Fotograferen bij weinig licht vereist, net als bij veel andere vormen van fotografie, van tevoren een beetje nadenken om het meeste uit de tijd te halen die je hebt. Zorg er allereerst voor dat u de juiste apparatuur bij u heeft.
Naast je camera en lenzen, zal de top van de lijst met dingen die je nodig hebt een statief zijn - hoe steviger hoe beter, aangezien belichtingen kunnen oplopen tot 30 seconden en soms zelfs langer, en dat is waar zelfs de minste trilling of beweging van de camera kan een schot verpesten.
Andere items waar je zonder kunt, maar als je ze hebt, zullen ze erg nuttig zijn:
- Remote release - deze zijn er in vele vormen, waaronder infrarood / bedraad / draadloos. Ik heb ze allemaal wel eens gebruikt en zou nu altijd kiezen voor een draadloze trigger. Ze kunnen goedkoop zijn en u een goede mix van betrouwbaarheid en bereik bieden. Er zijn nu ook apps die je op je smartphone kunt gebruiken met een geschikte kabel die als een release fungeren en een aantal geweldige functies bieden die verder gaan dan een simpele trigger, een die ik heb gebruikt en die het bekijken waard is, heet TriggerTrap
- Een zaklamp - proberen om uw camera autofocus te laten krijgen bij zeer weinig licht kan soms hoofdpijn zijn, door een zaklamp op het gewenste focusgebied te laten schijnen, kan deze snel worden vergrendeld (maar vergeet niet om over te schakelen naar handmatige scherpstelling als dat het geval is! ) Het is ook handig om de instellingen op de camera te wijzigen en gewoon om je weg te zien!
- ND Grad-filters - zeker niet essentieel, maar als er nog steeds een beetje kleur in de lucht is, kunnen deze handig zijn om ervoor te zorgen dat de dingen op de voorgrond correct worden belicht, vooral als ze al in de schaduw staan wanneer u begint met fotograferen.
- Warme kleren! Afhankelijk van waar ter wereld je bent, kan het erg koud worden als het donker wordt, niets erger dan rillend rond te staan terwijl je 60 seconden belichting langzaam voorbij tikt!
Persoonlijke veiligheid is ook erg belangrijk om te vermelden als u erop uit bent om bij weinig licht te fotograferen. Neem idealiter iemand mee, niet in de laatste plaats om je iemand te geven om mee te praten, want het kan erg saai worden om te wachten tot lange sluitertijden zijn afgelopen, of vertel in ieder geval iemand waar je heen wilt en hoe laat je verwacht terug te komen. Draag een mobiele telefoon en probeer niet duidelijk te maken dat u waar mogelijk waardevolle apparatuur bij u heeft.
Waarschijnlijk heb je al locaties in gedachten die geschikt zijn voor fotografie bij weinig licht. Ik heb de neiging om te ontdekken dat steden de beste kansen bieden en ik ga eropuit om specifieke gebouwen vanuit verschillende gezichtspunten te fotograferen en dan te improviseren naarmate de nacht vordert en andere dingen zich aandienen.
Kunstmatige verlichting kan een donkere scène enorm verbeteren en als u een klein diafragma gebruikt, bijvoorbeeld f / 16, moet u lichten vastleggen met een starburst-effect om wat drama aan het beeld toe te voegen.
Zodra je de compositie hebt gevonden die je mooi vindt, zet je je statief op en zorg je ervoor dat het anderen niet in de weg zit. Als het een tassenhaak heeft, zoals sommigen, hang dan je cameratas eraan om je wat meer stabiliteit te geven.
Stel de scène in uw zoeker samen en gebruik de zaklamp zoals vermeld als dat nodig is om scherp te stellen, en schakel vervolgens over naar handmatige scherpstelling, waardoor de lens niet meer ‘scherpstellen’.
Op dit punt zal ik wachten tot bewegende lichtbronnen, zoals voertuigen, de compositie verlaten, zodat ik de instellingen kan controleren die door de camera zijn geselecteerd voordat ik deze aansluit op de handmatige modus van de camera om er zeker van te zijn dat ze niet veranderen wanneer de sluiter wordt geactiveerd.
Als de scène erg donker is, kan het zijn dat uw camera deze niet voldoende kan meten om een juiste belichting te geven (DSLR's selecteren over het algemeen niet automatisch een belichting langer dan 30 seconden).
Als dit het geval is, moet u naar de handmatige modus gaan, uw diafragma kiezen en vervolgens de 'Bulb'-modus van de camera selecteren die de sluiter opent wanneer u de afstandsbediening gebruikt en deze open houdt totdat u er opnieuw op drukt. Dit is waar giswerk in het spel komt, je moet een aantal belichtingstijden uitproberen totdat het beeld voldoende is belicht en het histogram op de achterkant van de camera gebruiken om je een idee te geven van hoe ver onder / boven je belichtingstijd is.
Langere belichtingstijden kunnen ook ‘ruis’ in een afbeelding produceren. Vergelijkbaar met het gebruik van hogere ISO's om dit te verminderen, hebben de meeste DSLR's een soort van ‘ruisonderdrukking bij lange belichtingstijd’ ergens in het menusysteem. Als u dit inschakelt nadat u uw foto heeft gemaakt, zal de camera de sluiter sluiten en een belichting van dezelfde lengte maken. Je zult deze tweede belichting niet zien en het wordt niet opgeslagen op je geheugenkaart, maar de camera zal het gebruiken om eventuele hete pixels af te trekken van je originele afbeelding, wat de ruis aanzienlijk kan verminderen. Het enige probleem is dat dit echter vervelend kan worden, aangezien elke opname dan dubbel zo lang duurt om vast te leggen!
Witbalans kan lastig zijn bij weinig licht, waarbij allerlei soorten kunstlicht over uw scène vallen. Om deze reden zou ik willen voorstellen om in RAW te fotograferen om je de flexibiliteit te geven om dit later aan te passen, plus het zal meer details in het beeld vastleggen, wat soms een probleem kan zijn in zeer donkere gebieden.
Laat de regen je ook niet afschrikken, natte oppervlakken kunnen er schitterend uitzien als het licht erop weerkaatst!
En als je je echt creatief voelt, kunnen timelapse-sequenties er fantastisch uitzien als het licht langzaam verdwijnt. Deze clip is gemaakt van ongeveer 140 foto's gemaakt op de Tower Bridge in Londen.
Pak nu gewoon je jas en ga naar buiten! Ik zou graag zien wat je krijgt als je enkele links in de reacties hieronder wilt delen.