Hoe scherpe landschapsfoto's te maken

Het is iets waar we allemaal om geven, toch? Scherpte. Als landschapsfotograaf is het maken van scherpe foto's, op enkele uitzonderingen na, een belangrijk onderdeel van je werk. Daarom heb je zoveel tijd besteed aan het leren over de technische kant van fotografie - en zoveel geld aan het kopen van hoogwaardige camera-apparatuur. Dit artikel behandelt alles wat er toe doet als je landschapsfoto's zo veel mogelijk scherp en gedetailleerd wilt maken, inclusief de 15 belangrijkste tips om in gedachten te houden.

1) Ga niet door het scherpe konijnenhol

Laatst vond ik een intens debat over beeldkwaliteit op een online forum. Hier is een voorbeeldcitaat (dat ik heb gewijzigd om het uit de context te halen):

• “Omdat de Nikon D810 een grotere pixeldichtheid heeft dan de Nikon D750, heeft hij bij hoge ISO-waarden meer leesruis in de schaduw. Dat is het probleem met een hoge resolutie: camera's verminderen doorgaans hun leesruis door grotere leesapparaten en lagere stromen te gebruiken, wat moeilijker wordt naarmate de pixels kleiner worden. "

Op dezelfde website werd in een andere discussie gevraagd waarom jonge mensen fotografie niet meer als 'cool' beschouwen.

Scherpte is een konijnenhol. Wil je dat soort online debatten hebben? Waarschijnlijk niet. Als landschapsfotografen zou ons collectieve antwoord moeten zijn waarschijnlijk niet. Besteed in plaats daarvan meer van je energie aan de creatieve kant van de dingen. Oefen licht en compositie, en beschouw scherpte als niets meer dan een ander creatief hulpmiddel dat bij uw visie past.

Het is belangrijk? Ja. Scherpte is een ander creatief hulpmiddel om uw visie vast te leggen, en het is absoluut van belang bij landschapsfotografie. Maar het nastreven van maximale scherpte mag niet ten koste gaan van andere elementen van fotografie, en er is een punt waarop scherpte een foto niet tegenhoudt.

Met dat in gedachten zijn de tips in dit artikel niet alles wat u voor elke foto hoeft te doen. U kunt scherpe foto's maken zonder al deze informatie te kennen, en u kunt ervoor kiezen om enkele van de meer tijdrovende technieken hieronder niet te gebruiken als dit andere aspecten van uw fotografie wegneemt. Toch heb ik ervoor gekozen om meer tips te delen in plaats van minder, zodat je kunt kiezen hoe ver je wilt gaan. De onderstaande items beginnen met de must-do-tips en eindigen met enkele dingen die een kleiner effect hebben.

2) Vermijd goedkope filters

Een van de meest basale fouten die ik fotografen zie maken, is om een ​​goedkoop, helder filter (ook wel een UV- of nevelfilter genoemd) op de voorkant van hun lens te plaatsen ter bescherming.

Ik zal zeggen dat er enkele gevallen zijn waarin een uv-filter helpt, bijvoorbeeld, u maakt foto's waar zand en stof overal naartoe waait, maar goedkope altijd meer kwaad dan goed doen. Er is nooit een reden om een ​​goedkoop uv-filter op uw lens te gebruiken, aangezien dit de kwaliteit van uw foto's aanzienlijk zal schaden.

Toen ik mijn eerste DSLR kreeg, maakte ik de fout om een ​​dertig jaar oud UV-filter een aantal weken achter elkaar te gebruiken. Ik heb een hele reeks foto's gemaakt die in wezen niet kunnen worden gepubliceerd vanwege hun lage beeldkwaliteit. Bekijk de onderstaande foto, die in eerste instantie misschien acceptabel lijkt:

Maar als je naar een minimale uitsnede kijkt, is de wazigheid gemakkelijk te zien:

In eerste instantie dacht ik dat dit het gevolg was van het feit dat mijn lens (een 18-55 mm kitlens) een slechte optiek had. Eigenlijk zijn kitlenzen echter verrassend scherp als je ze op de juiste manier gebruikt. In plaats daarvan is de echte reden voor deze wazigheid het goedkope filter.

Erger nog is als je de hele tijd een helder filter op je lens laat zitten maak het nooit schoon. Ik heb zoveel fotografen zien fotograferen met een vies, stoffig filter aan de voorkant van hun lens. Soms vertellen ze me dat hun lens niet scherp is en vragen ze of ik aanbevelingen heb voor een nieuwe. Op dat moment raad ik aan om gewoon het filter te verwijderen en te kijken hoeveel scherpte ze krijgen.

Om uw lens optimaal te laten presteren, gebruikt u alleen hoogwaardige UV-filters, of helemaal geen. Geloof niet dat Amazon-recensies die zeggen dat een filter van $ 10 uw beeldkwaliteit handhaaft; het niet. Als u absoluut een beschermend filter moet kopen, zult u spijt krijgen van iets anders dan een van de duurdere versies.

Persoonlijk gebruik ik geen heldere filters, behalve in omstandigheden die ook een gezichtsmasker vereisen. Ik geef de voorkeur aan zonnekappen waar mogelijk (lees hier meer over waarom je er een zou moeten gebruiken), of zoiets als een polarisatiefilter dat ik al op mijn lens heb.

3) Gebruik uw statief

Waar u ook heen gaat, neem een ​​statief mee. Zo simpel is het. Voor een landschapsfotograaf zijn statieven de tweede na lenzen in hun belang. Ze verbeteren de scherpte van elke foto die u maakt.

Statieven zijn zwaar en duur. Ze zijn niet leuk om te gebruiken. Maar als je de scherpst mogelijke foto's wilt, moet je er sowieso een meenemen.

Waarom zijn statieven zo belangrijk? Ze minimaliseren eenvoudigweg cameratrillingen. Met een statief kunt u lange sluitertijden gebruiken zonder de trillingen van het vasthouden van een camera. Hoe stabiel je ook bent, het is onmogelijk om scherpe foto's te maken met lange sluitertijden zonder enige vorm van camera-ondersteuning.

Dus, welk statief moet je krijgen? Dat komt vooral door het budget. Aan de high-end kant is een goed koolstofvezelstatief de prijs waard, maar het is voor veel fotografen onbereikbaar. Het goede nieuws is dat zelfs een statief van $ 10 uit de dollarwinkel oneindig veel beter is dan niets, en er zijn genoeg goede statieven (zie Een statief kiezen en kopen). Als u scherpe landschapsfoto's probeert te maken, is een stevig statief de eerste stap.

4) Vind een stabiele ondergrond

Als je een statief in nat zand of bewegend water plaatst, beweegt het terwijl je een foto maakt. Dat verslaat het hele doel van het hebben van een statief. Bekijk bijvoorbeeld de onderstaande foto. Ik heb deze foto gemaakt in Olympic National Park tijdens een prachtige zonsondergang. Ik hou van de kleuren en golven in deze afbeelding, en de compositie valt mee. Eén probleem echter: de bomen aan de linkerkant zijn erg wazig.

Dat komt omdat mijn statief hier was halverwege onder water. Er spoelden golven aan tijdens deze belichting, en het resultaat is niet scherp genoeg om op een behoorlijk afdrukformaat weer te geven. Toegegeven, je statief staat meestal niet in de oceaan, dus dit voorbeeld is een beetje extreem. Maar je moet nog steeds voorkomen dat je je statief ergens instabiel plaatst, zoals op natte bladeren of zachte sneeuw. Als de grond niet stevig is, zijn uw foto's mogelijk niet scherp.

5) Maak opnamen in RAW-modus

De meeste camera's leggen ten minste twee verschillende bestandstypen vast: JPEG.webp's en RAW's. Hoewel JPEG.webp-bestanden vrij algemeen zijn, hebben RAW-bestanden een aanzienlijk hogere beeldkwaliteit. Dit omvat het potentieel voor hogere scherpte. Persoonlijk maak ik altijd RAW-foto's, nooit JPEG.webp. Voor mij is de verbetering van de beeldkwaliteit van RAW-bestanden de moeite waard (grotere bestandsgrootte en meer nabewerking vereist). U kunt meer lezen op RAW versus JPEG.webp.

6) Besteed aandacht aan telelenzen

Telelenzen vergroten alles wat u fotografeert - en dat is in de eerste plaats het hele punt om ze te gebruiken. Helaas vergroten telelenzen ook de vervagen in uw foto's. Let dus bij het gebruik van een telelens altijd extra op scherpte. Als het bijvoorbeeld winderig is, kunt u uw statief verlagen voor extra stabiliteit. Idealiter doet u dit door de dunste beengedeelten in te klappen.

In moeilijke omstandigheden (zoals zware wind of onstabiele grond), is het verstandig om uw foto's direct na het maken ervan te bekijken, vooral als u een telelens gebruikt. Op deze manier weet je zeker of je de beoogde scherpte hebt vastgelegd en ben je niet beroofd door onverwachte trillingen van de wind. Natuurlijk moet je er zeker van zijn dat je niets spannends mist in het landschap terwijl je naar het LCD-scherm van je camera kijkt.

Telelenzen zijn geweldige hulpmiddelen voor landschapsfotografie, maar het kost wat moeite om ze te gebruiken. Maar als je voorzichtig bent, komt alles goed. Let gewoon goed op cameratrillingen en bekijk belangrijke foto's nadat u ze hebt gemaakt.

7) Gebruik de juiste focustechniek

Dit is een zeer gemakkelijke fout om te maken. Ik zie veel beginners met dure camera-apparatuur die eigenlijk geen scherpe foto's maken, simpelweg omdat ze niet weten hoe ze moeten scherpstellen.

Ten eerste een heel gemakkelijke fout: veel beginners denken dat "profs" handmatige scherpstelling gebruiken en niets anders. En dat niet alleen: deze zelfde ‘profs’ gebruiken handmatige scherpstelling door door de zoeker te kijken en vervolgens de scherpstelring van hun lens te draaien totdat alles er scherp uitziet. Nee!

Gevorderde fotografen gebruiken de hele tijd autofocus. Zelfs als landschapsfotograaf gebruik ik het zelfs vaker dan handmatige scherpstelling. Ik stel alleen handmatig scherp als ik geen haast heb, ik gebruik een statief en dat doe ik ook in de liveweergavemodus van mijn camera. Op die manier kan ik dingen 10x of meer vergroten, waarbij ik ervoor zorg dat ik handmatig scherpstel op precies het perfecte punt in de afbeelding.

8) Focus op de juiste afstand

Dus, waar is het perfecte punt om scherp te stellen in een landschap? Soms is het antwoord om je gewoon op je onderwerp te concentreren, als de scherpte er meer toe doet dan wat dan ook. Andere keren wil je het hele landschap van voren naar achteren zo scherp mogelijk hebben, en dat is waar het wat lastiger is.

Hier is een voorbeeld: stel dat je foto twee belangrijke elementen bevat: een bloem voor de voorgrond en een berg in de verte. In de meeste gevallen wilt u dat ze allebei even scherp zijn. Dus, waar moet je je op concentreren? Het antwoord is natuurlijk tussen hen. Van de twee zou ik dichter bij de bloem scherpstellen, aangezien lenzen meer scherptediepte hebben achter je focuspunt dan ervoor.

Technisch gezien is in feite de beste plek om te focussen tweemaal de fysieke afstand naar het item dat het dichtst bij uw foto staat, ervan uitgaande dat u wilt dat de voorgrond en de achtergrond even scherp zijn. Als het dichtstbijzijnde object op de voorgrond een meter verwijderd is, focus dan op iets dat twee meter verderop ligt. We hebben daarover ook een meer diepgaand artikel dat in deze discussie ingaat, dat ik aanraad om te lezen als je meer informatie wilt.

9) Gebruik de juiste belichtingsinstellingen

Blootstelling kan een gecompliceerd onderwerp zijn. Het vereist zelfs een eigen artikel. Je camera-instellingen hebben een enorme invloed op de scherpte, wat een van de redenen is waarom mensen in de eerste plaats zoveel tijd besteden aan het leren ervan. Ik ga hier alleen in op een eenvoudige uitleg.

9.1) Een eenvoudige uitleg

Als je geïnteresseerd bent in een brede regel die meestal werkt, dan is dit wat ik aanbeveel voor landschapsfotografie (ervan uitgaande dat je een statief gebruikt en niets in de scène beweegt):

1. Gebruik waar mogelijk de ISO-basis van uw camera, meestal ISO 100. Een lage ISO is het beste, omdat je hiermee zoveel mogelijk licht kunt vastleggen (wat resulteert in de minste hoeveelheid ruis / korrel die zichtbaar is in je foto).
2. Uw keuze van het diafragma heeft op verschillende manieren invloed op de scherpte. Voor landschapsfotografie probeert u de scherptediepte in evenwicht te brengen met onscherpte door diffractie. Welk diafragma je het beste kunt gebruiken, hangt af van een aantal factoren, maar een klein diafragma is ideaal, omdat je dan meer scherptediepte krijgt. Zoiets als f / 8, f / 11 of f / 16 is meestal een goede keuze voor landschapsfotografie als je geen idee hebt waar je moet beginnen. (Met een DX- of aps-c-camera deelt u deze getallen door uw cropfactor van 1,5. Als u een micro-camera van vier derde hebt, deelt u deze getallen door uw cropfactor van 2.)
3. Laat uw sluitertijd vallen waar deze ook moet zijn. U wilt dat de foto de juiste helderheid heeft. Ervan uitgaande dat er niets beweegt op de foto en u een statief gebruikt, kunt u probleemloos elke sluitertijd instellen. Als uw onderwerp echter snel beweegt, moet u een kortere sluitertijd gebruiken om bewegingsonscherpte te bevriezen. Hierdoor wordt uw foto donkerder, maar u kunt dit compenseren door indien nodig uw ISO te verhogen.
4. Gebruik niet de volledig automatische belichtingsmodus van je camera. Het herkent misschien niet dat u een grote scherptediepte nodig heeft. Gebruik in plaats daarvan een modus als Aperture-Priority, waarin u het diafragma (bijvoorbeeld f / 8 of f / 11) en ISO (de basiswaarde van uw camera, vaak 100) selecteert en de camera de sluitertijd instelt. Als de resulterende foto te licht of te donker is, gebruik dan belichtingscompensatie, waardoor de camera de sluitertijd aanpast om dit te compenseren.

Dit is natuurlijk een vereenvoudigde uitleg, maar het klopt voor veel landschappen als je geen idee hebt waar je moet beginnen.

9.2) Een volledige uitleg

Hoe meer je leert over belichting, hoe genuanceerder alles wordt. De bovenstaande stappen zijn goede richtlijnen, maar ze werken niet altijd (zoals nachtfotografie, wat een heel ander balspel is). Ik dacht erover om een ​​volledige uitleg van belichting in dit artikel op te nemen, maar er is veel informatie over Hoes. In plaats daarvan raad ik aan dit in plaats daarvan te lezen: Understanding Exposure: A Beginner's Guide.

Als je meer wilt weten over de praktische tips voor belichting, waaronder scherpte, dan is dat wat je wilt lezen. Anders zouden de vier bovenstaande stappen voldoende moeten zijn om u in de goede richting te helpen. Belichting is tenslotte iets dat je gewoon zelf moet leren - het is leuk om er online over te lezen, maar er is geen vervanging voor het maken van foto's in het veld.

10) Beperk diffractie

Bij belachelijk kleine openingen kom je het probleem van diffractie tegen. Dit is wanneer het diafragma in uw lens zo klein is dat het buigt licht drastisch en zorgt ervoor dat het zichzelf stoort.

Omdat het diafragma als een fractie wordt geschreven, zijn kleine diafragma's f / 16, f / 22, f / 32, enzovoort. Persoonlijk? Ik voel me comfortabel met het gebruik van f / 16 indien nodig, maar ik probeer alles wat kleiner is te vermijden. Ik heb f / 22 maar een handvol keer gebruikt en ik zou nooit f / 32 of kleiner aanraken voor landschapsfotografie. (Nogmaals, deel deze getallen door uw crop-factor.)

Hier is een voorbeelduitsnede om het verlies aan scherpte bij f / 32 te laten zien, vergeleken met een meer typisch diafragma van f / 4. Het verlies aan scherpte hier door diffractie is behoorlijk significant:

11) Scherpe camera-apparatuur kiezen

Als je enige doel is om te creëren interessant foto's, camera-apparatuur doet er niet zo veel toe als andere aspecten van fotografie (hoewel het nog steeds belangrijk is om iets te gebruiken dat het gemakkelijk maakt om de gewenste foto's te maken). Specifiek qua scherpte zijn er echter enkele verschillen, zelfs tussen high-end versnellingen.

Gelukkig is camera-apparatuur van vandaag de beste die ze ooit is geweest. Nooit eerder was zo'n goedkope uitrusting in staat om zulke hoogwaardige en scherpe foto's te maken. Digitale camera's zijn van verbazingwekkende waarde, en zelfs filmcamera's zijn tegenwoordig veel goedkoper dan een paar decennia geleden. De goedkoopste consumenten spiegelreflexcamera's en spiegelloze camera's hebben meer dan voldoende beeldkwaliteit voor een goede print. Welke camera u ook bezit, ook al is het maar een smartphone, u kunt goede landschapsfoto's maken.

Maar afhankelijk van hoe u uw afbeeldingen uitvoert, zult u enkele opvallende verschillen in scherpte vinden tussen de verschillende apparaten die tegenwoordig beschikbaar zijn. Grote camerasensoren met veel pixels zullen bijvoorbeeld - al het andere gelijk - meer details vastleggen dan andere opties op de markt. Hetzelfde geldt voor high-end statieven, die de neiging hebben om cameratrillingen beter te dempen dan goedkope opties.

Let tenslotte op de scherpte van lenzen die je koopt, maar niet te veel aandacht. Sommige lenzen zijn absoluut scherper dan andere, maar deze verschillen zijn vooral zichtbaar bij grote diafragmaopeningen, die landschapsfotografen meestal niet gebruiken. Hoewel er enkele scherpte-verschillen zijn tussen moderne lenzen bij diafragmaopeningen zoals f / 11, zijn ze niet zo groot als je misschien denkt, en zijn ze over het algemeen niet de moeite waard om er geobsedeerd over te zijn.

12) Ga verstandig om met trillingscompensatie

Als uw camera of lens trillingscompensatie heeft, schakel deze dan uit wanneer u een statief in stabiele omstandigheden gebruikt. Dit is niet erg, maar soms kan het trillingen compenseren die niet bestaan ​​(waardoor de scherpte van een foto wordt aangetast). Het is waarschijnlijker dat het wat batterijvermogen kost. Maar dat is niet zo verbeteren de scherpte van je foto's als je camera al helemaal stabiel is, dus je kunt hem net zo goed uitschakelen.

Als u echter foto's maakt in een gebied met veel wind - zelfs met een statief - negeer dit advies! Hoewel trillingscompensatie een element van willekeur heeft, zult u in feite de neiging hebben om scherpere foto's te krijgen als u deze onder extreme omstandigheden ingeschakeld laat. Sterke wind zorgt ervoor dat zelfs de beste statieven trillen, en trillingscompensatie kan helpen om uw beelden zo scherp mogelijk te houden. (Het zou ook vanzelfsprekend moeten zijn dat u trillingscompensatie moet gebruiken als u uit de hand fotografeert, vooral als u de grenzen van de sluitertijd verlegt.)

13) Schakel Spiegelvergrendeling / Belichtingsvertragingsmodus in

Als de spiegel in je camera beweegt, ontstaan ​​er wazige foto's.Zelfs als uw camera geen spiegel heeft (d.w.z. spiegelloze camera's), kan de Luik zal bewegen en mogelijk wazige foto's veroorzaken.

Spiegels en luiken voegen doorgaans niet veel onscherpte toe, maar u zult hun effecten opmerken als u goed kijkt. Gelukkig kun je dit soort onscherpte corrigeren met een eenvoudige menuoptie die bij de meeste camera's beschikbaar is. Afhankelijk van uw uitrusting kan het iets anders worden genoemd: Belichtingsvertraging (Nikon DSLR's), Spiegel omhoog, of elektronische eerste gordijnsluiter (spiegelloze camera's en sommige DSLR's).

Deze instellingen hebben nog een ander voordeel. Als u uw camera aanraakt, bijvoorbeeld door op de ontspanknop te drukken om een ​​foto te maken, kunt u wazige foto's maken, zelfs met een statief, aangezien uw vinger tegen de camera duwt terwijl deze een foto maakt. Met deze instellingen wacht uw camera echter een paar seconden voordat hij elke foto maakt. Het inschakelen van deze instelling verschilt echter afhankelijk van uw camera. Voor Nikon:

1. Schakel de belichtingsvertragingsmodus in.
2. Druk op de ontspanknop.
3. De camera klapt de spiegel op, wacht even en maakt dan een scherpe foto.

Voor Canon:

1. Schakel de spiegelvergrendelingsmodus en de twee seconden durende zelfontspanner in.
2. Druk op de ontspanknop.
3. De camera klapt zijn spiegel omhoog en maakt de foto twee seconden later.

Met name bij Canon is het erg belangrijk om de twee seconden zelfontspanner in te schakelen. Anders moet u de ontspanknop twee keer indrukken: één keer om de spiegel omhoog te klappen en één keer om de foto te maken. Het probleem met die methode is dat de tweede keer dat je op de sluiter drukt precies gebeurt terwijl de camera je foto maakt, wat betekent dat je cameratrilling kunt introduceren door de knop in te drukken.

Zelfs als je een Nikon- of Canon-camera hebt, kunnen de exacte stappen om trillingen zoveel mogelijk te minimaliseren er niet precies zo uitzien op je camera, of heb je mogelijk extra opties (zoals de afzonderlijke elektronische eerste-gordijnsluiter op de Nikon D810). of D850). Lees bij twijfel uw handleiding of zoek online.

Kanttekening:

Sommige spiegelloze camera's werken hetzelfde als de DSLR's van Canon. U kunt hun elektronische eerste-gordijnsluiter instellen, maar u zult nog steeds handbewegingen krijgen als u op de ontspanknop drukt. Nogmaals, de enige manier om het probleem op te lossen, is door zowel uw zelfontspanner als de elektronische eerste-gordijnsluiter in te schakelen.

14) Doe geen moeite met een afstandsbediening

Vroeger moesten fotografen ontspankabels gebruiken om spiegelvibraties en trillingen door het indrukken van de ontspanknop te verwijderen. Gelukkig zijn moderne camera's beter - zet gewoon je spiegelvergrendeling aan, zoals hierboven beschreven. Sla de ontspanknop op afstand over, tenzij u van plan bent om foto's te maken met een extreem lange belichtingstijd (sluitertijden van meer dan dertig seconden), of als u andere speciale vereisten heeft (zoals time-lapses of foto's zonder een timervertraging van twee seconden).

15) Combineer meerdere shots (misschien)

Als je echt gek bent op scherpte, wil je misschien meerdere foto's met elkaar combineren. Waarom zou je dit doen?

Simpel gezegd, elke lens heeft een ‘sweet spot’-diafragma waar het zo scherp mogelijk is. Meestal gebeurt die goede plek rond f / 4 of f / 5.6, wat misschien niet de typische diafragmaopeningen voor landschapsfotografie zijn, omdat ze mogelijk niet genoeg scherptediepte bieden. Maar als je de extra scherpte van die diafragma's echt nodig hebt, gaat niet alles verloren. U kunt de geringe scherptediepte compenseren met een reeks foto's samenvoegen.

Wat als je bijvoorbeeld twee foto's maakt met f / 5.6 - één gefocust op de voorgrond (met een waziger achtergrond) en één gefocust op de achtergrond (met een waziger voorgrond)? Dat zou je dan kunnen doen combineren deze foto's en neem de beste delen van elk! In de praktijk wordt dit focus-stacking genoemd, en het kan best goed werken, ervan uitgaande dat er geen duidelijke beweging in de scène is.

Dus als je een zo scherp mogelijke foto van een landschap wilt, kun je besluiten om meerdere foto's samen te combineren, gemaakt op verschillende scherpstelafstanden, allemaal met het scherpste diafragma van je lens. (Als u het scherpste diafragma van uw lens niet weet, moet u dit zelf testen of online onderzoek doen voor een ruw antwoord.)

Focus-stacking is natuurlijk niet altijd een goed idee. Het werkt niet als iets in uw landschap te snel beweegt, en het kost ook meer tijd (en geheugenkaartruimte) voor elke foto, inclusief tijd in de nabewerking. Daarom heb ik persoonlijk de neiging om focus-stacking in het veld niet te gebruiken. In plaats daarvan maak ik bijna altijd slechts één foto van een scène, goed gefocust, in plaats van te gaan voor een focusstapel met maximale details. Ik gebruik deze techniek alleen als f / 16 niet eens genoeg scherptediepte heeft.

Toch gebruiken andere fotografen focus-stacking veel vaker en vinden ze het een cruciale techniek voor hun werk. Mijn belangrijkste aanbeveling is om ervoor te zorgen dat u het om een ​​goede reden gebruikt, aangezien het misschien niet de moeite waard is om elke extra pixel aan scherpte te krijgen ten koste van tijd in het veld en nabewerking (en een groter potentieel op fouten).

16) Checklist voor scherpe landschapsfoto's

Daar heb je het - de belangrijkste dingen om te onthouden als je scherpe landschapsfoto's wilt. Hier is een korte checklist om alles samen te vatten:

1. Als je hebt besloten om een ​​uv-filter te gebruiken, kies dan een high-end optie en zorg ervoor dat dit de scherpte van je foto's niet vermindert.
2. Gebruik een statief en zorg ervoor dat de grond stabiel is.
3. Als het winderig is, klapt u het dunste gedeelte van uw statief in en laat u de middelste kolom zakken. Gebruik trillingscompensatie als uw lens die heeft.
4. Maak opnamen in RAW, niet in JPEG.webp.
5. Bekijk uw foto's om er zeker van te zijn dat ze zo scherp zijn als u wilt (vooral als u een telelens gebruikt, die eventuele bewegingsonscherpte vergroot).
6. Stel goed scherp - op uw onderwerp of op de hyperbrandpuntsafstand. En als u handmatige scherpstelling gebruikt, vergroot dan het LCD-scherm in livebeeld om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk scherpstelt waar u maar wilt.
7. Kies een sluitertijd die snel genoeg is om elke beweging in het landschap te bevriezen. Afgezien van die ene beperking, kan het zo lang zijn als nodig is om een ​​foto met de juiste helderheid te maken.
8. Gebruik een diafragma dat klein genoeg is om de juiste scherptediepte te krijgen (vaak f / 8, f / 11 of f / 16 voor full-frame camera's).
9. Vermijd openingen die dat wel zijn zo klein dat de diffractie te sterk is. Ik raad het gebruik van diafragma's zoals f / 22 of f / 32 af.
10. Stel waar mogelijk de ISO-basis van uw camera in. Maak u echter geen zorgen over het verhogen van het diafragma als het door u gekozen diafragma en de langst bruikbare sluitertijd u geen foto die helder genoeg is, geven.
11. Gebruik een goede lens, een stabiel statief en een hoge resolutie camera met een grote sensor.
12. Schakel met een statief trillingscompensatie in uw lens (of camerabehuizing) uit, tenzij het winderig is.
13. Schakel uw sluitervertragingsmodus (Nikon), uw spiegelvergrendeling en zelfontspanner (Canon) of uw elektronische eerste-gordijnsluiter en zelfontspanner (spiegelloos) in.
14. Als je op zoek bent naar elke laatste greintje scherpte, gebruik dan focus stacking om foto's op verschillende focusafstanden te combineren.
15. Stel stapelfoto's niet scherp tenzij u een heel specifieke reden heeft, aangezien deze foutgevoelig is totdat u de beperkingen ervan volledig begrijpt.

17) Conclusie

Dat is veel informatie! Hoe kan iemand dit allemaal in gedachten houden bij het maken van landschapsfoto's?

In de praktijk leer je deze allemaal automatisch terwijl je foto's blijft maken. Natuurlijk vergeet u misschien af ​​en toe trillingscompensatie uit te schakelen, of u gebruikt misschien niet het ideale diafragma voor een bepaalde scène, maar dat is prima. Na wat oefenen zal het allemaal een tweede natuur zijn.

Met zoveel factoren om te onthouden, begrijp je misschien waarom veel mensen online zeggen dat perfecte scherpte er niet toe doet! Het is niet gemakkelijk om dit allemaal te leren en te onthouden. Scherpte doet er echter toe, in ieder geval tot op zekere hoogte. Als je haarscherpe afdrukken hebt, zal je publiek onder de indruk zijn. Als je foto's meedoet aan een wedstrijd, kunnen juryleden in de laatste ronde de algehele scherpte belangrijk vinden. En als u uw foto's bijsnijdt tijdens de nabewerking, is elk extra greintje detail nuttig.

Ga gewoon niet te ver. Als u meer tijd besteedt aan het nadenken over scherpte dan over de creatieve kant van fotografie, moet u uw prioriteiten verleggen. Scherpte is belangrijk, maar het is slechts een klein onderdeel van het maken van de best mogelijke landschapsfoto's.

Zie ook:

• Inzicht in belichting: een beginnershandleiding (meestal is belichting belangrijker dan scherpte.)