Foto: Rainer Ebert - CC-licentie
Het volgende bericht is van de Australische fotograaf Neil Creek die een fotostudio runt in de Melbourne Anime Festival-conventie op 21-23 van deze maand, en zijn blog aan het ontwikkelen is als hulpmiddel voor de gepassioneerde fotograaf.
De afgelopen maanden heb ik deze les gegeven om lezers kennis te laten maken met de basisprincipes van de camera: de fysica erachter, hoe lenzen en optica werken, de mechanica van de camera en hoe je de belichting van een foto instelt en bepaalt. Ik heb geprobeerd de basisprincipes van de camera te bespreken, maar ik weet zeker dat er veel vragen onbeantwoord zijn gebleven.
Dit is wat we eerder in deze serie hebben besproken:
Les 1: Licht en de gaatjescamera
Les 2: Lenzen en focus
Les 3: Lenzen, licht en vergroting
Les 4: Blootstelling en stopt
Les 5: Diafragma
Les 6: Luik
Les 7: ISO
Les 8: Licht meter
De laatste keer gooide ik het woord open voor lezers om vragen te stellen over het onderwerp “Een basiscursus over de camera”. Er waren veel afnemers en de behandelde onderwerpen waren veel breder dan het oorspronkelijke onderwerp! In plaats van slechts een handvol vragen te kiezen, heb ik besloten om te proberen de meeste van hen beknopt en nauwkeurig te beantwoorden. Ik heb niet elke vraag beantwoord, en er kunnen betere of gedetailleerdere antwoorden zijn op de vragen die ik heb. Ik moedig andere lezers aan om hun eigen mening toe te voegen via de commentaren.
Ik wil ook lezer Eric Carson bedanken die zijn eigen antwoorden op veel van de gestelde vragen heeft gegeven. Je kunt zijn mening lezen in de reacties op het vorige bericht.
Hieronder heb ik elke vraag geparafraseerd om tot de kern te komen, maar je kunt elke vraag volledig lezen door op de naam van de lezer te klikken. Je wordt naar hun commentaar op het vorige bericht geleid.
Antwoorden
V1. Suresh: is er een manier om het licht dat de camera binnenkomt te verminderen wanneer je een klein diafragma hebt, maar een lange sluitertijd wilt voor een creatief effect?
A1: In deze gevallen kunt u het beste een filter met neutrale dichtheid gebruiken. Het blokkeert het licht op een gecontroleerde manier zonder de kleur te beïnvloeden. Dit kun je in mindere mate ook doen met een polarisatiefilter.
Q2. Peter: Hoe kan ik het beste een stel fotograferen met heel verschillende huidtinten zonder in de problemen te komen?
A2: Het gemiddelde verschil in huidtinten ligt ruim binnen het belichtingsbereik dat een DSLR effectief kan vastleggen. Als je goed genoeg licht geeft voor de persoon met de donkere huidskleur, dan moet de persoon met de lichte huid nog steeds correct worden belicht. U kunt dit aanpassen met belichtingscompensatie.
Q3. Jason Rosenberg: Wat is de beste manier om een goede scherpte, contrast en verzadiging in de camera te krijgen?
A3: Dit is een complexe vraag omdat ze allemaal anders zijn, maar de belangrijkste factoren voor elk zijn: scherpte - zorg voor een nauwkeurige scherpstelling en elimineer bewegingsonscherpte met een snelle sluiter; contrast - vermijd lensflare met een zonnekap en houd direct licht van de lens; verzadiging - u bent meestal overgeleverd aan de elementen, maar een beetje onderbelichting en effectief gebruik van een polarisatiefilter kunnen beide helpen.
V4. Danferno: Mensen zeggen vaak dat ze geen goedkope UV-filter op een dure lens willen plaatsen, omdat dit de kwaliteit zou bederven. Is dat waar?
A4: Dit is een tamelijk subjectieve vraag. Ik heb het gevoel dat de toegevoegde twee optische oppervlakken van het UV-filter (voor- en achterkant) het risico op overstraling vergroten en contrast / scherpte voldoende verminderen om ze liever niet te gebruiken.
V5. Reznor, Peter, Shaun en Martin Barabe: een serie met flitsfotografie 101?
A5: Het is moeilijk voor te stellen dat iemand beter werk kan leveren op dit gebied dan David Hobby op http://strobist.com. Ik raad aan om zijn cursussen Lighting 101 en Lighting 102 te lezen.
V6. Phil: Wat wordt er bedoeld met de termen "elementen" en "groepen" in lensbeschrijvingen, zoals "16 elementen in 12 groepen"?
A6: Zoals aangegeven in les 2 en 3 over lenzen, is de eigenlijke optiek in de meeste cameralenzen erg complex. Om nauwkeurige zoom-, scherpstel-, kleur- en andere kritieke functies te bieden, wordt een reeks lenzen gebruikt. In de behuizing van DSLR-lenzen bevindt zich een reeks van een paar of veel lenzen, waarbij elk stuk glas een "element" wordt genoemd. Soms worden deze elementen feitelijk fysiek aan elkaar gelijmd tot doubletten, drielingen of meer. Dit worden "groepen" genoemd. Het aantal elementen omvat alle lenzen in alle groepen in de lens.
V7. Krystle: Hoe kan ik correct belichte foto's krijgen van snel bewegende sporten in slecht verlichte stadions?
A7: Dit is een van de meest uitdagende problemen bij fotografie. Je werkt aan de grenzen van de mogelijkheden van camera en lens. Je kunt de ISO verhogen zoals je al zei, en het diafragma zo groot mogelijk openen zal helpen, maar verder is het beste wat je kunt doen, meer licht in de camera krijgen. Hiervoor heb je een zeer "snelle" lens nodig, met een frontelement met een grote diameter. Deze lenzen zijn erg duur, en zijn van het soort dat je in de mediakuil bij sportevenementen ziet. Met een toegankelijker budget is uw beste alternatief om te kijken naar de mogelijkheid om licht toe te voegen met een flitser. Dit is een complexe kwestie op zich en kan op bepaalde locaties worden afgekeurd. Ik raad aan om de eerder genoemde Strobist.com-verlichtingsserie te lezen.
V8. Raheel: Wat zijn aanbevolen instellingen en technieken voor het vastleggen van bliksem?
A8: Stel 's nachts of' s avonds in op f8 of daaromtrent, 100ISO, gebruik een ontspanknop op afstand en een statief. Stel scherp op het meest afgelegen ding in uw scène en open de sluiter. Wacht op een blikseminslag en sluit dan de sluiter. Als er licht is, moet je jezelf misschien beperken tot 30 seconden of kortere foto's. Als je een bliksemschicht vastlegt, kijk dan naar het resultaat en als de bout te licht of te donker is, sluit of open je het diafragma. Als de lucht te licht of te donker is, kunt u de sluitertijd respectievelijk verkorten of verlengen.
Bliksem bij daglicht is veel moeilijker vast te leggen omdat u beperkt bent tot veel kortere belichtingstijden om te voorkomen dat de foto wordt uitgeblazen. Probeer een smal diafragma, een filter met neutrale dichtheid of een polarisatiefilter. Blijf in beide situaties, dag of nacht, constant foto's maken zolang de bliksem aanwezig is.
V9. Renj: Ik ervaar ernstige overstraling aan één kant van mijn foto's, waarom en hoe kan ik dit voorkomen?
A9: Meestal zijn problemen met overstraling het gevolg van het fotograferen met een zeer helder object in of net buiten de rand van het beeld. Probeer de lens te verduisteren om overstraling te voorkomen. Maar in jouw geval, aangezien het flakkeren consistent is en vanuit dezelfde positie in elke opname, lijkt het mij meer alsof je een lichtlek in je camera hebt. Controleer het op schade en zorg ervoor dat de lens correct is gemonteerd. Als u nog steeds problemen ondervindt, brengt u de camera en voorbeeldfoto's naar een camerareparatiewinkel.
V10. Carrie Alfaro: Ik heb een paar foto's gemaakt met een lage resolutie. Ze zien er vreselijk uit als ze worden afgedrukt. Hoe kan ik de resolutie verhogen om ze te verbeteren?
A10: Ik ben bang dat als de afbeeldingen eenmaal een lage resolutie hebben, u niets meer kunt doen om de resolutie te verhogen. U kunt de afbeeldingen misschien iets opschalen en verscherpen in beeldverwerkingssoftware, maar ze zullen nooit zo goed zijn als afbeeldingen die in het begin met een hoge resolutie zijn gemaakt. Ik raad aan om de hoogste resolutie te gebruiken die uw camera kan gebruiken. U kunt altijd te grote afbeeldingen verkleinen. Je kunt niet echt het omgekeerde doen.
V11. Robert: Wat zijn de beste instellingen om de maan te fotograferen?
A11: Het hangt af van de fase van de maan, de helderheid van de lucht en andere factoren, maar ik heb succes gehad met fotograferen met instellingen die vergelijkbaar zijn met de volgende: f11, 1 / 200sec, ISO100. Zoom zo ver mogelijk in, zet de camera op een statief en gebruik een zelfontspanner of externe sluiter om het effect van cameratrilling te minimaliseren. Maak je foto, bekijk het resultaat en pas aan. Ik raad je aan om je sluitertijd te verhogen als deze te licht is, en je diafragma te openen als het te donker is, tot ongeveer f8. Naast f8 zou ik aanraden om de ISO te verhogen.
V12. Karese: Wat is de beste manier om objecten in vitrines of museumdisplays achter glas en bij weinig licht te fotograferen?
A12: Je hebt misschien niet de mogelijkheid om al deze suggesties in een druk museum te proberen, maar probeer te doen wat je kunt. Als u bij weinig licht en zonder kunstlicht wilt fotograferen, plaatst u de camera op een statief en gebruikt u langere belichtingstijden. Om reflecties te voorkomen, houdt u een groot zwart vel of kaart achter de camera van waaruit u de reflecties kunt zien komen. Een polariserende lens kan ook helpen om reflecties te verminderen.
V13. Dave Williams: Ik zou graag wat advies willen over flitssynchronisatiesnelheid.
A13: Het spijt me Dave, maar de flitssynchronisatiesnelheid is een onderwerp waar ik niet genoeg bekend mee ben om u doorslaggevende antwoorden te geven. Ik zou je aanraden om een antwoord op je vragen te zoeken op http://strobist.com. Mijn excuses dat ik niet meer hulp kan bieden dan dat.
V14. Ajith: Mijn lens zegt dat het diafragma f4-5.6 is, maar ik kan het diafragma instellen op f11. Hoe is dit mogelijk?
A14: Het diafragmabereik dat op uw lens wordt beschreven, is niet het bereik van de diafragmaopeningen dat uw lens kan gebruiken. Het is eerder het bereik van maximum diafragma-instellingen die het kan gebruiken bij verschillende zoomlengtes. Zoomlenzen bieden een scala aan brandpuntsafstanden, maar door de brandpuntsafstand te veranderen, verandert meestal ook het diafragma. Bij langere brandpuntsafstanden zijn zoomlenzen doorgaans niet in staat een zo grote diafragma-instelling te bereiken als bij kortere brandpuntsafstanden. Uw lens kan naar f4 gaan wanneer deze het breedst is en 5.6 wanneer deze het langst is. Sommige zeer dure high-end lenzen zijn in staat om een groot brandpuntbereik te bereiken met behoud van een vast diafragma, zoals de populaire 70-200 mm f2.8.
Tot slot
Met dit bericht wordt de serie Photography 101, A Basic Course on the Camera, afgesloten. Ik hoop dat je genoten hebt van de lessen en nu een beter begrip hebt van hoe je camera werkt, waarom het belangrijk is om meer te weten te komen over de camera, en dat je daardoor al een verbetering in je fotografie ziet.
Als je van de serie genoten hebt en meer wilt, vrees dan niet, dit is niet het laatste dat je van Foto 101 zult zien. Ik werk aan een geheim project gerelateerd aan Foto 101, en hopelijk kan ik het jullie binnenkort allemaal onthullen. Blijf naar Digital Photography School kijken voor nieuws.
In de toekomst wil ik in de nabije toekomst een nieuwe serie starten, Fotografie 102 - Een basiscursus over het maken van foto's. In deze cursus ben ik van plan om naar fotografische techniek te kijken en de lessen toe te passen die we hebben geleerd in Fotografie 101. Het zal een meer praktische cursus zijn, en ik zal je helpen je fotografie te verbeteren door instructies, tips en technieken te geven voor een verscheidenheid aan real-world instellingen.
Tot dan, klas afgewezen! 🙂