Heb je je ooit afgevraagd hoe de fotografen uit het verleden het deden? Het enige wat ze hadden waren handmatige camera's en toch hadden ze op de een of andere manier een methode die zelfs de nieuwste technologie op het gebied van autofocus verslaat! Vraag me af wat het was? Laten we eerst eens kijken wat het was en bespreken wat de meesten de beste camera-instellingen voor straatfotografie noemen.
De beste instellingen voor straatfotografie
Laten we, voordat we hier op ingaan, iets duidelijk maken. Als je iets doet in je straatfotografie en het werkt voor jou, dan heb je in elk geval de instellingen gevonden die het beste bij je passen en wil je daar waarschijnlijk bij blijven. Wat ik hier presenteer, zijn de beproefde manieren die niet alleen fotografen uit het verleden gebruikten, maar de meeste straatfotografen tegenwoordig de voorkeur geven. Maar het is op geen enkele manier magie. Met dat gezegd zijnde, laten we beginnen met ons te concentreren op straatfotografie.
Wat is sneller dan autofocus?
Ik weet dat je je waarschijnlijk afvraagt hoe iets sneller kan zijn dan de nieuwste autofocus, vooral wanneer elke nieuwe camera wil dat je gelooft dat ze de snelste AF ter wereld hebben. Het antwoord is - voorfocusseren. Wat fotografen uit het verleden deden, was hun camera vooraf scherpstellen op een bepaald gebied en gewoon fotograferen, waarbij ze opletten dat hun onderwerpen zich binnen dat gebied bevonden.
Als je naar het onderstaande voorbeeld kijkt, kan de fotograaf vooraf scherpstellen op het blauwe of rode gebied. Dan zou alles of iedereen die binnen het blauwe of rode gebied kwam (afhankelijk van wat ze kozen) in focus zijn.
Pre-focus zones.
Autofocus komt ook met bepaalde problemen, want zelfs als je de snelste autofocus ter wereld hebt, kan het alleen raden WAAR je wilt dat het scherpstelt. Als er mensen naar je toe komen, zal het zich waarschijnlijk concentreren op de persoon die het dichtst bij je staat. Je zou je scherpstelpunten kunnen veranderen, maar als je buiten dat punt wilde fotograferen, zou je moeten scherpstellen en opnieuw moeten samenstellen. Dat is geen luxe die je vaak op straat hebt. Zones lossen dat probleem op. Ze zijn als een krachtveld dat je voor je camera hebt, degene die dat krachtveld betreedt, zal scherp zijn. Die velden vereisen meestal kleinere diafragma's, vandaar dat straatfotografen meestal vertrouwen op f / 5.6 of f / 8.
Je krachtveld opzetten
Om je eigen krachtveld op te zetten, moet je weten wat voor soort slagen je wilt. Wilt u uw onderwerpen van dichtbij of verder weg fotograferen? Dat zal bepalen waarop u zich moet concentreren. Stel dat u een paar foto's wilt maken met uw onderwerp op minder dan een meter afstand. Het enige dat u hoeft te doen, is uw lens zo plaatsen:
Mijn diafragma is op f / 16, dus ik zou de markering aan de linkerkant op 0,7 zetten en naar de andere markering aan de rechterkant kijken. Dat zou me vertellen dat alles tussen de 0,7 en 1,2 meter scherp in beeld zal zijn. De manier waarop het diafragma werkt, hoe verder je weg bent, hoe groter de scherptediepte, dus als je het op één meter zet, zou je veel ruimte in focus hebben gehad.
Maar "mijn lens heeft die merktekens niet", zegt u! Dat is waar een tool als DOFmaster om de hoek komt kijken:
Stel dat u bijvoorbeeld een Canon 7D heeft. Selecteer het in het vervolgkeuzemenu van de camera en voer de brandpuntsafstand van de lens in (zeg 35 mm). Als je scherpstelt op één meter, wordt alles van 0,89 m tot 1,14 m scherpgesteld. Maar de tool vertelt je ook hoe je de grootste zone van allemaal kunt krijgen, het vertelt je wat je hyperfocale afstand is. Dus als je scherpstelt op 8,09 m, is alles van 4 m tot oneindig scherp bij f / 8.
De meeste straatfotografen die ik ken, stellen het in op de hyperbrandpuntsafstand. Maar als het licht begint te vallen, als ze willen dat een deel van het beeld niet scherp is, of als ze hun onderwerpen heel dichtbij willen hebben, gebruiken ze kleinere zones (en grotere diafragma's) en schakelen ze tussen deze zones.
Maar wat als uw camera u niet eens vertelt waar u op gefocust bent? Dan heb je daar gewoon een app voor nodig. U kunt EasyMeasure (iOS) of Smartmeasure (Android) downloaden. Ga dan voor een muur staan om je afstand te bepalen, ga heen en weer tot je de gewenste afstand hebt, concentreer je dan op de muur en voila, je zone is ingesteld!
De andere instellingen
Als u eenmaal uw focus en diafragma heeft ingesteld, hoe zit het dan met uw andere instellingen? Je hebt een paar keuzes. Allereerst kunt u ze allemaal handmatig laten staan (fotograferen in de handmatige modus) en ze direct aanpassen. Of u kunt de sluitertijd op automatisch zetten (camera in de diafragmaprioriteitsmodus) en de ISO handmatig afhandelen.
Een goede keuze is om de sluitertijd boven de 1 / 125e te houden omdat er op straat meestal dingen snel gebeuren en daaronder is er kans op cameratrillingen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor wanneer je handmatig fotografeert, beter om niet onder de 1 / 125ste te komen, maar dat kan voor jou anders zijn als je langzaam fotografeert.
De andere instelling die overblijft, is ISO. Je zou het ook op auto-ISO kunnen zetten, maar zet er een dop op. Ik denk dat de meeste moderne camera's die instelbaar zijn in orde zouden moeten zijn met een dop van 1600. Maar je moet opletten, sommige camera's hebben geen geweldige automatische ISO en zullen op klaarlichte dag naar ISO 1600 gaan.
De semi-automatische instellingen
De onderstaande instellingen helpen je om scherp te stellen op het beeld en je alleen zorgen te maken of iemand zich in je focusgebied bevindt of niet:
- Stel uw diafragma in op f / 8
- Focus op de hyperbrandpuntsafstand
- Automatische sluitertijd, ga niet lager dan 1 / 125e
- Auto-ISO ingesteld om niet hoger te gaan dan 1600
Een van de sterke punten van dit systeem is dat het rekening houdt met de overgangstijd. Stel je voor dat je een gebouw uitloopt waarvan de binnenkant donkerder was dan de buitenkant, wat super zonnig is.
Als u zich in de handmatige opnamemodus bevindt voor uw ISO en sluitertijd, moet u de belichting mogelijk drie stops aanpassen als er plotseling een beeld voor u verschijnt. Terwijl u de sluitertijd wijzigt, heeft u misschien geen tijd om de ISO te wijzigen en kan de belichting worden verknoeid. Als er echter ten minste één automatisch was, zou dit automatisch voor u zijn gedaan.
Conclusie
Daar heb je het, de instellingen voor straatfotografie die de fotografen van vroeger gebruikten (zonder automatische modi natuurlijk) en die veel straatfotografen vandaag de dag nog steeds gebruiken. Maar het belangrijkste is om erachter te komen wat het beste bij u en uw stijl van fotograferen past. Probeer deze eens uit. Ze zijn beproefd en waar, maar niemand zei dat je ze MOET gebruiken. Doe wat voor jou werkt! Wees jezelf, blijf gefocust en blijf fotograferen.