Je zou een duur ND-filter kunnen kopen om een opname met een lange sluitertijd als deze te maken. Of je zou het 'goedkoop' kunnen doen met de truc die je in dit artikel leert. 162 seconden f / 8, ISO 100
Heb je die landschapsfoto's gezien waar het water zijdezacht is gemaakt, oceaangolven meer op mist lijken of de wolken gestreepte bewegingseffecten hebben? Hoe worden ze gedaan? Het zijn foto's met een lange sluitertijd. De sluitertijd wordt vaak gemeten in hele seconden in plaats van in fracties van een seconde. Sommige zelfs gemeten in minuten blootstelling. Bij weinig licht kunt u uw sluitertijd soms vertragen door het diafragma te verkleinen en de ISO zo laag mogelijk in te stellen.
Als je bij helder licht werkt, kan het zijn dat je zelfs met het kleinste diafragma en de laagste ISO nog steeds niet de sluitertijd lang genoeg kunt krijgen om het gewenste effect te produceren terwijl je toch de juiste belichting behoudt. Wat kun je dan doen? Het is tijd voor een Neutral Density-filter.
Dus wat zijn ze, hoe werken ze en hoe kun je een soortgelijk effect bereiken zonder er meteen ongeveer $ 100 Amerikaanse dollars voor te betalen? Lees verder mijn vriend.
Deze is gedaan met een variabel ND-filter. Met een belichtingstijd van 30 seconden vervaagt elke beweging. Let op het water en de wolken.
Wat is ND en waarom zou u het gebruiken?
Op een zonnige dag kunt u een zonnebril pakken om de hoeveelheid licht die in onze ogen valt te verminderen. Een Neutral Density (ND) -filter is vrijwel hetzelfde voor uw camera. Het gedeelte "dichtheid" van die term verwijst naar hoe dicht of donker het filter kan zijn. Het "neutrale" gedeelte van de term verwijst naar de kleur die het filter aan de afbeelding zou kunnen toevoegen.
Als we kleurenafbeeldingen maken, willen we een filter dat de hoeveelheid licht helpt verminderen en toch neutraal van kleur blijft en geen kleurzweem op onze afbeeldingen zet. We willen dus een neutraal filter dat het licht kan afsnijden in situaties waarin het omgevingslicht te helder is om een langere sluitertijd te krijgen dan die haalbaar is met een combinatie van de laagste ISO en het kleinste diafragma.
Hier werd een 6-stops ND-filter gebruikt. 30 seconden, f / 20 ISO 100
Soorten ND-filters
De doe-het-zelf-benadering van fotografie met lange sluitertijd die hier wordt besproken, maakt gebruik van een methode die in eerste instantie nooit voor fotografie is ontworpen, maar waarmee je deze techniek 'goedkoop' kunt proberen. In plaats van ongeveer $ 100 uit te geven, kost het u een tiende daarvan. Voordat ik het "geheim" verklap, laten we het eerst hebben over de commerciële fotografische ND-filters die u zou kunnen kopen.
Camerafilters vallen doorgaans in twee typen:
Schroefbevestiging - Degenen die in de filterdraden aan de voorkant van je lens schroeven
Vierkante filters - Degenen die met een filterhouder op de lens zijn gemonteerd.
Beide zijn verkrijgbaar in verschillende dichtheden. Hoe donker het filter is, wordt doorgaans beschreven in het aantal "stops" licht dat het vermindert in vergelijking met een belichting zonder filter.
Als je bijvoorbeeld een goede belichting hebt gemaakt bij ISO 100, f / 5.6, 125 seconden, en nadat het filter was gemonteerd, moest je de sluitertijd tot 1/2 seconde vertragen om dezelfde belichting te krijgen (ervan uitgaande dat je de ISO op 100 en f-stop op 5.6), zou dat filter een 6-stops ND-filter zijn. (1/125 -> 1/60 -> 1/30 - 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 seconde). De dichtheid van het filter zou de hoeveelheid licht met 6 stops hebben verminderd.
U kunt zowel schroefbevestigde als vierkante filters in verschillende "sterktes" of aantal stops kopen, ze verminderen het licht.
Dit door B&W gemaakte 6-stops ND-filter met schroefdraad van 77 mm kost ongeveer $ 71, terwijl dit populaire ND-filter met 10-stops vierkant-montage, de Lee "Big Stopper", op dit moment $ 129,00 kost.
Een variabele ND zou kunnen werken, maar ga te ver …
… en je krijgt rare artefacten.
Variabele ND-filters - Een ander type ND-filter gebruikt twee gepolariseerde filters die aan elkaar zijn gemonteerd, zodat ze kunnen worden geroteerd op een manier die een variabele dichtheid produceert. Je zou kunnen denken dat dit een betere oplossing is dan een vast ND-filter, waardoor de fotograaf de gewenste reductie-stops kan aanpassen.
Dat zou ideaal zijn, en het werkt - tot op zekere hoogte.
Het probleem met variabele ND-filters is dat ze soms vervelende 'artefacten' kunnen produceren die het beeld bederven, vooral bij groothoeklenzen met hogere dichtheidsinstellingen en goedkopere variabele ND-filters.
Duurdere variabele ND-filters zijn beter, maar kosten natuurlijk nog meer.
Het "One Weird Trick" ND-filter
Je hebt die "een rare truc" -zin al eerder op internet gezien, toch? Meestal is het voor een gimmick die minder is dan een kwaliteitsproduct. Ik moet bekennen dat wat ik hier ga suggereren een beetje een gimmick is en nee, het levert niet de resultaten op van de duurdere speciale ND-filters voor fotografie. Je moet een paar tijdelijke oplossingen uitvoeren om het fatsoenlijke resultaten te laten produceren en het monteren op je camera zal een beetje … "funky" zijn, zullen we maar zeggen? Het voordeel is dat het waarschijnlijk ongeveer 1 / 10de kost van wat een echt fotografisch ND-filter.
Het zou dus een leuke introductie kunnen zijn tot fotografie met lange sluitertijd, terwijl je deze techniek met een beperkt budget kunt verkennen om te zien of het iets voor jou is.
Dus hier is de grote onthulling …
Wat je gaat gebruiken is een stuk lashelmglas.
Heb je lassers wel eens een helm zien dragen terwijl ze aan het werk waren en misschien zag je een glazen 'raam' waar ze doorheen kijken om hun werk te observeren? De intensiteit van booglassen is zo groot dat zonder een manier om de lasvonk donkerder te maken, de lasser zou worden verblind. Dus een stuk heel donker glas, een "dichtheidsfilter", is wat ze in hun helmen hebben. De gemene deler is dat de lasser de lasboog donkerder wil maken en jij als fotograaf het licht dat in je lens valt donkerder wilt maken.
Dit zijn geen ruimtevaarders. Het zijn lassers en dat stuk glas dat je in hun helmen ziet, is wat je nodig hebt voor deze 'rare truc'.
Wat en waar u het kunt krijgen
Waar je naar op zoek bent, is een stuk lasglas dat in een helm wordt gebruikt. Stukken kunnen alleen worden gekocht (ter vervanging van de helmen) en in verschillende maten en "kwaliteiten". Mogelijk hebt u een plaatselijke laswinkel waar u deze kunt kopen of online kunt kopen. Hier is een link naar een voorbeeld. Het glas meet 4,5 ″ x 5,25 '(114,3 mm x 133,35 mm), wat groot genoeg is om de meeste cameralenzen te bedekken. Het komt in de klassen 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 en 14, waarbij de hogere cijfers donkerder / dichter zijn.
Deze grafiek kan u helpen bij het bepalen van de conversie van "grade" naar de hoeveelheid f-stop-reductie:
Om het simpel te houden, gebruikt u meestal een 6-stops of een 10-stops ND-filter. Een populair merk van ND-filters is Lee. Hun "Little Stopper" is een filter met 6 stops en hun "Big Stopper" is een filter met 10 stops. Dus als u de tabel raadpleegt, als u een lasfilter met 6 stops wilt, krijgt u een klasse 6 en voor een vermindering van 10 stops een klasse 8.
De linkerhelft van deze opname laat zien hoe het ongecorrigeerde beeld eruitziet door de zware groene kleur van het glas van de lasser. Aan de rechterkant is witbalans gemaakt met behulp van de besproken aangepaste witbalansmethode.
Dichtheid Ja, neutraal … niet eens in de buurt
Dit is waarschijnlijk het grootste nadeel van het gebruik van een stuk lasglas als ND-filter. U kunt zeer donkere stukken lasglas krijgen, dus dichtheid is geen probleem. Het probleem is dat de meeste lasfilters een zeer uitgesproken groene of in sommige gevallen gouden kleurzweem hebben.
Speciale ND-filters voor fotografie hebben misschien een beetje kleuring, maar probeer zo neutraal mogelijk te komen. U betaalt meer voor meer neutrale filters, omdat u liever donkerder wordt zonder kleuring. Dus wat te doen bij het gebruik van een lasglasfilter?
Drie opties om met de kleurzweem om te gaan
Er zijn drie dingen die u kunt doen om de duidelijke verkleuring van een lasglasfilter te helpen verminderen:
- Schiet in Raw (wat je toch doet, toch?) En pas je witbalans aan tijdens het bewerken om dit te compenseren.
- Stel een in de camera aangepaste witbalans in
- Maak plannen om uw afbeeldingen zwart-wit te maken waar kleurzweem geen probleem zal zijn.
Laten we deze opties bespreken.
De eerste is eenvoudig genoeg. Ja, als u uw foto's bekijkt nadat u ze op het LCD-scherm van de camera hebt gemaakt, zullen ze eruitzien heel groen. (Ik heb alleen het groene laserglas gebruikt, niet het goud). Weet gewoon dat je gaat toevoegen veel van magenta (het tegenovergestelde van groen) naar uw witbalans wanneer u bewerkt. Zelfs dan kan een goede kleur een strijd zijn.
In plaats van de kleurzweem te bestrijden, is zwart-wit misschien wel het ticket bij het gebruik van de glazen ND-truc van de lasser.
De tweede optie, het instellen van een aangepaste witbalans, is een goed idee. Om dit te doen, monteert u uw lasglasfilter (daarover meer in een minuut) en maakt u een belichting van de zon of de heldere lucht. Gebruik vervolgens de aangepaste witbalansfunctie van uw camera (raadpleeg uw handleiding voor informatie over hoe u dit moet doen), sla dat beeld en de witbalans erop op en creëer een aangepaste witbalans waarmee u kunt fotograferen wanneer u uw lasglasfilter gebruikt.
Het voordeel hiervan is dat de beeldweergave op uw LCD dichter bij een normale kleur komt.
Extra aanpassingen zijn waarschijnlijk nodig bij de nabewerking, maar dit kan je een beetje helpen bij het fotograferen.
De derde optie, (en voor mij misschien wel de beste), is om niet tegen de kleurzweem te vechten en van plan te zijn om je lasglasfilteropnames monochroom te maken. Opnamen met een lange belichtingstijd zien er "etherisch" uit, vaak versterkt in een monochrome afbeelding. Dus omarm monochroom in plaats van te vechten om de goede kleur van dat buitenaardse groene beeld te herstellen.
Als u besluit dat u van fotografie met lange sluitertijd houdt, zult u waarschijnlijk een fotografisch ND-filter kopen waarmee u veel betere kleurenfoto's kunt maken.
Berekenen van uw blootstelling
Voordat u uw lasglas op uw lens monteert, wilt u uw opname zoals gewoonlijk samenstellen. Je zult ook een goede focus willen krijgen. Doe dit eerst, omdat u met het lasglas niet veel van iets kunt zien.
Zodra de focus is verkregen, schakelt u de focus over naar handmatig. Overweeg om een stukje tape op de scherpstelring te plakken, zodat deze later niet beweegt.
Maak nu een foto met een goede belichting zonder het filter. Je verandert je sluitertijd zodra het filter is gemonteerd, dus kies een diafragma en ISO. Welke instelling u kiest, hangt af van de scherptediepte die u nodig heeft en ook van hoe lang u wilt dat uw belichtingstijd is. Hoe langzamer de sluitertijd die u hier instelt (terwijl u toch een goede belichting krijgt), hoe langer uw belichting kan zijn met het filter.
Uw onderwerp bepaalt grotendeels uw gewenste belichtingsduur en het uiterlijk dat u probeert te bereiken. Een zijdezachte waterval heeft misschien slechts een belichtingstijd van 2 seconden nodig, terwijl het gladmaken van oceaangolven 30 seconden kan duren en wolken in de lucht een paar minuten kunnen strijken. Er is hier geen formule - met vallen en opstaan leert u wat goed werkt.
De monochrome versie van deze opname hierboven is gemaakt met het laserglas en een belichtingstijd van 1,6 sec. Deze opname werd later gemaakt toen de laatste zonnestralen de turbines verlichtten en gebruikte ook 1,6 seconden. Een te korte sluitertijd en de mesjes waren bevroren. Te lang en ze verdwenen. 1,6 seconden was de 'sweet spot'.
Een app gebruiken om de sluitertijd met het filter te berekenen
Uw meter zal waarschijnlijk onbruikbaar zijn zodra u het lasglas ND-filter monteert, dus u zult zelf de sluitertijd moeten berekenen aan de hand van de eerdere belichtingsinformatie als uitgangspunt. Er zijn tal van smartphone-apps beschikbaar om u te helpen. Ik hou van degene die is gemaakt door Lee Filters (Android / iOS). Gemaakt voor gebruik met hun Little (6-stop) / Big (10-stop) / Super (15-Stop) filters, je zult een beetje moeten tweaken wanneer je het met je lasglas gebruikt. Het brengt je echter in het honkbalveld en je kunt van daaruit aanpassen.
Laten we een voorbeeld gebruiken: je hebt een foto gemaakt zonder filter en met de ISO ingesteld op 100 en het diafragma op f / 22 kun je de sluitertijd verlagen tot 1 / 15e van een seconde en een goede belichtingstijd maken. U heeft zowel een Grade 6 (6,67-stops) als een Grade 8 (10-stops) lasglas gekocht. Wat moet uw nieuwe sluitertijd zijn als elk filter is geïnstalleerd? Met behulp van de Lee-app kunnen we zien dat de reductie van 6 stops ons tussen de 4 en 8 seconden zou brengen en de reductie van 10 stops op 1 minuut.
Nogmaals, plan om deze aangepaste instellingen als uitgangspunt te gebruiken. Probeer ze en pas uw sluitertijd (of mogelijk andere instellingen) indien nodig aan. Ben zeker van plan om meerdere foto's te maken terwijl je dingen in elkaar zet. Fotograferen met een lange belichtingstijd is niet iets dat je haast hebt.
Het is funky, maar het werkt. Keer de lenskap om en gebruik elastiekjes om het glazen filter van de lasser te bevestigen.
Het lasfilter bevestigen
Je hebt de camera ingesteld, gecomponeerd, gefocust, alles vergrendeld, je nieuwe sluitertijd berekend en bent klaar om het lasglazen ND-filter te monteren. Ik denk dat ik het woord "funky" eerder in het artikel heb gebruikt om te beschrijven hoe je je zelfgemaakte ND-filter aan je lens bevestigt. De foto hier, die laat zien hoe het omkeren van de zonnekap op je lens en vervolgens het gebruik van elastiekjes, geeft vrijwel de techniek weer.
Iets om het een beetje te verbeteren - plak wat zwarte gaffertape op de randen van je stuk laserglas. Dit geeft de elastiekjes een oppervlak met meer wrijving om aan vast te grijpen. (Het helpt je ook om aan het glas te hangen). Ik weet niet zeker of de randen van het glas licht op de afbeelding zouden doorlaten, maar de tape zal dat ook voorkomen als het zou gebeuren. Als je lens geen zonnekap heeft om om te keren, probeer dan grotere banden waarmee je ze terug kunt strekken rond de camerabehuizing.
Probeer de focusring niet te verstoren terwijl u het filter monteert. U kunt de focus niet opnieuw controleren als het filter eenmaal op zijn plaats zit.
Stel uw focus in VOORDAT u het filter monteert en draai de schakelaar naar handmatige focus (MF)
Het schot maken
Met het glazen filter van de lasser gemonteerd, zult u vrijwel "blind vliegen". U kunt niets door de zoeker zien en misschien, als uw filter niet te donker is, kunt u misschien een klein beetje zien met livebeeld als uw camera dat ondersteunt. Je kunt het beter hebben gecomponeerd en gefocust voordat je het filter monteert, want je kunt het nu niet zien. Je meter zal ook niet werken bij zo weinig licht.
Hoewel je de timer van 2 seconden zou kunnen gebruiken om de foto te laten trippen, raad ik je aan om op afstand te ontspannen. Je hebt er ook zeker een nodig als je opnamen gaat maken van meer dan 30 seconden (op de meeste camera's). In dat geval zet je je camera in Bulb-modus.
Een ontspanknop waarmee u de sluiter tijdens de belichting open kunt vergrendelen, zal hier veel helpen. De Lee belichtingscalculator-app heeft ook een afteltimer. Activeer het wanneer u de sluiter opent en het aftelt en piept aan het einde van de berekende belichtingstijd om u te vertellen wanneer u de sluiter moet sluiten.
Als uw sluitertijd langer is dan 30 seconden, moet u waarschijnlijk de bulb-modus gebruiken. Een externe release is in dergelijke gevallen een goed idee.
U kunt ook overwegen om de functie voor ruisonderdrukking van uw camera te gebruiken. Ruis kan een probleem zijn bij lange belichtingstijden. De functie voor ruisonderdrukking maakt een tweede afbeelding met een zwart frame even lang als uw eerste opname en trekt vervolgens willekeurige ruis of hete pixels van uw afbeelding af met behulp van het zwarte frame als referentie.
Houd er echter rekening mee dat de belichting van het zwarte kader net zo lang is als de originele opname, dus als u bijvoorbeeld een belichtingstijd van 2 minuten maakt, is uw camera vier minuten bezig. Ik zei je al dat je geen haast hebt met fotograferen met een lange belichtingstijd.
Geen filter. Een recht schot - 1/25 sec. f / 8 ISO 100
Terug in de postproductie
U bewerkt uw opnamen met een lange sluitertijd op dezelfde manier als bij een gewone opname, met als grote uitzondering die waanzinnige kleurzweem. Er zijn veel bronnen op internet die je vertellen hoe je kunt helpen bij het corrigeren van die cast, dus daar ga ik hier geen tijd aan besteden. Weet gewoon dat u met deze lasglastechniek nooit de kleur zo goed zult krijgen als zonder het filter. Ik geloof nog steeds dat zwart-wit de beste keuze is om hier naartoe te gaan.
Met behulp van het glazen ND van de lasser. Aangepast wit gebalanceerd in de camera, kleur opnieuw gecorrigeerd in Lightroom en Photoshop. 162 seconden, f / 8 ISO 100. De monochrome versie staat bovenaan dit artikel.
Frustraties en beperkingen
Ik heb sindsdien een echt ND-filter gekocht, de 6-stops B + W die ik noemde, dus mijn lasglas is niet veel gebruikt totdat ik het uithaalde om dit artikel te maken. Bij het maken van de opnamen van de windturbines, ontdekte ik dat wat ik denk (na wat vergelijkende tests) een glas van klasse 10 is, erg donker maar nog steeds niet donker genoeg om zelfs maar een korte opname van 1,6 seconde te maken (de sluitertijd die ik heb bepaald, was de beste om de beweging te krijgen die ik op de turbinebladen wilde hebben.) Langere belichtingstijden zorgden er simpelweg voor dat de bladen volledig verdwenen.
Een kanttekening hier: lange belichtingstijden kunnen een geweldige manier zijn om een menigte te laten verdwijnen bij het fotograferen van een druk stadsbeeld. De mensen bewegen en verdwijnen zo tijdens een lange belichtingstijd terwijl de statische gebouwen en dergelijke blijven staan en op de foto verschijnen.
In een poging de opname nog donkerder te maken, plaatste ik een polarisator op de lens (waarbij ik de belichting 2 stops liet vallen), en daarbovenop stapelde ik het glas ND van de lasser. Het was geen goede combinatie. Te veel, zoals de Britten zeggen, "faffing about", en ik verloor waarschijnlijk mijn focus een beetje. Ook bij het fotograferen door zowel de polarisator als het lasglas kwam er te veel “goedkoop glas” tussen de camera en het beeld, waardoor de scherpte eronder leed.
Een rechtstreeks schot zonder filter. 125 / sec. f / 22 ISO 100
Een tweede reis naar de Boise-rivier bood de gelegenheid om te zien hoe een lange belichtingstijd de snel bewegende lente-afvoer zou weergeven. Ik kon hier veel langere belichtingen gebruiken, een paar iets meer dan twee minuten. Ik heb ook een belichtingstijd van 30 seconden gemaakt met de zon in de opname, iets dat zonder filter niet mogelijk zou zijn geweest, zelfs niet met de minimale ISO van 50 en het kleinste diafragma van f / 22. Het maken van lange sluitertijden bij helder licht is een belangrijke reden om een ND-filter te gebruiken.
Een opname direct in de zon en een sluitertijd van 20 seconden is waarschijnlijk niet mogelijk zonder een sterk ND-filter. Ik bereken het lasglas van klasse 10 dat hier wordt gebruikt om ongeveer 13 stops lichtvermindering te geven. 20 seconden f / 14 ISO 100
Wanneer koop je een echt ND-filter
Misschien vindt u de glastechniek van de lasser een leuke manier om uw fotografische teen in het water van fotografie met een lange sluitertijd te dompelen. Als je merkt dat je ervan geniet en van de soorten afbeeldingen houdt die je kunt maken, bespaar dan en koop een goed ND-filter.Als de techniek echter interessant is, maar niet echt jouw tas, dan heb je ontdekt dat je maar een paar dollar hebt uitgegeven aan de glazen doe-het-zelfversie van je lasser.
Hoe dan ook, je leert veel meer over het creatief gebruiken van je camerabediening om spannende foto's te maken en daar draait het allemaal om. Leer en geniet!
