Soms voel ik me vervloekt. Zoals elke ouder wil ik foto's maken van mijn kinderen tijdens hun bezigheden. Ik heb echter een dochter die turnster is. Voor een fotograaf is dat een giftige combinatie van zeer snelle actie met doorgaans weinig licht. Maar dan wordt het erger. Mijn andere dochter is erg betrokken bij het theaterprogramma van haar school. Dat betekent dat ik probeer foto's te maken van haar acteren, zingen en dansen in het slechtst denkbare licht.
Het resultaat is dat ik veel tijd besteed aan het fotograferen van actie bij slecht licht. Nu ik dit al een tijdje heb gedaan, heb ik een paar tips om door te geven, dus hopelijk zal dit gemakkelijker voor je zijn de volgende keer dat je je in een vergelijkbare situatie bevindt - actiefotografie maken in slechte of weinig lichtomstandigheden.
# 1. Gebruik de handmatige modus
Voordat u zelfs maar aan het fotograferen denkt, moet u ervoor zorgen dat uw camera is ingesteld voor succes. Laten we beginnen met de opnamemodus. Welke modus u ook gebruikt, in deze context heeft u een grote mate van controle over de instellingen van uw camera nodig. De handmatige modus geeft u volledige controle, dus het is over het algemeen een goede keuze. Gebruik Diafragmaprioriteit als u zich niet prettig voelt bij het gebruik van Manual of als u te maken krijgt met veranderende lichtomstandigheden.
Sluitertijd: 1/320; Diafragma: f / 2.8; ISO 3200.
U gebruikt zeer specifieke belichtingsinstellingen die de camera waarschijnlijk niet alleen zou kiezen. We zullen zo meteen naar die instellingen gaan, maar als je Manual (of Aperture Priority) gebruikt, kun je ze gebruiken.
# 2. Gebruik Fast Glass
Vervolgens moet u beslissen welke lens u wilt gebruiken. Gebruik hier je langste en snelste lens (snel glas). De omgeving met weinig licht betekent dat je een lens wilt met een groot diafragma, die veel licht binnenlaat. Het feit dat uw onderwerp waarschijnlijk nogal ver van u af is, betekent dat u ook een langere brandpuntsafstand nodig heeft. Ik gebruik persoonlijk een 70-200mm f / 2.8 en het werkt prima. Ik kon zelfs zien met een langere lens dan dat.
U bent wellicht geneigd om een teleconverter te gebruiken om wat extra bereik te krijgen. Als u niet bekend bent met teleconverters, zijn het extensies die tussen uw camera en lens passen en die de vergroting van de lens verhogen, meestal 1,4 of 2 keer. In andere contexten werken ze prima, maar in een omgeving met weinig licht doen ze dat niet. Een 1,4x teleconverter kost je 1 stop licht en een 2x teleconverter kost je 2 stops licht. Als je begint met een f / 4-lens, is het nu een f / 8-lens. Dat werkt hier niet. Er is gewoon niet genoeg licht. Als je het extra bereik nodig hebt, kun je de foto beter zonder maken en later bijsnijden.
Soms voegt een langere sluitertijd een gevoel van beweging toe. Sluitertijd: 1/10; Diafragma: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Schiet wijd open
Nu is het tijd om de opname voor te bereiden. De eerste belichtingsinstelling die moet worden gemaakt, is het diafragma. Het is eenvoudig om te beslissen welk diafragma in deze context moet worden gebruikt. Zet het diafragma op de grootste instelling, het kleinste f-getal. Hierdoor komt het meeste licht binnen. Het nadeel is dat je een zeer ondiepe scherptediepte hebt. In deze context zou dat er echter niet toe doen. Je wilt alleen dat je onderwerp scherp is en wat achtergrondonscherpte is prima (soms zelfs de voorkeur).
# 4. Stel een snelle sluitertijd in
Vervolgens stelt u uw sluitertijd in. De truc hier is om ervoor te zorgen dat u een snel genoeg gebruikt. Als uw onderwerp niet beweegt, is uw minimale sluitertijd een functie van uw brandpuntsafstand. De wederkerige regel stelt dat uw minimale sluitertijd voor een scherpe foto het omgekeerde moet zijn van uw brandpuntsafstand. Dus als u opnamen maakt op 100 mm, moet uw sluitertijd 1/100 van een seconde of korter zijn.
Als je onderwerp beweegt, veranderen de dingen een beetje en moet je een nog snellere sluitertijd gebruiken. Ik vind dat 1 / 200ste van een seconde een minimum is voor een bewegend onderwerp als je onscherpte wilt voorkomen. Begin met die instelling en verhoog deze als je genoeg licht hebt. Probeer een langzamere sluitertijd te vermijden, tenzij u een lichte wazigheid aan uw onderwerp probeert toe te voegen om een gevoel van beweging te tonen. Anders, zelfs als u geen enkele onscherpte ziet wanneer u naar uw foto's op het LCD-scherm kijkt, kan deze er nog steeds zijn en zult u teleurgesteld zijn wanneer u teruggaat naar uw computer en merkt dat u een kaart vol wazige foto's hebt.
Op deze foto kon ik wegkomen met een sluitertijd van slechts 1 / 160ste van een seconde omdat mijn onderwerp niet bewoog … (sluitertijd: 1/160; diafragma: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Stel de ISO (hoog) in
De uiteindelijke belichtingsinstelling die moet worden gemaakt, is ISO. Omdat je je diafragma en sluitertijd al hebt ingesteld, is de ISO precies wat hij is. Stel de ISO in op het niveau dat nodig is om een goede belichting te bereiken.
Schrik niet als u een zeer hoge ISO moet gebruiken om een goede belichting te krijgen. Ik gebruik routinematig ISO 1600 of 3200, en soms moet ik het zelfs op ISO 6400 zetten. Dit zijn ISO's waar ik in de meeste andere situaties nooit aan zou denken, maar ze zijn hier vaak nodig.
… maar op deze foto waarop mijn onderwerp bewoog, was 1 / 160ste van een seconde niet echt snel genoeg. De onscherpte in de benen impliceert waarschijnlijk beweging, maar het is niet wat ik probeerde te doen (sluitertijd: 1/160; diafragma: f / 2.8; ISO 3200).
# 6 Test uw belichtingsinstellingen voordat de actie begint
Test uw belichtingsinstellingen voordat de actie begint. Omdat je binnenshuis bent, verandert het licht vaak niet. In dat geval kunt u de belichtingsinstellingen aanpassen en ze vervolgens min of meer vergeten terwijl u zich op de actie concentreert. Waar veranderend licht is, moet u de belichtingsinstellingen vaak opnieuw bezoeken. Zorg er in ieder geval voor dat ze gelijk hebben en doe een test.
# 7. In zoomen
Laten we ons nu concentreren op het maken van foto's. Bij het samenstellen van de afbeelding is de eerste regel: vul het frame. Zoom in op je onderwerp. Laat niet veel achtergrond achter. Het belangrijkste deel van uw foto is uw onderwerp, en zij zouden de foto moeten domineren.
# 8. Wacht op Peak Action
(Sluitertijd 1/250 seconde; diafragma f / 2.8; ISO 6400).
Je bent misschien geneigd om je onderwerp tijdens de actie te machinegeweren. Ik weet dat er veel fotografen zijn die dat met groot succes doen, maar ik merk dat het bij mij zelden werkt. Anticipeer in plaats daarvan op momenten van hoogtepunt van actie en bereid je erop voor. Wanneer de piekactie aanbreekt, neemt u zeer snel 2 - 4 opnamen (zorg ervoor dat uw camera in de continue opnamemodus staat) en stelt u de compositie opnieuw samen. Als er iets anders interessants gebeurt, maak dan nog 2 tot 4 foto's, enzovoort.
Probeer te anticiperen op die momenten van piekactie. Als u dat doet, en u fotografeert in een snelle burst, is de kans groter dat u de beste foto's krijgt.
# 9. Kijk niet uit naar onderbrekingen in de actie
Het lijkt misschien vreemd, maar pauzes in de actie zijn vaak geweldige momenten om te fotograferen. Met een onderbreking van de actie bedoel ik twee dingen.
De eerste is een tijdelijke pauze tijdens het evenement. Bij gymnastiek is er bijvoorbeeld na een moeilijke beweging meestal een kortstondige pose. Hetzelfde geldt voor zang en dans, omdat ze een pose aannemen na het afronden van een deel van een routine. De pose maakt vaak een geweldige foto, en ze bewegen niet, dus je hebt niet zo'n groot probleem met onscherpte.
Een onderbreking van de actie levert soms geweldige foto's op terwijl je een langere sluitertijd kunt gebruiken (sluitertijd: 1 / 50ste van een seconde; diafragma f / 2.8; ISO 3200).
De tweede pauze in de actie waar ik het over heb, is een daadwerkelijke pauze, zoals het einde van een periode in de sport. Er zijn op dat moment vaak opwarmingsoefeningen aan de gang die zich lenen voor geweldige opnamen. Bovendien heb je doorgaans wat meer speelruimte wat betreft je eigen bewegingen, en hoef je je geen zorgen te maken dat je iemand in de weg zit. Het beste is dat niemand weet of je de opname hebt gemaakt tijdens een oefening of de echte wedstrijd / wedstrijd / ontmoeting. Sterker nog, na een jaar of twee weet je het waarschijnlijk ook niet meer!
# 10. Spijker de focus
Omdat je fotografeert met je diafragma wijd open, heb je een zeer geringe scherptediepte. Dat betekent dat de focus meedogenloos zal zijn en als je het mist, is er geen speelruimte.
Dus waar moet u op focussen? Nou ja, het onderwerp natuurlijk. Als je onderwerp een persoon is, focus dan altijd op de ogen. Als de ogen zich op verschillende vlakken bevinden, focus dan op het dichtstbijzijnde oog.
Dit is een gebied waar het loont om vertrouwd te zijn met de autofocusmodi van uw camera. Je camera heeft een modus die is ontworpen om scherp te stellen op stationaire punten (Canon noemt dit One-Shot en Nikon en Sony noemen het AF-S). Je camera heeft nog een autofocusmodus die is ontworpen om bewegende onderwerpen te volgen, die Canon AI Servo noemt en Nikon en Sony AF-C noemen. In het geval van een bewegend onderwerp, volgt deze modus continu uw aanvankelijke scherpstelpunt en past het opnieuw aan terwijl het beweegt. De meeste fotografen gebruiken deze modus bij een bewegend onderwerp. Persoonlijk gebruik ik bijna altijd de stationaire autofocus, maar gebruik degene die je prettig vindt.
Sluitertijd: 1/640; Diafragma: f / 2.8; ISO 3200.
Een andere beslissing die u moet nemen om u te helpen bij het scherpstellen, is of u de terugknopfocus wilt gebruiken. Normaal stelt uw camera scherp wanneer u de ontspanknop half indrukt. U kunt uw camera echter zo instellen dat deze scherpstelt wanneer u in plaats daarvan op een knop aan de achterkant van de camera drukt. Ik geef de voorkeur aan deze methode omdat de focus niet automatisch bij elke foto wordt gereset. Hoe dan ook, het is prima, maar de focus op de terugknop geeft je iets meer controle over de focus van je camera, dus misschien wil je het eens proberen.
# 11. Chimpansee!
Dat klopt, ik wil dat je chimp. Dit verwijst naar het kijken naar uw foto's op het LCD-scherm van de camera. Sommige fotografen keken neer op deze praktijk en noemden het chimpansee (zogenaamd omdat de mensen die naar het LCD-scherm kijken "oo oo" -geluiden maken terwijl ze naar hun foto's kijken, vergelijkbaar met chimpansees). Ik vind eigenlijk dat je naar je LCD-scherm moet kijken ieder opname context, maar in deze situatie is het belangrijk om dit te doen. Er kan gewoon te veel fout gaan en u moet ervoor zorgen dat u de foto's krijgt. Je hebt misschien een verkeerde belichting, je hebt misschien niet scherpgesteld, de actie kan te snel zijn voor je sluitertijd, enzovoort. Je wilt niet naar huis en ontdekken dat je iets verkeerd deed, dat had kunnen worden gecorrigeerd terwijl je aan het fotograferen was.
# 12. Extra ruisonderdrukking
Je hebt je eigen workflow voor het nabewerken van je foto's, dus daar zal ik hier niet te lang bij stilstaan. Er zijn echter een paar dingen die in deze context bijzonder belangrijk zijn en die ik wil doorgeven. De eerste is dat je wat ruisonderdrukking moet doen, aangezien je hoge ISO's voor deze opnames zult gebruiken, en je zou het waarschijnlijk moeten doen op een manier die een beetje anders is dan je gewend bent.
Begin door de ruisonderdrukking van Lightroom op de gebruikelijke manier te gebruiken. Schuif de schuifregelaar Luminantie onder Ruisonderdrukking naar rechts. Er is een gelijkwaardige schuifregelaar in Adobe Camera Raw (ACR), als u Photoshop of Photoshop Elements gebruikt. Houd de toename op dit punt gematigd, ik vind dat dit meestal in het bereik van 10-15 ligt.
Verminder daarna de ruis op de achtergrond verder. De achtergrond van je foto zal meestal wazig zijn doordat je een groot diafragma hebt gebruikt, dus het verlies aan detail door de extra ruisonderdrukking kan niks schaden. Gebruik in Lightroom het Aanpassingspenseel en duw de schuifregelaar voor ruis naar rechts om te schilderen waar u de ruisonderdrukking wilt. Photoshop-gebruikers kunnen hetzelfde doen in ACR of een nieuwe laag maken met ruisonderdrukking, terwijl ze het onderwerp maskeren.
Gebruik het aanpassingspenseel van Lightroom om te verscherpen en ruisonderdrukking toe te voegen - je hebt twee aanpassingspenseelpunten nodig, één voor het onderwerp en een tweede voor de achtergrond.
Opmerking: u moet hiervoor twee aanpassingspenseelpunten toevoegen (omdat u verschillende aanpassingen aan elk maakt), één voor het onderwerp (om duidelijkheid en scherpte te vergroten, zie hieronder) en een tweede voor de achtergrond (om ruisonderdrukking te verhogen) .
# 13. Verscherp het onderwerp
Verscherp vervolgens uw foto, maar vergelijkbaar met de ruisonderdrukking die u hierboven hebt gedaan, moet u deze op deze situatie afstemmen. Pas om te beginnen een kleine hoeveelheid verscherping toe op de hele afbeelding, maar niet zoveel als u normaal zou toepassen, omdat dit waarschijnlijk ook een toename van de ruis zal veroorzaken.
Pas vervolgens alleen het onderwerp verscherping toe. Gebruik in Lightroom opnieuw het aanpassingspenseel. Verhoog deze keer de helderheid en verscherping. Pas het effect alleen toe op uw onderwerp, terwijl u de achtergrond met rust laat. In Photoshop kunt u hetzelfde doen in ACR of een nieuwe laag maken die u verscherpt, en alles maskeren behalve uw onderwerp. De extra verscherping zorgt ervoor dat je onderwerp een beetje beter uitkomt.
Conclusie
Het fotograferen van actie bij weinig licht is een zware test van uw camera-uitrusting en uw fotografische vaardigheden. Het loont om snel glas te hebben en een camera die goed presteert bij weinig licht. Met behulp van de tips in dit artikel zou je in staat moeten zijn om je camera in te stellen en de juiste belichtingsinstellingen te maken. Het vergt oefening om de focus consequent vast te leggen. Er is nog meer oefening en een beetje geluk voor nodig om de momenten van piekactie vast te leggen. Maar als je dat doet, is het van onschatbare waarde.
Heb je nog andere tips of trucs die je gebruikt bij het fotograferen van actie bij slecht of weinig licht? Deel dit alsjeblieft in de reacties hieronder.