Tegenwoordig zijn de meeste kitlenzen op digitale spiegelreflexcamera's voor consumenten een groothoeklens. 18 mm op een APS-C-sensorcamera (of 27 mm in oude 35 mm-spraak) is breed genoeg voor de meeste gelegenheden. Ultragroothoeklenzen zijn lenzen met een brandpuntsafstand van minder dan 16 mm. Hier zullen we nieuwe creatieve mogelijkheden en nieuwe obstakels tegenkomen.
Op bijgesneden sensorlenzen biedt een brandpuntsafstand van 30-35 mm wat we een 'normaal' gezichtsveld noemen, wat ongeveer overeenkomt met wat het menselijk oog inneemt. Met 18 mm is het gezichtsveld bijna twee keer zo breed en kunt u prop veel dingen in het frame. Bij 12 mm krijg je weer 50% meer FOV, en nu zijn we ver verwijderd van 'normaal' - je hoeft alleen maar je hoofd te draaien om alle details in je op te nemen.
Het eerste dat opvalt, is het overdreven perspectief, de vervormde randen en de relaties tussen voor- en achtergrondobjecten die soms onnatuurlijk 'uitgerekt' zijn. Groothoekscènes kunnen veel objecten op verschillende afstanden bevatten, wat helpt om de kijker de scène in te trekken.
Er is veel drama in bomen en wolken, die normaal gesproken onschadelijk zijn, en er is ook veel vervorming. Met groothoeklenzen krijg je veel dingen in beeld, sommige donker, andere licht, sommige dichtbij, andere ver, en al deze contrasten drijven het dynamische bereik van je DSLR tot het uiterste.
Je krijgt ook een ander perspectief dan andere lenzen. In de regel zul je merken dat je veel dichter naar het onderwerp toe beweegt en direct in de scène stapt. Denk aan ultragroothoeklenzen als het tegenovergestelde van telelenzen waarbij u de neiging hebt om achteruit te gaan van objecten. Telelenzen hebben de neiging om de scherptediepte af te vlakken, ultrabrede lenzen overdrijven het. Hierdoor verschijnen achtergrondobjecten verder van de voorgrond dan ze in werkelijkheid zijn.
Als uw camera zelfs maar een klein beetje uit de horizontale lijn staat, zullen verticale lijnen samenkomen. Gebouwen zullen lean ontwikkelen, wat een gevoel van drama toevoegt aan anders saaie scènes zoals deze:
Soms wil je dit effect niet, en dan kun je er het beste voor zorgen dat de horizon zich in het midden van de afbeelding bevindt. U kunt perspectiefvervormingen tijdens de nabewerking corrigeren, maar u krijgt veel kleinere afbeeldingen tegen de tijd dat de randen worden afgehakt.
Door de overdreven DOF is scherpte over het hele beeld vaak moeilijk te bereiken. Stoppen is het aanbevolen antwoord, maar zelfs bij f / 11 of f / 13 kan de scherpte van voren naar achteren op 10 of 12 mm ongrijpbaar blijven. In de praktijk moet je beslissen waar je op wilt focussen: oneindig, waardoor de voorgrond een beetje zachter wordt, of omgekeerd, waardoor de oneindigheid die kant op gaat. En u moet met het diafragma experimenteren om te zien wat het beste werkt voor uw lens en camera.
Bij ultragroothoeklenzen staat de autofocus ook voor nieuwe uitdagingen, aangezien objecten op slechts een paar meter afstand vrij klein en moeilijk kunnen zijn voor de AF om op te vergrendelen. Buiten de eerste meters hebben ultragroothoekobjectieven de neiging om de scherpstelling te raden, en dat helpt niet bij de scherpte - handmatige scherpstelling is vaak een betere manier om te gaan. Het belangrijkste is om te beslissen over het visuele centrum en daarop te focussen.
Flare is een echte pijn met ultragroothoeklenzen, waarbij hoogtepunten worden weggeblazen met weinig provocatie. Door het brede gezichtsveld heb je vaak een heldere lichtbron niet ver van het frame, en dat is genoeg om de schade aan te richten. De beste tijden om deze lenzen te gebruiken zijn de magische uren van de vroege ochtend en de late namiddag, buiten of midden op de dag binnen. Ze zeggen dat ultrabreedtes het beter doen in winterfotografie waar sneeuw het verschil in helderheid tussen lucht en grond opheft.
Voer het statief in
Inmiddels is het vrij duidelijk dat mikken en schieten de verkeerde techniek is voor ultrabrede fotografie. Vroeg of laat op de dag of binnen fotograferen en stoppen tot f / 11 of meer, betekent dat je een statief gebruikt. Voeg handmatige scherpstelling toe en we zijn terug in de goede oude tijd van het zorgvuldig samenstellen van elke opname volgens een aantal regels. Geen slecht idee voor landschaps- en architectuurfotografie, maar niet praktisch voor actie- of straatfotografie.
Bij het fotograferen van architectuur is contrast belangrijker dan resolutie, en hier is het belangrijk om het punt te vinden en erop te focussen waarop al die rechte lijnen samenkomen.
Ultrabreedtes zijn geen goede portretlenzen, tenzij je op zoek bent naar tekenfilmachtige komische effecten. Bij close-ups kun je veel vervorming krijgen die de stukjes op de voorgrond, zoals neuzen en voorhoofd, overdrijft. Ultrabrede beelden zijn echter handig als je mensen in hun omgeving, in een winkel of kantoor of kunstenaarsatelier wilt vastleggen en veel van hun omgeving wilt laten zien. In dit geval misschien iets te veel:
Ik moet hier denken aan een vriend van een vriend aan wie ik een bezoek bracht in Nelspruit, Zuid-Afrika, een vervaagde blondine wiens huis vol luipaardpatronen stond - vloerkleden van luipaardhuid, luipaardkussens, luipaard-placemats en zelfs luipaardkoffiekopjes. Helaas had ik geen camera bij me, maar portretten als deze kunnen duidelijk meer over de persoon overbrengen.
Ultrabrede lenzen voegen drama toe aan uw afbeeldingen en kunnen verhalen krachtiger vertellen omdat ze het perspectief overdrijven. Net als goede verhalenvertellers laten ze ons scènes zien op een manier die we nog niet eerder hadden gezien.
8 regels voor het genereren van geweldige resultaten met ultragroothoeklenzen
Hier is een korte lijst met de basisregels die u in acht moet nemen:
- Zet iets interessants op de voorgrond, anders krijg je een enorme hoeveelheid van niets. In het landschap kan dit betekenen dat je laag moet gaan om bijvoorbeeld bloemen op de voorgrond op te nemen of heel dicht bij rotsen moet komen, zodat je de steenkorrel kunt zien.
- Zoek naar sterke compositorische lijnen, omdat dit drama aan je opnamen zal toevoegen. Dit gebeurt sowieso natuurlijk met brede lenzen, dus je werkt gewoon met het natuurlijke perspectief van de lens.
- Zoek naar interessante luchten, want ultrabreedtes leggen grote delen van de lucht vast en benadrukken de lijnen in de wolkenformaties.
- Probeer de camera zo horizontaal mogelijk te houden bij het fotograferen van gebouwen.
- Een polarisatiefilter bij helder weer kan meer kleur toevoegen, en Neutral Density-afstudeerfilters kunnen een lift toevoegen bij bewolkt weer.
- Kom dichterbij: hoe dichter u bij uw onderwerp bent, hoe dramatischer uw beelden zullen zijn. Ja, ik bedoel van dichtbij en persoonlijk.
- Pas op voor uw voeten en andere vreemde onderdelen die kunnen binnendringen, zoals poten van statieven, vanwege het veel bredere gezichtsveld
- Gebruik een statief voor landschapsfoto's
Dat is ongeveer de grootte ervan, of de hoek. De rest is oefenen en experimenteren om erachter te komen wat het beste werkt voor u en uw apparatuur. Dat is de helft van het plezier.
Ik ben veel dank verschuldigd aan de auteur van deze serie die een deel van het advies gaf dat hier is herhaald: http://www.prime-junta.net/pont/How_to/m_Mastering_Wide-Angle/m_Mastering_Wide-Angle.html?page=3
Dit artikel is ook erg handig, en een stuk korter
http://www.kenrockwell.com/tech/how-to-use-ultra-wide-lenses.htm