Nieuw bij fotografie? Bekijk onze gratis Ultieme gids voor fotografie voor beginners.
Als je een DSLR (of spiegelloze camera) hebt gekocht en je, nadat je hem uit de doos hebt gehaald, je geïntimideerd bent door het aantal knoppen en wijzerplaten en door de dikte van de handleiding, kan het erg verleidelijk zijn om de handleiding omlaag, veeg het naar 'Auto' en begin met fotograferen.
Hoewel dat voor sommigen prima is, duurt het misschien niet lang voordat je hunkert naar de creatieve controle die je in de eerste plaats heeft geïnspireerd om een DSLR aan te schaffen, maar waar moet je beginnen?
Als je jezelf als een beginner beschouwt die niet zeker weet hoe je het meeste uit je camera kunt halen, dan is deze post voor jou bedoeld. Het is bedoeld als een korte, one-stop-shop om u te helpen uw camera automatisch uit te schakelen en de controle over uw DSLR over te nemen. Het is niet bedoeld als vervanging van uw camerahandleiding, dus zal niet elke laatste instelling diepgaand uitleggen, maar zal voldoende basisprincipes behandelen om u de controle over uw camera te geven, en u de belangrijkste onderwerpen geven om terug te gaan om je handleiding te lezen.
Stappen om te leren hoe u uw digitale spiegelreflexcamera kunt gebruiken, zijn onder meer:
Hier volgen enkele stappen om te leren hoe u die nieuwe DSLR kunt gebruiken die we in dit artikel behandelen.
- Master Shooting-modi (inclusief prioriteitsmodi en volledig handmatig)
- Begrijp ISO
- Leer de ‘belichtingsdriehoek’
- Master Metering inclusief belichtingscompensatie
- Meer informatie over focussen
- Begrijp de bestandsgrootte / -typen
- Lees meer over witbalans
Er valt veel te leren als u het meeste uit uw digitale spiegelreflexcamera wilt halen, maar laten we beginnen met elk van deze onderwerpen te verdiepen.
Opmerking voor eigenaren van spiegelloze camera's: bijna alles in dit artikel is niet alleen relevant voor eigenaren van spiegelreflexcamera's, maar ook voor eigenaren van spiegelloze camera's!
1. Master opnamemodi
De beste plaats om te beginnen is met opnamemodi. De opnamemodi zijn hoogstwaarschijnlijk te vinden op een draaiknop met het label ‘auto, Av, Tv, P, M’ en misschien meer. Door een opnamemodus te selecteren, wordt bepaald hoe uw camera zich gedraagt wanneer u op de ontspanknop drukt. Als bijvoorbeeld ‘auto’ is geselecteerd, bepaalt de camera alles wat met de belichting te maken heeft, inclusief het diafragma en de sluitertijd. De andere modi, ‘Av, Tv, P, M’, zijn er om u de controle te geven:
Maakt u zich geen zorgen als uw modusknop er een beetje anders uitziet; verschillende fabrikanten gebruiken verschillende afkortingen voor de opnamemodi. Uw modusknop kan de letters ‘A, S, P, M’ hebben (in plaats van Av, Tv, P, M), maar ze werken allemaal op dezelfde manier. Hieronder heb ik elke afkorting voor de gegeven modus gegeven.
Diafragmaprioriteit (Av of A)
Diafragmavoorkeuze kan worden gezien als een ‘halfautomatische’ opnamemodus. Wanneer dit is geselecteerd, stelt u als fotograaf het diafragma in en selecteert de camera automatisch de sluitertijd. Dus wat is diafragma en wanneer zou je het willen regelen?
Het diafragma is de grootte van de opening in de lens waardoor licht kan passeren wanneer de sluiter wordt geopend - hoe groter het diafragma, hoe meer licht er doorheen gaat.
Het diafragma wordt gemeten in ‘f-stops’ en wordt meestal weergegeven met een ‘f-getal’, bijv. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 etc, wat een verhouding is van brandpuntsafstand ten opzichte van de diameter van de opening. Daarom heeft een groter diafragma (een grotere opening) een kleiner f-getal (bijvoorbeeld f / 2.0) en een kleiner diafragma (een smallere opening) een groter f-getal (bijvoorbeeld f / 22). Het diafragma verkleinen met een hele f-stop, bijv. f / 2.0 tot f2 / 8 of f / 5.6 tot f / 8.0 halveert de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt.
Diafragma is een van de belangrijkste aspecten van fotografie, aangezien het rechtstreeks de scherptediepte beïnvloedt, dat wil zeggen de hoeveelheid van een foto waarop is scherpgesteld. Een grote scherptediepte (bereikt door een klein diafragma (groot f-getal) te gebruiken) zou betekenen dat er een grote afstand binnen de scène in focus is, zoals de voorgrond tot de achtergrond van het landschap eronder.
Een diafragma van f / 13 werd hier gebruikt om een grote scherptediepte te geven, waardoor het hele beeld, van de voorgrond grassen tot de achtergrond bergen. was scherp
Terwijl een geringe scherptediepte (bereikt door een groot diafragma (klein f-getal) te gebruiken) een beeld zou opleveren waarin alleen het onderwerp scherp is, maar de achtergrond zacht en onscherp is. Dit wordt vaak gebruikt bij het fotograferen van portretten of dieren in het wild, zoals de onderstaande afbeelding, om het onderwerp te isoleren van de achtergrond:
Een groot diafragma van f / 4.5 werd gebruikt om deze watermuis vast te leggen, tegen een zachte, onscherpe achtergrond
Dus als u diafragma-prioriteit gebruikt, krijgt u volledige controle over uw scherptediepte, terwijl de camera voor de rest zorgt.
Verder lezen: Lees meer over de modus Diafragmaprioriteit.
Sluiterprioriteit (Tv of S)
Net als de diafragmavoorkeuze is dit een andere ‘halfautomatische’ opnamemodus, maar in dit geval stelt u als fotograaf de sluitertijd in en zorgt de camera voor het diafragma. De sluitertijd, gemeten in seconden (of vaker fracties van een seconde), is de hoeveelheid tijd dat de sluiter open blijft bij het maken van een foto. Hoe langer de sluiter open blijft, hoe meer licht door de sensor gaat om te worden vastgelegd.
U zou een korte sluitertijd selecteren als u een snel bewegend onderwerp wilt bevriezen, zoals sport-, actie- of natuurfotografie, bijvoorbeeld:
Een zeer snelle sluitertijd van 1 / 4000ste seconde werd gebruikt om de beweging van dit korhoen tijdens de vlucht te bevriezen
Je zou een lange sluitertijd gebruiken als je een bewegend onderwerp wilt vervagen, bijvoorbeeld water dat over een waterval stroomt (bij langere sluitertijden moet je de camera op een statief zetten om ervoor te zorgen dat de camera stil blijft staan terwijl de sluiter open is) :
Om de beweging van de golven vast te leggen en het water een zachte, melkachtige textuur te geven, werd hier een sluitertijd van 6 seconden gebruikt
Dus terwijl u zich zorgen maakt over de sluitertijd die u nodig heeft voor een bepaalde foto, bepaalt de camera het juiste diafragma dat nodig is om de juiste belichting te geven.
Opnamemodi met diafragma- en sluitertijdvoorkeuze kunnen halfautomatisch zijn, wat betekent dat sommigen het gebruik ervan bespotten omdat ze niet volledig handmatig zijn, maar het zijn ongelooflijk handige modi om in te fotograferen die u voldoende creatieve controle kunnen geven om scènes vast te leggen zoals u ze voor ogen heeft .
Verder lezen: meer informatie over de sluiterprioriteitsmodus.
Programma (P)
De programmamodus is bijna een halverwege tussen de semi-automatische modi van diafragma / sluiterprioriteit en volledig handmatige bediening. In de programmamodus kunt u het diafragma of de sluitertijd instellen en de camera behoudt de juiste belichting door de andere overeenkomstig aan te passen, d.w.z. als u het diafragma verandert, verandert de sluitertijd automatisch en omgekeerd. Dit geeft je extra vrijheid die het gebruik van diafragma-prioriteit of sluiterprioriteit niet kan bieden zonder te schakelen tussen opnamemodi.
Handmatig (M)
De handmatige modus is precies zoals het klinkt, je krijgt volledige controle over de bepaling van de belichting, waarbij je zowel het diafragma als de sluitertijd zelf instelt. Er is een belichtingsindicator in de zoeker of op het scherm die u vertelt hoe onder / overbelicht het beeld zal zijn, maar u moet zelf de sluitertijd en het diafragma wijzigen om ervoor te zorgen dat u de juiste belichting krijgt.
Praktisch gesproken: als eerste stap om uw camera uit 'auto' te zetten, bieden de modi diafragma- en sluiterprioriteit twee zeer eenvoudige manieren om te begrijpen hoe de verschillende instellingen van invloed zijn op uw beelden en zijn ze een perfecte startplaats om te leren hoe u uw foto's kunt gebruiken. camera creatiever.
2. Begrijp ISO
ISO is een maatstaf voor hoe gevoelig de sensor van uw camera is voor licht. De term is ontstaan in filmfotografie, waar film met verschillende gevoeligheden zou kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de opnameomstandigheden, en is niet anders in digitale fotografie. De ISO-gevoeligheid wordt numeriek weergegeven van ISO 100 (lage gevoeligheid) tot ISO 6400 (hoge gevoeligheid) en hoger, en regelt de hoeveelheid licht die de sensor nodig heeft om een bepaalde belichting te bereiken
Bij ‘lage’ gevoeligheden is meer licht nodig om een bepaalde belichting te bereiken, vergeleken met hoge gevoeligheden waarbij minder licht nodig is om dezelfde belichting te bereiken. Laten we, om dit te begrijpen, naar twee verschillende situaties kijken:
Lage ISO-nummers
Als je buiten fotografeert, is er op een zonnige dag veel beschikbaar licht dat de sensor zal raken tijdens een opname, wat betekent dat de sensor niet erg gevoelig hoeft te zijn om een juiste belichting te krijgen. Daarom zou je een lage ISO-waarde kunnen gebruiken, zoals ISO 100 of 200. Hiermee krijg je beelden van de hoogste kwaliteit, met heel weinig korrel (of ruis).
Gemaakt met ISO 100, vertoont de opname geen tekenen van ruis (zelfs niet als je naar de uitsnede van 100% kijkt (rechts)
Hoge ISO-nummers
Als je fotografeert bij weinig licht, zoals in een donkere kathedraal of museum, is er niet veel licht beschikbaar voor je camerasensor. Een hoog ISO-getal, zoals ISO 3200, verhoogt de gevoeligheid van de sensor, waardoor de kleine hoeveelheid beschikbaar licht effectief wordt vermenigvuldigd om u een correct belicht beeld te geven. Dit vermenigvuldigingseffect heeft een neveneffect van meer ruis op de afbeelding, die eruitziet als een fijne korrel, waardoor de algehele beeldkwaliteit afneemt. De ruis is het meest uitgesproken in de donkere / schaduwgebieden.
Deze foto is genomen terwijl de zon onderging, wat betekent dat er niet veel omgevingslicht was. Daarom is dit gemaakt met ISO4000, maar je kunt heel duidelijke ruis zien in de 100% uitsnede (rechts)
Praktisch gesproken: je wilt de ISO zo laag mogelijk houden, want hoe lager de ISO, hoe minder ruis en hoe hoger de kwaliteit van het resulterende beeld. Selecteer op een zonnige dag buiten ISO200 en kijk hoe het gaat. Als het bewolkt is, selecteer dan misschien een ISO tussen 400-800. Als je binnenshuis gaat verhuizen, overweeg dan een ISO van rond de 1600 of hoger (dit zijn geschatte beginpunten).
De meeste digitale spiegelreflexcamera's hebben nu een ‘auto-ISO’ -functie, waarbij de camera de ISO instelt op basis van de hoeveelheid licht waarin je fotografeert en deze zo laag mogelijk houdt. Auto-ISO is een erg handig hulpmiddel wanneer u begint met uw camera, omdat u hiermee een bovengrens kunt definiëren, dwz waar de afbeeldingen te luidruchtig worden, zoals ISO1600 of 3200, en het vervolgens kunt vergeten tot situaties waarin u specifiek wilt negeer de automatische instelling. Als u bijvoorbeeld landschapsfoto's maakt met een statief, kunt u het zich veroorloven om de laagst mogelijke ISO te gebruiken.
Verder lezen: Ontdek meer over het gebruik van ISO.
3. Leer de ‘Belichtingsdriehoek’
Het is belangrijk op te merken dat diafragma, sluitertijd en ISO allemaal deel uitmaken van de ‘belichtingsdriehoek’. Ze regelen allemaal de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt (diafragma, sluitertijd) of de hoeveelheid licht die de camera nodig heeft (ISO) voor een bepaalde belichting.
Daarom zijn ze allemaal met elkaar verbonden, en het begrijpen van de relatie tussen hen is cruciaal om de controle over uw camera over te nemen. Een wijziging in een van de instellingen heeft invloed op de andere twee. Denk bijvoorbeeld aan een theoretische belichting van ISO400, f / 8.0, 1/10th tweede.
Als je de scherptediepte wilde verkleinen en besloot om een diafragma van f / 4.0 te gebruiken, zou je het diafragma met twee hele f / stops vergroten, waardoor de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt met een factor groter wordt. 4 (dwz met een factor 2 toenemen, tweemaal). Om de belichting in evenwicht te brengen, kunt u daarom het volgende doen:
- Situatie 1: Verkort de sluitertijd met een factor 4, d.w.z. tot 1 / 40ste seconde.
- Situatie 2: Verlaag de ISO met een factor 4, dus naar ISO100
- Situatie 3: Een combinatie van bovenstaande, sluitertijd met een factor 2 (tot 1 / 20ste seconde) EN verlaag de ISO bv met een factor 2 (tot ISO200).
Diafragma, sluitertijd en ISO zijn allemaal factoren die van invloed zijn op uw belichting en zijn allemaal met elkaar verbonden. Het is gewoon een kwestie van de boeken in evenwicht houden!
Ze hebben allemaal het netto-effect dat de hoeveelheid licht met een factor 4 wordt verminderd, waardoor de verandering in het diafragma wordt tegengegaan. Het is gewoon een kwestie van begrijpen dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn, en dus zal het veranderen van de ene instelling een verandering in een andere tot gevolg hebben.
Als u een combinatie van de halfautomatische opnamemodi en auto-ISO gebruikt, hoeft u niet per se na te denken over het aanpassen van uw belichting in eerste instantie, maar als u de relatie begrijpt die ISO of diafragma heeft met de sluitertijd en de praktische implicaties is een grote stap in het beheersen van uw DSLR.
Verder lezen: Lees meer over de belichtingsdriehoek.
4. Hoofdmeting
Tijdens al het bovenstaande heb ik gezegd dat de camera de belichting berekent afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar licht, maar wat doet hij eigenlijk?
Bij het maken van een foto, waarbij elke vorm van automatische belichtingsberekening wordt gebruikt (bijv. Diafragma-prioriteitsmodus, sluiterprioriteitsmodus, auto-ISO enz.), Probeert de camera altijd een ‘gemiddelde’ belichting te berekenen. Het beoordeelt de hele scène, zowel lichte als donkere gebieden, en bepaalt de belichting, zodat alle tonen in het hele beeld gemiddeld 18% grijs zijn - het ‘middengrijs’ genoemd.
Dit staat bekend als meten en het is de reden dat als u uw camera op een helderwitte scène richt, bijvoorbeeld nadat het heeft gesneeuwd, en een foto maakt, het resulterende beeld altijd donkerder zal lijken dan u of ik het zie. Evenzo, als je je camera op een heel donkere scène richt, zoals een kamer met weinig licht, en een foto maakt, zal het resulterende beeld altijd helderder zijn dan jij of ik het zie.
De scène wordt altijd gemiddeld door de camera en meestal resulteert dat erin dat het beeld correct lijkt te zijn belicht. U kunt echter bepalen welke delen van de scène door de camera worden beoordeeld om de manier waarop de belichting wordt gemeten te beïnvloeden.
Over het algemeen zijn er drie meetmodi waaruit u kunt kiezen:
Gemiddelde - De camera beoordeelt de tonen over het hele beeld van hoek tot hoek en stelt de scène op basis van die beoordeling bloot aan 18% grijs.
Centrumgericht - De camera weegt de belichtingswaarde voor het gebied in het midden van de zoeker, dat kan oplopen tot ongeveer 80% van de scène, waarbij de uiterste hoeken van het beeld worden genegeerd.
Spotmeting - De camera gebruikt een heel klein deel van de scène, meestal een kleine cirkel in het midden van de zoeker die in totaal ongeveer 5% van het zoekeroppervlak beslaat. Het maakt de beoordeling van donkere / lichte tinten in dit gebied en stelt de hele scène bloot aan 18% grijs op basis van die beoordeling.
Praktisch gesproken: wanneer u begint met uw camera, is een gemiddelde of centrumgerichte meting een goed uitgangspunt. Ze zullen allebei een redelijk consistente maatstaf geven voor de vereiste belichting en als je een modus selecteert en je eraan houdt, zul je snel beginnen te begrijpen wanneer een scène onderbelicht (dwz te donker) of overbelicht (dwz aan licht) zal zijn. vergeleken met hoe u het met uw eigen ogen ziet.
Maar wat kunt u doen als een scène onder / overbelicht is? Dat is waar belichtingscompensatie om de hoek komt kijken.
Verder lezen: Een beginnershandleiding voor meetmodi
Belichtingscompensatie
Over het algemeen te vinden op een kleine +/- knop bij de sluiter, is dit een van de handigste functies om te leren gebruiken. Hiermee kunt u de standaard meterstand van de camera verhogen of verlagen om rekening te houden met de werkelijke helderheid van een scène.
Als een scène voornamelijk heldere tinten bevat en te donker wordt weergegeven, bijvoorbeeld een helderwitte sneeuwscène (die doorgaans wordt teruggebracht tot 18% grijs door het standaardmeetsysteem), kunt u positieve belichtingscompensatie toepassen om de camera hiervan op de hoogte te stellen. dat de scène lichter moet zijn dan middengrijs.
Een lentelam dat voor een besneeuwde helling springt. Links: Rechtstreeks uit de camera, met de sneeuw gevangen als grijs. Rechts: Met +2 stops belichtingscompensatie (toegevoegd in nabewerking). De heldere besneeuwde achtergrond zorgde ervoor dat mijn camera deze scène bijna twee stops onderbelichtte, wat had kunnen worden gecorrigeerd door belichtingscompensatie in de camera.
Omgekeerd, als een scène voornamelijk donkere tinten bevat en te licht wordt weergegeven, bijvoorbeeld een donkere nachtscène (die doorgaans wordt verhoogd tot 18% grijs door het standaardmeetsysteem), kunt u een negatieve belichtingscompensatie toepassen om de camera te laten weet dat de scène donkerder moet zijn dan middengrijs.
Verder lezen: Belichtingscompensatie gebruiken om beter belichte foto's te krijgen.
5. Meer informatie over focussen
Ongeacht welke opnamemodus u gebruikt of welke ISO u definieert, de kans is groot dat er een onderwerp van uw foto is dat u scherp wilt hebben. Als die focus niet wordt bereikt, zal het beeld niet zijn wat je wilde.
Autofocus-modi
DSLR's worden geleverd met een reeks autofocusmodi, maar voor de eenvoud zijn de twee die het belangrijkst zijn om te begrijpen AF-S en AF-C.
AF-S - autofocus-enkel. Dit wordt het best gebruikt bij het maken van foto's van stationaire onderwerpen zoals portretten van mensen, landschappen, gebouwen enz. Als u de sluiter halverwege indrukt, wordt de focus op dat punt vastgelegd en vergrendeld zolang u de knop ingedrukt houdt. Als u de focus wilt wijzigen, moet u de knop loslaten, opnieuw samenstellen en vervolgens half indrukken.
AF-C - autofocus-continu. Dit wordt het best gebruikt bij het maken van foto's van actie of bewegende onderwerpen zoals sport en dieren in het wild. Als u de sluiter halverwege indrukt, wordt de focus verworven en op een bepaald onderwerp vergrendeld. Wanneer dat onderwerp beweegt, past de focus zich daarmee aan, waarbij de hele tijd opnieuw wordt scherpgesteld totdat de foto is gemaakt.
(Deze modi zijn niet te verwarren met de AF / MF schakelaars op de lens, waarbij AF staat voor autofocus en MF staat voor handmatige scherpstelling. Die schakelaar is een override voor als je je lens handmatig wilt scherpstellen. gebruik van de autofocusmodi die hierboven zijn besproken, zorg ervoor dat de lens is ingesteld op AF).
Verder lezen: Focusmodi begrijpen
Focuspunten
Beide focusmodi zijn afhankelijk van wat bekend staat als focuspunten. Als je door de zoeker kijkt, zou je een aantal vierkanten / stippen over het scherm moeten zien. Wanneer u de ontspanknop half indrukt, zou u een van deze vierkanten rood moeten zien zijn. Dat is het actieve focuspunt, en het is die positie binnen het frame waarop de camera scherpstelt. Hieronder zie je een zoeker met 9 scherpstelpunten:
Nieuwe DSLR's kunnen worden geleverd met meer dan 50 scherpstelpunten en de verleiding is om het op volledig automatische scherpstelpuntselectie te laten staan, met de gedachte dat de camera in staat zal zijn om het juiste scherpstelpunt te selecteren.Alleen u weet echter waarop u wilt scherpstellen, en er is geen betere manier dan ervoor te zorgen dat het juiste onderwerp scherp is dan door één scherpstelpunt te gebruiken en dat scherpstelpunt over het onderwerp te plaatsen.
Als u een enkel scherpstelpunt selecteert, zou u vrij gemakkelijk moeten kunnen veranderen welk punt actief is, hetzij door gebruik te maken van de richtingsknoppen op een van de draaiknoppen. Als je een scherpstelpunt selecteert dat op het door jou gewenste onderwerp ligt, zorg je ervoor dat de camera scherpstelt waar jij dat wilt. Na een beetje oefenen zul je er al snel een gewoonte van maken om het scherpstelpunt te kunnen veranderen zonder de camera van je oog af te halen.
Praktisch gesproken: stel uw camera in eerste instantie in op het gebruik van één scherpstelpunt (uw camerahandleiding zou u moeten vertellen hoe u dit moet doen). Op deze manier kunt u kiezen waarop u zich concentreert en ervoor zorgen dat het onderwerp dat u wilt vastleggen, scherp is. Als u eenmaal bekend bent met de basis scherpstelmodi en selectie van het focuspunt, kunt u de meer geavanceerde modi verkennen die uw camera mogelijk biedt.
6. Begrijp de bestandsgrootte en -typen
U heeft de mogelijkheid om de grootte van de afbeeldingen die uw camera opneemt en het bestandstype te wijzigen. U wilt de bestandsgrootte zo groot mogelijk instellen (of het nu ‘groot’ of ‘fijn’ of ‘superfijn’ is) om ervoor te zorgen dat u het meeste haalt uit de megapixels waarin u zojuist hebt geïnvesteerd.
U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen of u de afbeeldingen wilt opnemen als ‘raw’ of ‘jpeg.webp’ bestandstype. Een onbewerkt bestand is niet gecomprimeerd en bevat dus veel afbeeldingsgegevens die veel flexibiliteit bieden tijdens de nabewerking (dwz op uw computer), maar ook gepaard gaat met extra complicaties, zoals de noodzaak om elk bestand te 'verwerken' met speciale bewerkingen software en een grotere bestandsgrootte. Een jpeg.webp is een gecomprimeerd bestandstype dat automatisch door de camera wordt verwerkt. Ze zijn direct uit de camera ‘printklaar’ en zijn veel kleinere bestanden, wat betekent dat er meer afbeeldingen op een geheugenkaart passen.
Praktisch gesproken: wanneer u begint met uw camera, is het gebruik van jpeg.webp het eenvoudigst. Het stelt u in staat om de beste resultaten te krijgen terwijl u de basis van uw camera leert kennen voordat u zaken ingewikkelder maakt met de nabewerking van onbewerkte bestanden.
7. Meer informatie over witbalans
Als u fotografeert in jpeg.webp, zoals hierboven aanbevolen, moet u ervoor zorgen dat u uw witbalans instelt voordat u een foto maakt. De witbalans kan de kleurtint van uw foto's aanzienlijk beïnvloeden. Het is je misschien opgevallen dat je afbeeldingen soms een blauwachtige tint hebben of dat in andere gevallen alles er heel oranje uitziet. Dit heeft te maken met de witbalans en hoewel u enkele aanpassingen aan het beeld op uw computer kunt maken, is het veel eenvoudiger als u het van tevoren goed doet.
Verschillende lichtbronnen (zoals de zon, gloeilampen, fluorescerende strips enz.) Zenden licht uit met verschillende golflengten, en dus kleuren, die kunnen worden beschreven aan de hand van de zogenaamde kleurtemperatuur. Licht van een kaars, of van de zon tijdens zonsopgang / zonsondergang, is erg warm en bevat veel rood / oranje golflengten; terwijl licht van een fluorescerende strip veel koeler is en veel blauwe golflengten bevat. Dit gekleurde licht wordt weerkaatst door oppervlakken, maar onze hersenen zijn slim genoeg om dit te herkennen en het effect automatisch tegen te gaan, wat betekent dat we nog steeds een wit oppervlak als een wit oppervlak zien. Uw camera is echter niet zo intelligent en zal, tenzij anders aangegeven, de oranje of blauwe tinten opnemen die de kleurzweem aan uw afbeeldingen geven.
Links: het beeld dat is vastgelegd met automatische witbalans heeft een zware gele tint door de kunstmatige straatverlichting. Rechts: hetzelfde beeld, gecorrigeerd voor een ‘Tungsten’ witbalans, waardoor de koelere tonen op het steenwerk en de blauwere lucht ontstaan
Omdat de kleurtemperatuur van verschillende lichtbronnen bekend is, zijn er een aantal presets in uw camera ingebouwd die helpen om de verschillende kleuren licht in verschillende situaties te overwinnen - het warme licht koelen en het koele licht opwarmen - allemaal met de oorzaak om de kleuren van de scène nauwkeurig vast te leggen. De 'auto'-functie (auto WB of AWB) zal proberen de kleur van het licht te voorspellen door de overheersende kleur van de scène te detecteren en deze vervolgens tegen te gaan, maar het hoeft niet per se een juiste beslissing te nemen, waardoor je onnauwkeurige kleuren krijgt. Daarom is het het beste om de kleurbalans in te stellen voordat u uw foto maakt en om er zeker van te zijn (Opmerking: de bovenstaande afbeelding was een onbewerkt bestand dat me veel speelruimte gaf voor witbalanscorrectie. Jpeg.webp-bestanden zijn niet zo gevoelig voor witbalansaanpassingen, wat betekent dat de witbalanscorrectie moet worden uitgevoerd voordat de opname wordt gemaakt):
Daglicht - Te gebruiken op heldere zonnige dagen. Helder zonlicht is op een heldere dag zo dicht bij neutraal licht dat we normaal gesproken krijgen
Bewolkt - Te gebruiken bij het fotograferen op een bewolkte dag. Voegt warme tinten toe aan daglichtbeelden.
Schaduw - Te gebruiken als u in de schaduw fotografeert, aangezien gearceerde gebieden over het algemeen koelere, blauwere beelden produceren en dus moeten worden opgewarmd.
Wolfraam - Wordt gebruikt voor binnenshuis fotograferen, onder gloeilampen of onder straatverlichting om de gele tinten af te koelen.
Fluorescerend - Compenseert voor de groene / blauwe tinten van fluorescerende lichtstroken bij opnamen binnenshuis.
Flash - de flitser zal een koele blauwe zweem aan het beeld toevoegen, dus gebruikt om wat warmte toe te voegen.
Praktisch gesproken: vermijd automatische witbalans en stel de witbalans handmatig in. Over het algemeen kunt u naar de lucht kijken en zien wat voor soort dag het is, en vrij gemakkelijk de vereiste kleurbalans bepalen. Als u binnenshuis beweegt, controleert u gewoon de belichting waaronder u fotografeert en selecteert u opnieuw de juiste witbalans. Het wordt al snel een tweede natuur om het in te stellen als je je camera uit de tas haalt.
Verder lezen: Lees meer over witbalans
Conclusie
Dat is dus een overzicht van de instellingen die je tegenkomt als je de sprong wilt wagen en je camera uit ‘Auto’ wilt halen. Je hoeft ze niet per se allemaal meteen in overweging te nemen, maar als je het effect van elke instelling verkent en begrijpt, heb je al snel volledige controle over je camera. De grootste stap, die je het meest opvallende verschil geeft in het gevoel van controle en directe invloed op creatieve resultaten, is om de opnamemodi 'diafragma-prioriteit' of 'sluiterprioriteit' te gaan gebruiken en als je er eenmaal vertrouwd mee bent, kun je kan gaan nadenken over het verder verkennen. Al snel zul je je camera niet langer zien als een mysterieuze zwarte doos, maar begrijp je hoe je de fotografische resultaten kunt bereiken waarvoor je hem in de eerste plaats hebt gekocht.
Meer ultieme fotografiegidsen
Als je deze tutorial met plezier hebt gelezen, hebben we een reeks andere soortgelijke artikelen samengesteld die je misschien nuttig vindt:
- Ultieme gids voor fotografie voor beginners
- Ultieme gids voor landschapsfotografie
- Ultieme gids voor het maken van portretten en het fotograferen van mensen
- Ultieme gids voor natuur- en buitenfotografie
- Ultieme gids voor straatfotografie
- Ultieme gids om aan de slag te gaan in Lightroom voor beginners
- Ultieme gids voor Fine Art Photography
- Ultieme gids voor fotografietermen en veelgebruikte woorden