebt. Deze drie factoren komen allemaal samen om het licht op te nemen. Dit is wat ze allemaal doen:
ISO:
De ISO is het vermogen van uw camerasensor om licht vast te leggen. Hoe hoger de ISO, hoe meer licht het kan vangen, maar het betekent ook dat je afbeelding er korreliger uitziet (digitale ruis). Landschapsfotografen of iedereen die een statief gebruikt, geeft vaak de voorkeur aan een lage ISO, zoals 100 of 200, zodat de afbeeldingen zo min mogelijk korrel hebben. Hoge ISO's worden voornamelijk gebruikt wanneer de camera uit de hand wordt gehouden in licht van gemiddelde sterkte en in donkere situaties, zoals binnenshuis of in de schemering. Dit is de reden waarom concert- en evenementfotografen, straatfotografen of zelfs reisfotografen vaak met hoge ISO-waarden fotograferen. Ze merken vaak dat ze fotograferen in situaties met weinig licht.
Het is belangrijk om te weten dat nieuwere camera's gemakkelijk foto's van goede kwaliteit kunnen maken bij een ISO van 1600, en veel met 3200-6400 voor de duurdere camera's. Veel van de korrel / digitale ruis komt niet eens naar voren bij het maken van kleinere afdrukken, zoals 8x10s. De grote prints zijn waar graan meer te zien is, maar zelfs hiermee zullen de meeste kijkers het niet opmerken, en velen zullen het zelfs mooi vinden. Ik ga zelden onder de ISO 400, tenzij ik op een statief sta. Als je de kans krijgt, maak dan een paar vergelijkbare foto's met verschillende ISO's en zoom in op de computer om naar de verschillen te kijken.
Diafragma (F-getal):
Het diafragma is een gaatje dat in je lens opengaat zodat licht de sensor kan raken. Door het diafragma te wijzigen, wordt de grootte van het gat aangepast. Hoe groter het gat, hoe meer licht de sensor raakt, maar het betekent ook dat je een kleinere scherptediepte hebt (d.w.z. dat er een kleiner bereik in je afbeelding wordt scherpgesteld). Een groot gat komt overeen met een klein f-getal, zoals f / 2. Hoe kleiner het gaatje, hoe minder licht op de sensor valt, maar er wordt meer van je afbeelding scherpgesteld. Een klein gaatje komt overeen met een groot f-getal, zoals f / 16.
Ik generaliseer hier te veel, maar portretfotografen schieten vaak met zeer lage f-waarden, zoals f / 2.8. Dit komt doordat ze kunnen scherpstellen op de ogen van het onderwerp en de scherpte snel wegvalt om het onderwerp van de achtergrond te scheiden. Landschapsfotografen gebruiken daarentegen meestal statieven en proberen rond f / 11 of f / 16 te fotograferen om zo veel mogelijk van het beeld zo scherp mogelijk te hebben, van de voorgrond tot de achtergrond.
Sluitertijd:
Door een lange sluitertijd en een statief te gebruiken, kon ik de rijdende treinen onscherp maken.
De sluiter is een gordijn in uw camerabehuizing dat opent en sluit. De tijd dat de sluiter wordt geopend om de sensor aan het licht bloot te stellen, wordt de sluitertijd genoemd. 1/160 verwijst naar 1 / 160ste van een seconde. Dus een belichtingstijd van 1 / 10e van een seconde is een langzamere sluitertijd dan 1 / 160e, en laat meer licht op de sensor vallen.
Naarmate u langzamere en langere sluitertijden krijgt, begint u meer bewegingsonscherpte in uw afbeeldingen te zien, afhankelijk van of onderwerpen al dan niet bewegen. Hoeveel bewegingsonscherpte hangt af van de sluitertijd en de snelheid van het onderwerp. Terwijl 1 / 200ste van een seconde een lopende persoon zou bevriezen, heb je misschien 1 / 1000ste van een seconde nodig om een voorbijrijdende auto te bevriezen.
Minimale sluitertijd
Houd er rekening mee dat wanneer u uw nieuwe camera vasthoudt, uw handen een klein beetje zullen trillen, wat onscherpte in uw foto's kan veroorzaken. U moet dus een sluitertijd gebruiken die snel genoeg is om dit te compenseren. De regel is dat uw sluitertijd ten minste één groter moet zijn dan uw brandpuntsafstand. Kijk naar je lens. Zie je die cijfers op de voorkant (d.w.z. 35 mm)? Dat is je brandpuntsafstand.
Hoe kleiner het getal, hoe groter het gezichtsveld, terwijl de grotere getallen meer een telefoto betekenen. Als je opnamen maakt met een snelheid van 24 mm, moet je sluitertijd minimaal 1 / 24ste van een seconde zijn, terwijl je bij 70 mm opnamen moet maken met een snelheid van 1 / 70ste van een seconde (of sneller) om de camera niet uit de hand te laten trillen. . Het is logisch als je hierover nadenkt. Als u bent ingezoomd op een klein deel van de achtergrond, zullen uw lichte handbewegingen veel duidelijker zijn in dat kleine gebied versus een brede kijkhoek.
Als je nieuwe camera een APS-C (cropped) sensor heeft, wat normaal is voor de meeste instapcamera's, is de werkelijke brandpuntsafstand van je lens eigenlijk 1,5 (Nikon) of 1,6 (Canon) keer wat er staat (de cropfactor). ). Dus als je op 24 mm zit, is je werkelijke brandpuntsafstand 24 × 1,6 = 38,4 mm, dus je zou willen fotograferen met 1 / 40ste van een seconde of sneller. Micro-4 / 3rds-camera's hebben een cropfactor van 2x in plaats van 1,6. Full-frame sensoren zijn 1-1.
3. Handmatig versus diafragmaprioriteit versus sluiterprioriteit
Bij fotografie zijn er drie manieren om een kat te villen. U wilt uw camera instellen op Handmatig, Diafragmaprioriteit of Sluiterprioriteit. Als je je nieuwe camera eenmaal goed hebt geleerd, kun je al deze instellingen gebruiken om bij hetzelfde eindpunt te komen.
Stel eerst de ISO in
Van deze instellingen is het eerste dat u gaat doen, uw ISO instellen. Schakel ISO Auto uit (of lees dit voor een ander perspectief: hoe ik heb geleerd om te stoppen met piekeren en van Auto ISO te houden). Als je fotografeert met een statief - stel de ISO dan in op 100 of 200. Ben je uit de hand in fel zonlicht - een ISO van 100-400 is voldoende. In de schaduw is een ISO van 400-1600 ideaal, afhankelijk van de helderheidsniveaus. In de schemering, 's nachts of binnenshuis zonder sterk raamlicht - gewoonlijk zijn ISO's van 1600-6400 ideaal. Dus voor elke fotosessie is stap 1 om het licht te beoordelen en stap 2 om de ISO in te stellen.
Welke modus vervolgens te gebruiken
Vervolgens moet u erachter komen of u wilt fotograferen in de modus Handmatig (M), Diafragma-prioriteit (A / Av) of Sluiterprioriteit (S / Tv).
In de handmatige modus stel je zowel het diafragma als de sluitertijd zelf in. Sommige mensen denken dat het macho is om alleen in Manual te fotograferen, maar in veel situaties kan Manual je aanzienlijk vertragen. Om deze reden gebruik ik deze modus de minste van de drie. Met Aperture Priority kies je het diafragma en gebruikt de camera een interne lichtmeter om de juiste sluitertijd te raden om de scène correct te belichten. Het doet dit meestal goed, behalve in situaties met veel heldere of donkere tinten. In Sluiterprioriteit kies je de sluitertijd en de camera kiest het diafragma.
Behalve wanneer ik studioverlichting gebruik of in een situatie waarin de belichting constant is, fotografeer ik meestal in de modus Diafragma of Sluiterprioriteit. Ik geef de voorkeur aan de modus Aperture Priority voor portretten, landschappen, de meeste foto's op een statief of elke situatie waarin ik veel bokeh wil (de achtergrondonscherpte door een geringe scherptediepte). Ik geef de voorkeur aan Sluiterprioriteit voor straatfotografie, sport of iets anders waar het onderwerp beweegt en ik de beweging wil bevriezen, of waar ik met opzet bewegingsonscherpte wil laten zien, zoals pannen.
Hoewel ik er persoonlijk de voorkeur aan geef om alleen in zeer specifieke situaties in Handmatig te fotograferen, raad ik je aan om een paar van je eerste sessies uit te gaan en alleen in de handmatige modus te fotograferen. Raad de ISO, de sluitertijd en het diafragma. Maak de foto en kijk naar de foto. Is het te donker, te licht, wazig of is er bewegingsonscherpte? In eerste instantie heb je geen idee wat je doet, maar je zult het snel leren. Dit is een geweldige manier om te leren hoe uw instellingen de scène beïnvloeden.
4. Belichtingscompensatie (+/-)
Voor scènes als deze moet u belichtingscompensatie gebruiken, omdat de camera zal proberen de sneeuw grijs te maken.
We zijn er bijna - dat beloof ik. Belichtingscompensatie is uw beste vriend bij het maken van opnamen in de diafragma- of sluiterprioriteitsmodus. Bij gebruik van deze modi gebruikt de camera zijn lichtmeter om de juiste belichting te raden. Het doel is om uw scène in een neutrale grijstint weer te geven, dus soms krijgt de belichting een verkeerde belichting dan u wilt. U kunt belichtingscompensatie gebruiken om dit probleem op te lossen. U kunt de belichtingscompensatie (+/-) op uw camera verhogen of verlagen om een scène lichter of donkerder te maken. Gebruik het!
Sommige situaties waarin u belichtingscompensatie moet gebruiken, zijn scènes met veel lichte of donkere tinten, zoals een afbeelding met veel helderwitte lucht of witte sneeuw (zoals de afbeelding hierboven), of in een donker steegje of 's nachts. Voor een scène met witte sneeuw zou de camera al dat wit zien en proberen het neutraal grijs te maken, waardoor het beeld uiteindelijk te donker wordt. U moet dus de belichtingscompensatie verhogen (gebruik + om de belichting te verhogen) om de scène weer normaal te maken. Voor een donkere steeg zal de camera proberen om de donkere muren neutraal grijs te maken, dus je moet de belichtingscompensatie aanpassen (gebruik - om de belichting te verlagen) om die grijstinten er veel donkerder en realistischer uit te laten zien (getrouwe toon). ).
5. Witbalans
Witbalans is hoe uw camera de kleur van het licht in een scène weergeeft. Verschillende lichtbronnen hebben totaal verschillende kleuren en de camera heeft veel instellingen voor de meest typische, zoals een zonnige of schaduwrijke dag. Begin echter met het instellen van uw witbalans op auto. Automatische witbalans werkt meestal prima. Als je eenmaal vertrouwd bent met al het andere in dit artikel, leer dan meer over witbalans. Het is iets geavanceerder om gaandeweg te leren, en met auto kun je een heel eind komen. Ik gebruik nog steeds de automatische witbalans in de meeste gevallen.
6. Autofocus en de foto maken (eindelijk!)
Dit is het laatste! Ik beloof!
Je focusgebied is de plek die je camera scherp kiest. Wanneer je je camera instelt op autofocus en door de zoeker kijkt, zie je veel vakken (vierkantjes of cirkels, afhankelijk van je camera) waaruit je kunt kiezen om het gebied te kiezen waarop je wilt dat de camera scherpstelt. Zoek uit hoe u dit vak kunt verplaatsen (u wilt niet dat het scherpstelgebied op auto of zone wordt ingesteld) en selecteer er een. U wilt het verplaatsen om scherp te stellen op het onderwerp in uw afbeelding.
Veel fotografen, waaronder ikzelf, zullen het focusvak vaak gewoon in het midden houden. Ik zal dan het middelste kader richten op het onderwerp dat ik scherp wil hebben, de ontspanknop half indrukken om de scherpstelling te vergrendelen, en vervolgens het beeld opnieuw samenstellen terwijl ik de ontspanknop half ingedrukt houd. Als de compositie klopt, maak ik de foto. Dit is een geweldige manier om scherp te stellen als je geen zin hebt om het focuspunt constant te verplaatsen.
Wanneer u de ontspanknop half indrukt, stelt deze de camera scherp op het punt dat u selecteert. Als u de knop helemaal indrukt, wordt de foto gemaakt. Wees voorzichtig, want soms, wanneer u scherpstelt op de rand van een onderwerp, een onderwerp dat klein is of een onderwerp dat ver weg is, kan de camera per ongeluk op de achtergrond scherpstellen. Dit is een veel voorkomend probleem, back-focus genaamd, dat vaak voorkomt bij nieuwere fotografen.
Opmerking: je camera heeft contrast nodig om scherp te stellen. Zorg er dus voor dat je een gebied selecteert dat een rand heeft zodat de camera kan scherpstellen. Het kan bijvoorbeeld niet focussen op een effen witte muur.
Afsluiten
Ik weet dat dit veel was om te behandelen, vooral als dit een van je eerste lessen is. Het is veel om meteen in je op te nemen, maar het is echt niet zo moeilijk om dit allemaal in het echt te leren. Het lijkt veel ontmoedigender om erover te lezen dan om het persoonlijk te zien. Echt, als ik je dit allemaal in het echt zou laten zien - binnen drie uur zou je het hebben.
Dus laten we hier stoppen. Lees wat ik de komende weken vijf of zeven keer heb geschreven en speel wat met de instellingen. Maak foto's binnen en buiten en op verschillende tijdstippen van de dag en zoek uit hoe je ze goed kunt belichten. Maak scherpe afbeeldingen, probeer bokeh te creëren en rommel met bewegingsonscherpte. Neem de tijd en verander de instellingen om te zien hoe de afbeeldingen eruitzien. Bekijk ze direct nadat je ze hebt gepakt op de achterkant van je camera. Zoom ook in op de details.
Zodra je dit allemaal onder de knie hebt, is het tijd om verder te gaan met de meer geavanceerde dingen!