Toen ik een paar jaar geleden mijn eerste Canon dSLR kocht, volgde ik een gratis les van 2 uur over digitale fotografie van een plaatselijke school. Ze boden gratis seminars aan om hun serie intensieve fotografiecursussen van zes weken op de markt te brengen. Ik was toen nieuw met digitale fotografie, omdat ik geleerd had over 35 mm-film. Tijdens de les krabbelde ik weg in het notitieboekje dat de instructeur uitdeelde. Ik heb verschillende fotografieregels gekregen om te volgen, maar is dat het beste advies?
Mijn camera-liefhebbende oranje tabby Carter, gemaakt bij weinig licht, vereist een relatief hoge ISO van 1600 om een sluitertijd te krijgen die snel genoeg is om in de hand te houden. ISO 1600, 1 / 125e, f / 4 bij 105 mm.
Het ding over fotografie is dat het een reeks beslissingen is, te beginnen met het merk van de uitrusting die je kiest, en het loopt door naar je favoriete onderwerp, je favoriete opnamemodus, je sluitertijd, diafragma en ISO. Door populair advies toe te passen op alle situaties, elimineert u te veel van de belangrijkste creatieve beslissingen over hoe uw afbeeldingen eruitzien. Ga je gang en ben het niet eens met of negeer vuistregel-advies over fotografie. Met de keuzes die u maakt, kunt u afbeeldingen maken die bij u passen - en dat is de echte sweet spot.
Laten we dus eens kijken naar vijf vermeende fotografieregels en kijken of je het ermee eens of oneens bent.
1. Stel de ISO in op 400
Een van de belangrijkste punten van mijn instructeur was om de ISO op 400 te zetten en het te vergeten.
Omdat ik niets wist van digitale fotografie, leek het me best een goed advies, dus ik heb het geprobeerd. Ik heb ook veel wazige foto's gemaakt. Ingesteld op ISO 400 en beperkt door een wijd open diafragma van f / 3.5 op mijn kitlens, kon ik vaak niet genoeg licht verzamelen voor een sluitertijd die snel genoeg was om bewegingsonscherpte te voorkomen. Ik ging terug naar de automatische opnamemodus (volledig automatisch of programma) en plotseling waren mijn beelden weer scherp.
Ik heb de instellingen van de opnamen in de automatische modus ontleed en - je raadt het waarschijnlijk al - het belangrijkste verschil in de automatische modus was dat de ISO hoger was, waardoor een snellere sluitertijd mogelijk was en bewegingsonscherpte werd verminderd.
Hoewel dit beeld niet zou zijn gesneden vanwege de onhandige compositie, is het paard ook een beetje wazig omdat mijn ISO te laag was, waardoor mijn sluitertijd langzamer ging. Het was niet snel genoeg om de beweging van het bewegende paard te bevriezen. ISO 800, 1 / 160e, f / 5.6, 176 mm.
Als u uw digitale ISO verhoogt, wordt de sensor van uw camera gevoeliger voor licht, wat betekent dat u bij weinig licht kunt fotograferen met kleinere diafragmaopeningen en / of snellere sluitertijden. Net als bij film kan het verhogen van uw ISO een korreliger, luidruchtiger beeld opleveren. Maar in tegenstelling tot film hebben digitale camera's een buitengewone ISO-capaciteit. High-end camera's zoals de Canon 1Dx Mark II hebben een ISO-capaciteit van 51.200 uitbreidbaar tot 409.600! Vasthouden aan ISO 400 is alsof je net doet alsof je nog steeds aan het filmen bent en alle recente ontwikkelingen op het gebied van digitale technologie negeert.
Eerder dit jaar was ik in Mesa, AZ om bij zonsopgang de Salt River Wild-paarden te fotograferen. Tijdens het blauwe uur begon ik met een te lage ISO, lag mijn sluitertijd achter en maakte ik een hele reeks wazige foto's (zie bovenstaande afbeelding). Puur door geluk, bij ISO 800, alleen deze had geen bewegingsonscherpte.
ISO 800
De volgende dag begon ik bij ISO 12.800 om mijn sluiter hoog genoeg te houden om bewegingsonscherpte te voorkomen, en mijn ISO geleidelijk te verlagen als de zon helderder werd.
ISO 12.800
ISO 1250
Hoewel deze foto's misschien luidruchtiger zijn dan die gemaakt met ISO 400, heeft ruis bijna altijd de voorkeur boven bewegingsonscherpte. Digitale ruis kan worden beheerd, terwijl een onbedoeld wazige foto zelden kan worden opgeslagen.
Stel je ISO in op een onrealistisch lage waarde en laat het daar achter, is het soort advies of regel dat ik je zou aanmoedigen om te negeren.
2. U hoeft nooit sneller te fotograferen dan 1 / 500ste van een seconde
Er is een beroemde docentfotograaf (ik noemde hem hier ook) die zegt dat je nooit sneller hoeft te fotograferen dan 1 / 500ste van een seconde. Ik negeer ook zijn advies. Dit is waarom.
Sluitertijd 1 / 500e
Dit beeld, gemaakt met 1 / 500ste van een seconde, toont bewegingsonscherpte in de benen van het paard. Soms wil je opzettelijk bewegingsonscherpte in je afbeeldingen opnemen omdat het de snelheid op een dynamische manier weergeeft, en in dit geval is dat wat ik wilde. Als ik geen bewegingsonscherpte wilde hebben, had ik een snellere sluitertijd moeten kiezen.
Sluitertijd 1 / 640e
Dit beeld, gemaakt op 1 / 640ste van een seconde, is scherper. Het heeft een zeer minimale bewegingsonscherpte in de benen, maar nogmaals, het vertoont nog steeds bewegingsonscherpte.
Sluitertijd 1/1000
Als u opnamen maakt op 1 / 1000ste en hoger, kunt u scherpe, onscherpe beelden krijgen van snel bewegende objecten of bewegende dieren. In deze afbeelding zijn zelfs de waterdruppels in de tijd bevroren.
Afhankelijk van je creatieve doelen, wil je misschien experimenteren en opnamen maken van 1 / 100ste tot 1 / 8000ste van een seconde. Dat is de reden om deze regel te negeren. Als u zich aan 1 / 500ste van een seconde houdt, omdat uw maximale sluitertijd u te veel van uw creatieve keuzes ontneemt.
3. Serieuze fotografen gebruiken altijd statieven
Heeft je instructeur of mentor je verteld dat je, om serieus foto's te maken, altijd een statief moet gebruiken? Dat is een ander advies dat u misschien wilt negeren, tenzij het soort werk dat u maakt echt een statief vereist. Voor nachtfotografie is bijvoorbeeld doorgaans een statief nodig vanwege de langere sluitertijden.
Nachtfotografie - met een statief
Fotografie met lange sluitertijd, astrofotografie en het fotograferen van landschappen bij zonsondergang of zonsopgang zijn allemaal goede voorbeelden van wanneer u een statief moet gebruiken om uitstekende foto's te maken.
Macrofotografie vereist vaak een statief, maar soms ook niet. Deze afbeelding is met de hand gemaakt.
Macrofotografie - handheld
Straatfotografie heeft nooit een statief nodig. De meest serieuze straatfotografen die ik ken, gebruiken kleine camerabehuizingen met prime-lenzen. Wat ze serieus maakt, is dat ze hun camera's altijd bij zich hebben en altijd klaar staan om te fotograferen. Voor een straatfotograaf lijkt het sjouwen met een statief eigenlijk een beetje belachelijk, nietwaar?
Straatfotografie - handheld
Ik ben een heel serieuze fotograaf en ik gebruik bijna nooit een statief. Ik heb er twee: een Travel Flat Benro-statief en een Gitzo met een Really Right Stuff BH 40-balhoofd. Ik heb er altijd een in de auto of in mijn koffer, maar ik gebruik ze zelden meer.
Betekent dit dat ik niet langer een serieuze fotograaf ben? Nee natuurlijk niet. Ik reis de hele wereld over om paarden en dieren in het wild te fotograferen. Ik ben heel serieus over de afbeeldingen die ik maak. Het punt is dat voor mijn afbeeldingen meestal geen statief nodig is. Het gebruik ervan is soms zelfs contraproductief bij het fotograferen van snelle uitbarstingen van actie.
Wanneer twee wilde hengsten in de woestijn beginnen te vechten, begin ik te schieten terwijl ik mijn lichaamshouding aanpas om de beste hoeken voor de scène te zoeken om mijn compositie te verbeteren. Soms kan een wild gespuugde hengst maar een paar seconden duren. Als je even moest pauzeren om je statief aan te passen, zou je de actie waarschijnlijk missen.
Wilde hengsten - in de hand gehouden. ISO 250, 1/800, f / 8 bij 98 mm
Als serieuze fotograaf gaat het niet om de uitrusting die je wel of niet gebruikt. Serieus zijn gaat over het maken van afbeeldingen met de bedoeling. Uw bedoeling kan heel anders zijn dan de fotograaf die het statief gebruikt. Als dit het geval is, negeer dan zijn advies om er een te gebruiken.
4. Maak alleen opnamen in de handmatige modus
De meeste professionele, geldverdienende fotografen die ik ken, fotograferen eigenlijk met Aperture Priority, dus ik denk dat deze regel meer het advies is van ouderwetse, filmfotografen. Deze fotografen zijn opgegroeid met de handmatige modus, omdat dat de enige beschikbare optie was. Ze hadden niet de keuze uit de standen Auto, Diafragma of Sluiterprioriteit.
Dus dat is het probleem. Je hebt een keuze. Je hebt ook geweldige uitrusting die 90% van de tijd de juiste belichtingskeuze zal maken. Waarom leer je niet alle modi op je camera gebruiken?
Op een cocktailparty voor de 40ste van je bestie? Gebruik de automatische modus om ervoor te zorgen dat u de foto krijgt. Snelle actie fotograferen? Gebruik sluiterprioriteit. Fotograferen in snel veranderend licht? Gebruik de handmatige modus en stel uw ISO in op Auto. Een portret fotograferen? Experimenteer met diafragmaprioriteit en probeer de portretmodus van uw camera eens.
Zelfportret gemaakt in portretprogrammamodus. 100, 1 / 100e, f / 3.5 bij 50 mm
Camera's hebben tegenwoordig geweldige functionaliteit. Iedereen die u vertelt om uitsluitend de handmatige modus te gebruiken, heeft mogelijk andere fotografiedoelen dan u. Als het je doel is om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke beelden maakt, negeer dan hun advies en leer alle mogelijkheden van je camera achterwaarts en voorwaarts kennen.
5. Maak alleen opnamen op de goede plek van uw lens
Als u het overzicht houdt, door al deze goedbedoelde adviezen op te volgen, staat uw camera in de handmatige modus en is deze op een statief bevestigd. Je ISO is ingesteld op 400 en je gebruikt een maximale sluitertijd van 1 / 500ste. Er moet ook een regel zijn over diafragma en brandpuntsafstand, toch? Er is.
De sweet spot is een combinatie van het diafragma en de brandpuntsafstand waarbij uw lens op zijn best functioneert. Als je recensies over zoomlenzen hebt gelezen, heb je misschien iets gezien in de trant van: "Wijd open bij f / 5.6 bij de maximale brandpuntsafstand van 400 mm, de hoeken worden zacht en er is overal een merkbaar verlies aan scherpte." Fotografen schrijven dergelijke recensies, zodat u kunt voorkomen dat u in het zogenaamde zachte uiteinde van uw lens fotografeert en naar zijn sweet spot trekt.
U kunt de sweet spot van uw lens beoordelen door een reeks opnamen te maken van hetzelfde onderwerp, onder dezelfde lichtomstandigheden, elk diafragma bij elke brandpuntsafstand te gebruiken en de resultaten te vergelijken. (Lees: How to Find Your Lens ’Sweet Spot: A Beginner's Guide to Sharper Images for a full description of how to do this.) Dat soort evaluatie klinkt hartverscheurend en onnodig voor mij. Als je een zoomlens koopt, koop je deze omdat je die brandpuntsafstand in je tas nodig hebt. Waarom zou u een test op uw lens uitvoeren waardoor u zou kunnen aarzelen om deze met de maximale brandpuntsafstand te gebruiken?
De echte goede plek is om afbeeldingen te maken die goed bij je passen. ISO 2500, 1/80, f / 4.5 bij 73 mm
Hoe zit het met het leren van de mogelijkheden van uw lens door deze echt te gebruiken? Na verloop van tijd leer je misschien geleidelijk dat de sweet spot 100 mm is bij f / 8, omdat elke foto die je met dat diafragma en die brandpuntsafstand maakt, verbluffend is. In plaats van de rest van de combinaties van brandpuntsafstand en diafragma van uw lens te vermijden, kunt u een tweede foto maken met behulp van de sweet spot. Als er geen tijd is om een tweede foto te maken, is dat oké. Wees gewoon dankbaar dat je een lens had die de foto überhaupt kon vastleggen.
Waar het op neerkomt
Waar het op neerkomt, is dat naarmate je vordert in je fotografiereis, je de beslissingen mag nemen. Welk advies en welke regels ga je volgen, en welke ga je weggooien?
Wees onaangenaam met mij! Welke fotografieregels heb je geleerd die je nu negeert? Deel alstublieft uw ervaring in de opmerkingen hieronder.