Iedereen die ooit heeft geprobeerd foto's van de nachtelijke hemel te maken, weet dat het een uitdaging kan zijn. Als uw camera-instellingen niet optimaal zijn, kunt u een donkere foto, bewegingsonscherpte of onscherpe hoeken krijgen. Het wordt nog moeilijker als je een scherpe voorgrond wilt, of als je deep-sky-foto's probeert te maken van verre interstellaire objecten. Hopelijk geeft dit artikel u een goed idee van hoe u uw camera correct instelt voor astrofotografie.
Voordat u te diep ingaat op specifieke aanbevelingen, moet u er rekening mee houden dat de technieken in dit artikel ideaal zijn voor het vastleggen van scherpe sterren vanuit het perspectief van landschapsfotografie (waarbij sterren niet het enige zijn op uw foto). Als je geïnteresseerd bent in astrofotografie met een telescoop, of in zoiets als sterrensporen in een landschapsfoto, wil je misschien meer gespecialiseerde informatie zoeken dan de onderstaande camera-instellingen.
Brandpuntsafstand
U kunt nachtfoto's maken met elke brandpuntsafstand, maar dit hangt af van het type foto dat u wilt maken.
Als je doel een klassiek landschap is met de Melkweg boven je hoofd, en je wilt dat alles zo scherp mogelijk is, dan is het beste plan om je breedst mogelijke lens te gebruiken. Ultrabrede lenzen bieden een aantal grote voordelen bij het fotograferen van de nachtelijke hemel. Ten eerste, omdat ze zo breed zijn, kun je meer van de Melkweg in je afbeeldingen opnemen. Ten tweede, omdat brede lenzen meer scherptediepte hebben, is het gemakkelijker om de voorgrond scherp te laten lijken. En ten derde kunt u met brede lenzen langere belichtingstijden gebruiken voordat u enige onscherpte door sterbewegingen ziet, waardoor u meer totaal licht kunt vastleggen.
Persoonlijk is mijn favoriete brandpuntsafstand voor dit soort fotografie alles van 20 mm en breder, maar langere lenzen kunnen ook werken. En als je wazige sterren niet erg vindt - of als je dat effect opzettelijk probeert vast te leggen - geef je misschien de voorkeur aan een langere brandpuntsafstand. Ik nam bijvoorbeeld de onderstaande afbeelding op 86 mm (en gebruikte een bijzonder lange belichtingstijd) om beweging in de sterren te krijgen:
En als je in plaats daarvan deep-sky-astrofotografie doet en verre objecten in de lucht probeert vast te leggen, is een lange lens natuurlijk de beste keuze.
Afhaal:
- Gebruik een groothoeklens om zoveel mogelijk van de lucht vast te leggen, uw scherptediepte te vergroten en langere sluitertijden te gebruiken.
- Als je bewegingsonscherpte in de sterren probeert vast te leggen, of als je een equatoriale montering hebt (om de rotatie van de aarde te compenseren), gebruik dan de brandpuntsafstand die het beste werkt voor je compositie.
Opening
Normaal gesproken is het diafragma een van de instellingen waar je je het meest zorgen over moet maken in fotografie, althans als het gaat om landschappen. Met astrofotografie is het echter een beetje gemakkelijker, omdat je bijna altijd het grootste diafragma op je lens (of er dichtbij) wilt hebben.
De sterren zijn gewoon zo zwak dat je al het mogelijke moet doen om ze zo helder mogelijk vast te leggen. Idealiter zou je diafragma f / 2.8 of groter zijn, hoewel lenzen met een maximaal diafragma van f / 4 in een mum van tijd kunnen werken.
Helaas brengt het gebruik van het grootste diafragma van uw lens een aantal problemen met zich mee. Het belangrijkste is dat uw beeldkwaliteit niet zo goed zal zijn, vooral niet in de hoeken van de foto. En als je een voorgrond in je afbeelding opneemt, is de kleinere scherptediepte niet ideaal.
Dus als het maximale diafragma van je lens zoiets als f / 1.4 of f / 1.8 is, wil je misschien testen en zien hoe goed het presteert bij die diafragmaopeningen. Let goed op lichtafval (donkere hoeken) en coma (uitgesmeerde sterren in de hoeken). Als een van deze problemen bijzonder slecht is, wilt u misschien een diafragma gebruiken dat ongeveer 1/3 stop of 2/3 stop kleiner is. Maar als het maximale diafragma van je lens in plaats daarvan zoiets als f / 2.8 of f / 4 is, is het meestal geen goed idee om verder te diafragmeren - maximaal 1/3 stop - omdat je al vrij weinig licht hebt.
Je balanceert hier twee doelen: scherpere hoeken vastleggen versus meer licht verzamelen. Er is geen juist antwoord, en het hangt nogal af van uw lens en persoonlijke voorkeuren. Als u het niet zeker weet, wilt u misschien foto's maken met een paar verschillende diafragma-instellingen in het veld.
Persoonlijk, aangezien mijn belangrijkste groothoeklens een maximaal diafragma van f / 2.8 heeft, is dat mijn typische diafragma voor astrofotografie. Maar als ik in plaats daarvan Melkwegfoto's maak met mijn Nikon 20 mm f / 1.8-lens, gebruik ik alles van f / 1.8 tot f / 2.2, afhankelijk van de afweging die ik op een bepaalde dag wil maken.
Ten slotte heb je meer speelruimte als je deep-sky-astrofotografie doet. Bredere diafragmaopeningen hebben echter nog steeds de voorkeur, omdat ze uw belichtingstijden drastisch kunnen verkorten. Gebruik, afhankelijk van de scherpte van je lens en de zwakte van je onderwerp, een diafragma rond f / 2.8 t / m f / 5.6. Deze hangt echter sterk af van uw onderwerp.
Afhaal:
- Maak opnamen met de grootst mogelijke diafragma-instelling, vooral als het maximale diafragma van uw lens tussen f / 2.8 en f / 4 ligt.
- Als het maximale diafragma van je lens in het bereik van f / 1.4 tot f / 2 ligt, is dat advies nog steeds geldig, maar zorg ervoor dat je vertrouwd bent met de hoeveelheid coma en vignettering in je foto's. Gebruik een diafragma dat 1/3 tot 2/3 stop kleiner is om iets scherpere hoeken te krijgen ten koste van het opvangen van maximaal licht.
Sluitertijd
De volgende van de "grote drie" instellingen is de sluitertijd, die cruciaal is voor het bepalen van de helderheid van uw nachtelijke foto en de hoeveelheid bewegingsonscherpte in de sterren.
Sterren bewegen sneller door de lucht dan je zou denken. Hoewel het leuk zou zijn om opnamen van meerdere minuten van de Melkweg te gebruiken om zoveel mogelijk licht vast te leggen, ben je realistisch gezien beperkt tot veel kortere sluitertijden als je scherpe sterren wilt (en als je geen equatoriale montering gebruikt).
Dus, hoe lang van een sluitertijd kun je gebruiken voordat je bewegingsonscherpte vastlegt? Het hangt van een aantal factoren af.
Ten eerste, zoals eerder vermeld, is uw brandpuntsafstand. Met bredere lenzen kun je langere sluitertijden gebruiken voordat je beweging in de sterren begint te zien. Een tweede factor is de richting waarin u kijkt, aangezien sterren langzamer draaien rond het hemelse noorden en het hemelse zuiden (in wezen de poolster als u zich op het noordelijk halfrond bevindt).
Een andere factor die uw sluitertijd beïnvloedt, is uw persoonlijke bereidheid om bewegingsonscherpte toe te staan in uw foto's. Ik ken een aantal fotografen die helemaal geen beweging kunnen verdragen. Hun sluitertijden 's nachts mogen niet langer zijn dan vijf of tien seconden. Andere fotografen vinden de beweging van sterren niet zo erg, en ze zijn eerder bereid om de sluitertijd in het bereik van 20-30 seconden te drukken voor dezelfde opname.
Er is echter een punt waarop het rendement afneemt. Als de ster eenmaal volledig van zijn oorspronkelijke positie is verwijderd, zal een langere sluitertijd hem niet helderder maken (afgezien van de illusie van helderheid vanwege zijn grotere, wazige formaat). Aangezien veel astrofotografen zoveel mogelijk vage sterren willen vastleggen, is het belangrijk om te weten dat een ultralange sluitertijd niet echt het antwoord is (nogmaals, ervan uitgaande dat je geen equatoriale montering gebruikt). In plaats daarvan kan het de achtergrondlichtvervuiling juist verhelderen, schade toebrengen de zichtbaarheid van de sterren.
Uiteindelijk ligt uw sluitertijd in het bereik van 10-25 seconden voor het meeste nachtwerk, met mogelijk langere of kortere sluitertijden, afhankelijk van uw situatie. Persoonlijk gebruik ik met mijn 14-24 mm f / 2.8 de neiging om een sluitertijd van 20 of 25 seconden te gebruiken, maar het hangt wel af van het beeld.
Misschien is de beste oplossing gewoon vallen en opstaan in het veld. Maak gewoon een paar testfoto's om er zeker van te zijn dat u vertrouwd bent met de mate van onscherpte in de sterren, en ga dan over op de creatieve kant van de dingen. Hoewel er enkele berekeningen zijn om u te helpen de optimale sluitertijd te vinden - waarvan sommige vrij nauwkeurig zijn, rekening houdend met de richting waarin u fotografeert - is het vaak sneller om te raden en te controleren. (Hoewel dit ingewikkeld kan worden als u regelmatig van richting verandert of een panorama maakt over een brede strook lucht.)
Afhaal:
- Afhankelijk van factoren zoals brandpuntsafstand en compositie, zit je meestal tussen de 10 en 25 seconden als je wilt dat alle sterren scherp zijn.
- U kunt diepgaande rekenmachines gebruiken om de optimale sluitertijd te vinden, maar het is vaak sneller om te raden en te controleren.
ISO
Het is vaak ingewikkeld om de perfecte ISO te kiezen voor beeldkwaliteit in fotografie, en dat geldt ook voor de Melkweg. Er zijn hier twee stromingen:
- Maak opnamen met de ISO waarmee je een foto met de juiste helderheid krijgt - meestal in het bereik van 1600 tot 6400, omdat het 's nachts zo donker is
- Maak opnamen met de ISO die voorkomt dat zoveel mogelijk sterren 'uitblazen' - meestal in het bereik van 100 tot 400
Voor nachtfotografie is het meestal het beste om precies te doen wat u zou verwachten en opnamen te maken met een hoge ISO. Hoewel het gek klinkt, zijn er enkele gevallen waarin u Melkwegfoto's wilt maken met een basis ISO (wat resulteert in een erg donkere foto) en deze in plaats daarvan lichter wilt maken in de postproductie.
De volgende uitleg is technischer dan veel fotografen zich zorgen hoeven te maken. Ik neem het hier echter op omdat sommige lezers misschien willen weten hoe ze sterren kunnen vastleggen met zo veel mogelijk kleurendetail.
In het bijzonder zijn sommige camera's bijna ISO-invariant bij lage ISO's. Dit betekent dat je geen verschil ziet tussen het lichter maken van de foto in de camera met een hogere ISO versus het lichter maken in nabewerkingssoftware zoals Lightroom of Photoshop. Het idee is dat hogere ISO's in de camera wat detail in de sterren zullen blazen, dus je kunt net zo goed fotograferen met een lagere ISO en deze later helderder maken als je de mogelijkheid hebt. Nogmaals, als uw camera ISO-invariant is, is er geen nadelige invloed op de beeldkwaliteit wanneer u dit doet. (Het is de moeite waard erop te wijzen dat de meeste camera's niet zo extreem ISO-invariant zijn, maar sommige zijn dichtbij.)
Persoonlijk is mijn Nikon D800e bijna ISO-invariant, dus dit is iets wat ik af en toe doe. Het is echter niet volledig onveranderlijk bij lagere ISO's, dus ik doe meestal geen moeite met deze techniek. Ik fotografeer gewoon met hogere ISO-waarden, zoals ISO 1600 (de hoogste "echte" ISO op mijn camera, zoals ik heb uitgelegd in het artikel over ISO-invariantie).
Dat is waarschijnlijk ook de route die je moet gaan - gewoon met een hoge ISO en je er verder geen zorgen over maken - tenzij je de precieze details van je camerasensor kent en dat extra grammetje detail in je sterren wilt krijgen.
Afhaal:
- De meeste fotografen zouden gewoon moeten fotograferen met de ISO-waarde die resulteert in heldere nachtfoto's, meestal in het bereik van ISO 1600 tot 6400.
- Als u echter weet dat uw camerasensor ISO-invariant is over een deel van zijn bereik, kan het de voorkeur hebben om op uw camera te fotograferen met de laagste ISO die onveranderlijk is (de hoogste 'echte' ISO) en de foto vervolgens helderder te maken. -productie.
Andere instellingen
Hoewel dit de belangrijkste camera-instellingen zijn om in gedachten te houden bij astrofotografie, zijn dit niet de enige die er toe doen. Het belangrijkste is natuurlijk om RAW te maken in plaats van JPEG.webp. Als je dat nog niet doet, vooral voor moeilijk nachtwerk, lees dan ons artikel over RAW versus JPEG.webp.
Het is vermeldenswaard dat veel camera-instellingen RAW-foto's niet op dezelfde manier beïnvloeden als JPEG.webp-bestanden - ze worden niet in het bestand ingebakken, dus uw keuze heeft geen invloed op uw uiteindelijke beeldkwaliteit. Dit geldt voor zaken als hoge ISO-ruisonderdrukking, witbalans en Picture Control / Style. Als u dus RAW fotografeert, hoeft u zich in het veld veel minder zorgen te maken over details.
Sommige instellingen achter de schermen hebben echter nog steeds invloed op RAW-afbeeldingen, waaronder een die praktisch is gemaakt voor astrofotografie: ruisonderdrukking met lange belichtingstijden. Deze optie maakt twee foto's achter elkaar: de eerste van de scène voor je en de tweede een "donker kader" met niets erin. Dit donkere frame lijkt misschien leeg, maar het heeft ruis en hete pixels die vergelijkbaar zijn met die op de eerste foto. Uw camera trekt het donkere frame af van de eerste afbeelding, wat resulteert in een schoner beeld.
Ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden doet impact op RAW-afbeeldingen, waardoor het een belangrijke instelling is om in gedachten te houden. Omdat er echter twee opeenvolgende afbeeldingen nodig zijn, verdubbelt het ook de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan het vastleggen van elke afbeelding. Dit klinkt misschien niet zo erg, maar het kan na verloop van tijd behoorlijk vervelend worden. In plaats daarvan leggen sommige fotografen zelf donkere kaders vast en trekken deze later af in hun nabewerkingssoftware. Anderen laten het gewoon uitgeschakeld. Maar wat u ook kiest, het helpt te weten dat ruisonderdrukking bij lange belichtingstijden een optie is.
En dat omvat de belangrijkste camera-instellingen. Zolang je goed hebt scherpgesteld en RAW fotografeert, hoef je je alleen maar zorgen te maken over het diafragma, de sluitertijd en de ISO - niet al te veel anders dan bij alledaagse fotografie. Nu heb je gewoon een goede compositie nodig.
Afhaal:
- Maak RAW, niet JPEG.webp, voor maximale beeldkwaliteit.
- Gebruik ruisonderdrukking met lange belichtingstijd als u bereid bent twee keer zo lang per foto te wachten om ruis en hete pixels te verminderen.
Conclusie
Nachtfotografie is een gecompliceerde taak, en dit artikel krast alleen maar aan de oppervlakte van wat u kunt doen. (Dat zou duidelijk moeten zijn gezien het bestaan van de Hubble-telescoop!)
Ik hoop echter dat de aanbevolen instellingen hierboven u een goed idee geven van waar u moet beginnen voor uw eigen astrofotografie. Deze overwegingen zullen natuurlijk veranderen afhankelijk van de gewenste opname - zoals een groothoeklandschap versus een deep-sky-opname - maar uiteindelijk draait alles om het vastleggen van licht.
Als je vragen of tips hebt om collega-fotografen te helpen bij het maken van hoogwaardige foto's van sterren en Melkweg, kun je hieronder een reactie achterlaten.