Alle opwinding rondom de nieuwste camera's lijkt zich te concentreren op hun videomogelijkheden. Goed, denk ik. Maar misschien ben je net als ik, een toegewijde fotoshooter die geen zin heeft om video's te maken? Ik hoef geen dingen te laten bewegen in mijn foto's, maar ik Doen beweging willen illustreren.
Mijn opties?
1) Gebruik een lange belichtingstijd / lange sluitertijd waardoor bewegende dingen onscherp worden waardoor de suggestie van beweging ontstaat, of
2) Gebruik een korte sluitertijd om de actie te bevriezen en een moment van beweging vast te leggen dat niet met het menselijk oog kon worden gezien, of
3) Gebruik de heel korte duur van een flits om een nog dunner deel van de tijd vast te leggen waarin zeer snel bewegende objecten worden bevroren.
Maar heb je de vierde optie overwogen? Hoe kun je flitsactiefoto's maken die de bewegingsonscherpte van een lange sluitertijd combineren met de vrieskracht van flits in dezelfde opname? Laten we eens kijken hoe dat werkt.
Een opname binnen een opname
Als je een flitsfoto maakt, maak je eigenlijk twee belichtingen in één. Open de sluiter en het beschikbare omgevingslicht stroomt door de iris van de camera op de sensor. Hoeveel licht wordt beheerst door twee dingen; de grootte van het diafragma (gemeten met behulp van f / stop-terminologie) en de duur van de belichting (geregeld door de sluitertijd).
Wanneer we een flitser gebruiken, vindt de lichtuitbarsting plaats tijdens dezelfde sluitertijd. De flitsduur is doorgaans veel korter dan de totale sluitertijd en vindt plaats "binnen" de totale belichtingstijd. Dus een 'belichting binnen een belichting'.
Open het gordijn en laat de show beginnen
Tenzij u een camera met een bladsluiter gebruikt (vrij zeldzaam meer), gebruikt uw camera waarschijnlijk een spleetsluiter. Er zijn twee "gordijnen" (en zo worden ze genoemd), tussen de achterkant van de lens en de sensor.
Bekijk deze slow-motionvideo van wat er gebeurt tijdens een opname.
Wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt: 1) Bij een DSLR klapt de spiegel omhoog. 2) Het eerste gordijn gaat naar beneden, waardoor de sensor aan licht wordt blootgesteld. 3) Het tweede gordijn komt naar beneden en blokkeert opnieuw het licht van de sensor.
De totale belichtingsduur, de tijd tussen het openen van het eerste gordijn en het sluiten van het tweede, dat is de hoeveelheid tijd dat de sensor wordt blootgesteld aan licht en is wat we regelen met de sluitertijdinstelling.
Terug in de buitenwereld
Buiten de camera in de echte wereld gaat het leven door. Als het onderwerp of de camera beweegt tijdens de belichting, wordt de relatieve afstand die het beweegt tijdens de belichtingstijd als een wazig beeld vastgelegd.
Onderwerpen die helemaal niet bewegen, zullen ook bij een lange belichtingstijd niet wazig worden.
Snel bewegende objecten zouden behoorlijk wat kunnen bewegen en dus meer vervagen, tenzij de sluitertijd kort is, de belichtingstijd kort en de hoeveelheid beweging die tijdens die korte periode niet waarneembaar is.
Voer de flitser in
Het bovenstaande beschrijft wat er gebeurt als een foto wordt gemaakt met alleen omgevingslicht. De lichtbron maakt niet uit; het kan de zon zijn, de maan, kaarslicht, continue door de mens gemaakte lichtbronnen zoals gloeilampen, fluorescentielampen, leds, zaklampen, wat dan ook. Voor onze doeleinden is omgevingslicht het licht dat aanwezig is tijdens de gehele duur van de belichting.
De flits zal echter relatief kort zijn en gebeuren binnen de duur van de blootstelling. Afhankelijk van het uitgangsvermogen en het type flitser dat wordt gebruikt, kan de flitsduur zijn heel kort. Bekijk de onderstaande tabel die de flitsduur illustreert van een typische Speedlight (hier een Canon 580EX).
Bij een vermogensinstelling van 1 / 128e kan de flitsduur slechts 1 / 20.000ste van een seconde bedragen! Zelfs snelbewegende objecten zullen in zo'n korte tijd niet ver bewegen, dus ze worden bevroren door de flitser.
Ambient + Flash = Flash-actiefoto's
Aangezien een foto met flits een belichting-in-een-belichting is, wat als we de kracht van beide omgevingslicht en de flitser om de voordelen van elk te gebruiken?
Wat zouden we kunnen krijgen als we een lange belichtingstijd zouden gebruiken om het omgevingslicht vast te leggen en zo het bewegende onderwerp onscherp te maken en vervolgens een flitser om het te bevriezen? We zouden een foto kunnen maken die zowel bewegingsonscherpte als een bevroren onderwerp combineert! We zouden dat een flitsactiefoto kunnen noemen.
Eerste versus tweede gordijnsynchronisatie
De flitser gaat af binnen de totale duur van de belichting. Als, bijvoorbeeld, de sluitertijd 1 / 125e seconde is en de flitsduur bij 1 / 64e stroom 1 / 14.000 seconde is, wanneer flitst de flits dan gedurende die 1 / 125e seconde?
De standaardinstelling voor de meeste camera's en flitsers is dat de flitser afgaat zodra het eerste gordijn valt om de sensor bloot te leggen. Dit is wat wordt genoemd "eerste gordijn" (oftewel eerste gordijn) synchronisatie. " Onderstaande tijdlijn illustreert hoe dat werkt.
In een standaardflitsfoto met de flitser in ETTL-modus, is dit de reeks met de standaard synchronisatie op het eerste gordijn:
- De sluiter is ingedrukt.
- De voorflits gaat af (weggelaten als de flitser in de handmatige modus staat).
- De camera berekent het benodigde flitsvermogen dat nodig is (alleen in ETTL-modus).
- Het eerste gordijn valt neer en stelt de sensor bloot aan omgevingslicht.
- De flitser gaat af.
- Omgevingslicht gaat door gedurende de duur van de belichting.
- Het tweede (ook wel “achterste”) gordijn valt, bedekt de sensor en de belichting eindigt.
Bij de meeste flitsfoto's, vooral zaken als portretten en dergelijke, zal de totale belichtingstijd kort genoeg zijn, er zal geen merkbaar verschil zijn tussen het deel van de belichting dat met omgevingslicht is gemaakt en dat met de flitser. Om het moment zo goed mogelijk vast te leggen, is het meestal een goede zaak om de flitser onmiddellijk te laten flitsen en waarschijnlijk een van de redenen waarom fabrikanten eerste-gordijnsynchronisatie standaard maken.
Dus waarom zou u synchronisatie op het tweede gordijn gebruiken?
We begonnen te praten over foto's die de wazige beweging, veroorzaakt door een lange sluitertijd, combineren met de vrieskracht van een flitser. Het probleem met de standaard synchronisatie op het eerste gordijn die de flits activeert aan het begin van de belichting, is dat het bevroren deel van het beeld onmiddellijk plaatsvindt en het vervaagde deel dat met het resterende omgevingslicht is gemaakt, daarna gebeurt. Terwijl het onderwerp beweegt, bevindt de opgenomen wazigheid zich voor het bevroren gedeelte van de opname.
Maar dat ziet er raar uit
De standaardconventie is om het wazige deel van de actie achter het bewegende object te zien, niet voor het bewegende object. Illustratoren en cartoonisten weten dit en gebruiken bewegingslijnen (ook wel ‘sphericasia’ genoemd) om beweging te helpen weergeven. (Ze gebruiken ook Quimps, Plewds, Grawlixes en een heleboel andere merken van cartoonisten. Kijk eens naar dit leuke lezen).
Soms zullen we als fotografen pannen met een bewegend object, een langere sluitertijd gebruiken, en als we onze pan correct aanpassen, krijgen we een foto met een wazige achtergrond en het onderwerp relatief bevroren. De onscherpte zal achter het onderwerp zitten, en dat ziet er natuurlijk uit. Maar gebruik een lange sluitertijd in combinatie met een standaard synchronisatieflits op het eerste gordijn en… nee… dat ziet er gewoon raar uit.
Activeer synchronisatie op het tweede gordijn
Laten we het er dus goed uit laten zien en enkele flitsactiefoto's maken die er correct uitzien. U moet de tweede (achter) gordijnsynchronisatie activeren. In sommige gevallen gebeurt dit op uw camera. In andere doe je het op je flitser. Er zijn te veel variabelen van camera- / flitscombinaties om u te vertellen hoe u dit met uw apparatuur moet doen, dus u moet uw handleidingen tevoorschijn halen. Zoek naar synchronisatie van het tweede (soms achterste) gordijn.
Dit is meestal vrij eenvoudig. In de combo die ik voor dit artikel heb gebruikt, een Canon 6D camera met een Canon 550EX flitser, gebeurde dat op de flitser. Eenmaal ingesteld, was ik klaar om te gaan.
Andere Overwegingen
Je zult moeten experimenteren om precies te bepalen wat je instellingen moeten krijgen, gezien de variabelen van de hoeveelheid omgevingslicht, de afstand tot het onderwerp, de snelheid van het bewegende onderwerp en precies de look waar je naar op zoek bent. Er is hier geen precies "recept".
Hier zijn echter een paar dingen die u kunnen helpen om geweldige flitsactiefoto's te maken:
- Volledig handmatig werken met zowel de camera als de flitser geeft je de meeste controle.
- Handmatig gaan met de flitser zou een voorflits moeten voorkomen, wat jij ook doet niet willen.
- Bepaal welke ISO en diafragma u moet belichten voor de gegeven omgevingslichtomstandigheden.
- De sluitertijd varieert afhankelijk van de snelheid van je bewegende onderwerp, hoeveel onscherpte je wilt en of je meebeweegt met de beweging van het onderwerp.
- U hebt voldoende licht op uw onderwerp nodig om het omgevingsgedeelte van de belichting goed te belichten. Maak enkele testopnames zonder de flitser om te zien hoe de dingen eruit zien.
- U zult het flitsvermogen waarschijnlijk handmatig willen aanpassen, afhankelijk van hoe dicht u zich bij het onderwerp bevindt en hoeveel "bevriezings" -vermogen u wilt voor dat deel van de foto. Gebruik het diafragma en de ISO om het omgevingsgedeelte van het beeld te regelen, de sluitertijd om de hoeveelheid onscherpte te regelen en het flitsvermogen om het bevroren deel van het beeld te regelen.
- Het wazige gedeelte van uw bewegende onderwerp dat is gemaakt met het omgevingsgedeelte van de belichting, ziet er doorschijnend, "doorzichtig" uit. Je hebt wat contrast nodig tussen het en de achtergrond om het te laten verschijnen. Het helpt veel om een helderder onderwerp op een donkere achtergrond te fotograferen, vooral als je de techniek leert.
De sleutel - oefenen!
Zoals met zoveel fotografie, is er geen vervanging voor oefenen. Uw camera / flitser in de tweede gordijnsynchronisatiemodus krijgen is het makkelijke gedeelte.
Voer daarna enkele eenvoudige experimenten uit, zoals ik laat zien, door een heldere bal over een donkere vloer te rollen. Dat zou u moeten helpen de concepten te begrijpen.
U zult merken dat timing het lastige deel kan zijn. Weet dat de flitser zal flitsen aan het einde van de belichtingstijd, dus experimenteer om te bepalen waar het object zich zal bevinden wanneer dat gebeurt, zoals het niet zal zijn wanneer u voor het eerst op de ontspanknop klikt.
Ga naar zoiets als de bijlfoto's die ik hier laat zien, of misschien iemand die met een golfclub of honkbalknuppel zwaait. Als je de concepten onder de knie hebt, ga dan naar een sportevenement of iets waar actie is, om de wielerwedstrijden af te beelden die ik laat zien of rekruteer dansers of andere artiesten.
Flash-actiefoto's die onscherpte en een bevroren onderwerp combineren in één opname, leren je de principes van omgevings- en flitslicht. Het beste van alles is dat je een aantal echt coole en unieke afbeeldingen kunt maken! Gotta scoot nu … veel plezier!
