Sterrenhemels fotograferen voor een nachtelijk landschap zonder de bank te breken

Inhoudsopgave:

Anonim

Melkweg boven het Belgische platteland - Sony RX100, 28 mm equivalent f / 1.8 + LPR-filter (Light Pollution Reduction), ISO 6400. Panorama samengesteld uit 12 × 3 frames, elk frame is het beeldgemiddelde van vier verschillende foto's

Fotograferen bij weinig licht is een van de meest uitdagende dingen die je met een camera kunt doen. In omstandigheden met zwakke, bewegende, verre lichten is het zelfs nog lastiger. Er is iets met een sterrenhemel dat bij ons allemaal ontzag opwekt. En dat gebeurt vaker omdat de lichtvervuiling overal ter wereld het ergst wordt. Ik vraag me af hoeveel kinderen de Melkweg uit de eerste hand hebben gezien.

Onlangs trok nachtfotografie mijn aandacht omdat het mij uitkomt. Het is de tijd dat ik als vader naast mijn zoon kan slapen, en de fotograaf in mij kan op jacht gaan naar de sterrenhemel. Wat niet handig is, is dat ik in België woon. Mensen kennen België misschien om zijn enorme verscheidenheid aan bier, maar het heeft ook een van de meest lichtvervuilde luchten van heel Europa (durf ik de wereld te zeggen?). Geloof je me niet? Bekijk de onderstaande afbeelding, afkomstig van de Dark Site Finder-website.

Lichtvervuiling in België (Bron: Dark Site Finder)

Zoals je kunt zien, is in België het meeste waarop je kunt hopen een matig donkere lucht, ergens tussen typische stedelijke buitenwijken en landelijke luchten. Dit komt vooral door de aanwezigheid van straatverlichting die bijna het hele Belgische wegennet verlicht. Helaas behoren echt donkere luchten tot de zeldzaamste edelstenen in Europa: klein, kostbaar en moeilijk te vinden. Laat me duidelijk zijn - er gaat niets boven een echt donkere lucht en een heldere atmosfeer als het gaat om het fotograferen van de sterren.

Maar vrees niet - we kunnen nog steeds een aantal mooie foto's maken van sterrennacht met een beetje geduld en de juiste uitrusting.

Astrofotografie versus nachtelijk landschap

Er zijn twee hoofdsoorten nachtfotografie waarbij de sterrenhemel betrokken is: astrofotografie en nachtelijke landschapsfotografie.

De eerste is naar mijn mening de poging om verre objecten in de lucht te fotograferen (planeten, nevels, melkwegstelsels) zonder landschap. Dit soort fotografie wordt meestal bereikt door een camera te gebruiken die op een telescoop is gemonteerd (of op een lange telelens), allemaal gemonteerd op een gemotoriseerde kop op een statief. Objecten in de lucht bewegen behoorlijk snel, dus als je hun beweging niet kunt volgen met een soort volgapparaat, zul je niet veel astrofoto's krijgen. Dit soort fotografie heeft zijn eigen uitdagingen, maar het is vrij eenvoudig: neem een ​​telescoop, een volgkop, een stevig statief en je bent zo ongeveer klaar. Er zijn ook een aantal filters beschikbaar om het zicht op nevels, planeten en sterrenstelsels te verbeteren, en om de hemelgloed te onderdrukken en door lichtvervuilde luchten te slaan.

Nachtelijke landschappen zijn daarentegen geheel een ander soort beest - het grootste probleem is dat je de sterren (snel!) Over het vaste landschap laat bewegen. Als uw belichtingstijd te lang is, zullen sterren niet langer als stippen verschijnen en sporen worden. En je kunt hun beweging niet volgen, anders wordt het landschap wazig. Dit is de moeilijkheid - je probeert te fotograferen bij zwak licht, zwak, ver licht en je wilt dat zo snel mogelijk doen (behalve als je sterrensporen wilt fotograferen). De technische stappen die u moet nemen om een ​​nachtelijk landschap vast te leggen, kunnen variëren, afhankelijk van of u sterrensporen wilt opnemen of niet, en van de duisternis van de lucht boven u.

Wat je niet (gemakkelijk) kunt beheersen: de ideale omstandigheden

Idealiter wil je:

  • De donkerst mogelijke lucht boven je
  • Een heldere, maanloze nacht (weinig wolken zijn toegestaan)
  • Een heldere en dunne atmosfeer
  • Een interessant uitzicht of voorgrond

Onthoud dat je nog steeds aan landschapsfotografie doet. Een saai landschap met een donkere, lege voorgrond zal zelfs de meest majestueuze lucht verpesten. Je moet beide delen in evenwicht brengen om een ​​keeper te krijgen.

Wat u kunt bedienen: de ideale uitrusting

Idealiter is geld een van je laatste zorgen en heb je een digitale full-frame camera (oh wat maakt het uit, laten we een digitale middenformaat camera nemen, nog beter) met uitstekende ISO-mogelijkheden en een set snelle (idealiter f / 1.4 tot f /2.8) en scherpe lenzen om voor je sensor te plaatsen. Je hebt ook een stevig statief en kop nodig, een externe sluiter, een koplamp (om te zien wat je doet) en sterke lichten (of zelfs externe flitsers als je dapper genoeg bent) om wat licht te schilderen.

Als je net als ik bent en geld een beperking is, kun je wegkomen met elke camera die kan fotograferen met 3200 ISO (met behoud van enige beeldkwaliteit) in RAW-indeling. Maar je hebt nog steeds snel glas nodig (een lens met een groot maximaal diafragma), van f / 1.8 tot f / 3.5.

Om je een idee te geven, hieronder de lijst met mijn huidige uitrusting voor nachtelijke landschapsfotografie:

  • Olympus OM-D EM-10
  • Samyang 7.5 f / 3.5 UMC fisheye (Micro Four Thirds) - gelijk aan 15 mm op volledig frame
  • Samyang 12 f / 2.0 NCS CS
  • Sigma 30 f / 2.8 Art DN
  • Sony DSC-RX100 M2 (ja, een compactcamera)
  • Manfrotto 055XPROB + balhoofd
  • MeFoto + balhoofd met ontkoppelde panoramabeweging
  • Reserve SD-geheugenkaarten en batterijen
  • Externe rolluiken met intervalmeter

Nachtelijke landschappen met sterrensporen

Stersporen (stapel van 60 frames gemaakt met Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7.5 f / 3.5 fisheye-lens)

Het gemakkelijkste nachtelijke landschap dat je kunt nemen, is er een met sterrensporen, vooral omdat je niet probeert de rotatie van de lucht te bestrijden (nou ja, technisch gezien de rotatie van de aarde). Gebruik dit in plaats daarvan in uw voordeel om opvallende afbeeldingen te maken, vooral als u de Poolster in beeld kunt krijgen, zodat u concentrische stersporen krijgt, allemaal gecentreerd op de Poolster (ervan uitgaande dat u zich op het noordelijk halfrond bevindt). , natuurlijk).

In principe hoef je alleen maar je scène samen te stellen, scherp te stellen op oneindig, de camera in de BULB-modus te zetten en wat koffie te pakken. Hoe langer u de camera de scène laat registreren, hoe hoger het aantal sporen dat u opneemt; en ze zullen langer en meer continu zijn. Praktisch gezien wilt u dat echter niet doen, omdat de ruis door de oververhittingssensor (hete pixels) de kwaliteit van het uiteindelijke beeld zal verminderen. Je bent beter af door veel kortere belichtingen te nemen (elk 30 seconden) en ze later te stapelen met software zoals StarStax of iets dergelijks. Hierdoor kunt u de digitale ruis onder controle houden, met als nadeel dat u een groot aantal afbeeldingen moet opnemen om later te verwerken. Zorg ervoor dat u een lege SD-kaart met hoge capaciteit heeft en dat uw batterij volledig is opgeladen voordat u begint met het maken van de reeks. Een intervalmeter is een must om het juiste aantal te maken opnamen en het tijdsinterval daartussen in te stellen. Raak uw camera nooit aan tot het einde van de opnamereeks.

Samengevat, verkrijg een interessante compositie en vuur naar believen. Veel meer is er niet nodig. Je kunt zelfs stadsgezichten maken met sterrensporen, zoals de opname hieronder; dit is een uitzicht over het stadscentrum van Brussel (België), vanaf het dak van mijn gebouw.

Sterrensporen boven Brussel, België. (Stapel van 400 frames gemaakt met Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7.5 f / 3.5 fisheye-lens)

Bij stadsgezichten is er de extra moeilijkheid om de stadslichten, die veel helderder zijn dan de lucht, niet uit te blazen. Gegradueerde filters kunnen een grote hulp zijn als u een verre, vlakke horizon heeft. Anders, stel de stad bloot (aan de rechterkant) en hoop er het beste van, maar sommige sterren zouden erdoorheen moeten schijnen. Houd er rekening mee dat je belichtingstijd kort zal zijn vanwege het heldere stadsbeeld, dus bereid je voor op het maken van veel frames (noteer het nummer voor de foto hierboven).

Nachtelijke landschappen zonder sterrensporen

Kortom, de Heilige Graal krijgt een helder, scherp, kleurrijk en gestructureerd beeld van de Melkweg om over je landschap te schijnen. Dit is de moeilijkste taak en vereist veel meer denkwerk dan alleen sterrensporen doen.

  • Grootte doet er toe - de Melkweg is enorm, dus je hebt een ultragroothoeklens of een fisheye-lens nodig om onze melkweg volledig vast te leggen
  • Tijd is belangrijk - u wilt een scherp beeld van de lucht krijgen, wat betekent dat u de beweging van de sterren moet vermijden. Er zijn een aantal wiskundige relaties die kunnen worden gebruikt om de langste tijd te schatten dat u de scène bij een bepaalde brandpuntsafstand kunt opnemen (of het equivalent in 35 mm als u een bijgesneden sensor heeft) voordat sterren sporen beginnen te vormen. Dit worden 600 en 500 regels genoemd: de langste tijd dat u het beeld kunt opnemen wordt gegeven door de volgende vergelijkingen: belichtingstijd (t) = 600 / brandpuntsafstand OF belichtingstijd (t) = 500 / brandpuntsafstand Waar de 500 regel het meest is conservatief van de twee. Zodra u de maximale belichtingstijd (t) voor de door u gekozen brandpuntsafstand heeft, is het gewoon een kwestie van het juiste diafragma en de juiste ISO-instellingen aanpassen. Meestal moet u een groter diafragma gebruiken (klein f-getal), een goed startpunt voor het instellen van de juiste ISO-waarde wordt gegeven door de volgende vergelijking:

ISO = (6000 * f 2) / belichtingstijd - f 2 betekent het f-getal tot de macht van twee

Bijvoorbeeld, met mijn Samyang 12mm f / 2.0 op mijn Olympus OM-D (cropfactor 2x), om een ​​goede lucht te krijgen, zou ik een sluitertijd moeten gebruiken die niet langer is dan: Belichtingstijd = 500 / (12 * 2) of ongeveer 21 seconden.

Ervan uitgaande dat ik voor het grootste diafragma ga, zou ik een ISO-waarde moeten gebruiken van ongeveer: ISO = 6000 * (f2.0 tot de kracht van 2 = 4) / 21 = 1142 of afgerond naar ISO 1150.

Als het diafragma bijvoorbeeld is ingesteld op f / 4.0 in plaats van f / 2.0, moet de ISO zijn: (6000 * (4,0 2) / 21 OF (6000 * 16) / 21 = 4571.

Met dit in gedachten is het duidelijk dat breder en sneller uw lens is, des te gemakkelijker het zal zijn om een ​​goede lucht vast te leggen. Hierdoor kun je ook een relatief lage ISO gebruiken om de digitale ruis zo laag mogelijk te houden. De onderstaande opname is een van mijn eerste pogingen om de Melkweg vast te leggen. Het is gedaan met mijn OM-D EM-10 met de Samyang fisheye op f / 3.5, ISO 1000 met een sluitertijd van 40 seconden, onder een vrij donkere lucht (voor Belgische begrippen).

De Melkweg in de Belgische winterhemel (Olympus OM-D EM-10 + Samyang 7.5 f / 3.5 fisheye-lens)

Nachtelijke landschapspanorama's maken

Alsof de dingen nog niet al ingewikkeld genoeg waren, is een enkele opname soms niet genoeg; ofwel omdat het niet breed genoeg is, of omdat u echt grote afdrukken wilt maken en u een bestand nodig heeft met een resolutie die groter is dan die van een enkele foto. Soms wil je een nachtelijk panorama maken en dat betekent dat je verschillende foto's moet nemen en ze later samenvoegt om een ​​panorama te vormen. De enige moeilijkheid is dat je nauwkeurig moet zijn in de camerabewegingen en zo snel mogelijk moet werken om grote sterbewegingen tussen de ene foto en de volgende te vermijden. Mijn ervaring is dat het ook het beste is om een ​​groothoeklens te gebruiken, zoals een 28mm (in 35 of full frame formaat) of breder. Dit omdat software moeite heeft om automatisch foto's aan elkaar te naaien die alleen sterren bevatten en geen grote, vaste punten, zoals een deel van een rots of een boom, en ook omdat langere brandpuntsafstanden een groter aantal frames vereisen om aan elkaar te naaien om hetzelfde beeld te dekken. . Voor naadloze stiksels van de verschillende frames is het het beste om een ​​superpositie tussen de frames in de orde van 30-50% toe te staan.

Om u te helpen snel te werken, moet u rekening houden met de verticale en horizontale kijkhoeken van uw lens en camera voordat u eropuit trekt. Een geweldig hulpmiddel hiervoor is de kijkhoekcalculator. Zodra u de verticale en horizontale kijkhoeken kent, kunt u nauwkeurig en snel met uw camera bewegen door de schaalverdeling op uw statiefkop te gebruiken.

De Melkweg boven de Belgische Ardennen - Olympus OM-D EM-10 + Samyang 12 f / 2.0; panorama samengesteld uit 12 (4 × 3) foto's.

Vecht tegen de kwaadaardige oranje gloed: LPR-filters

Lichtvervuiling is helaas in veel landen een trieste realiteit. Het is niet altijd mogelijk om onder je droomhemel te zijn en je moet proberen om te gaan met lichtvervuiling en de resulterende oranje gloed in de lucht. Zoals ik al zei bij de introductie van astrofotografie, bestaan ​​er enkele filters om lichtvervuiling tegen te houden door licht van specifieke golflengten te absorberen: in het bijzonder proberen breedband-Light Pollution Reduction (LPR) -filters de oranje gloed te verminderen door het licht te absorberen dat wordt uitgezonden door straatverlichting die wordt gebruikt in steden en op wegen. Die lampen zijn van lage- en hogedruknatriumlampen, die licht uitstralen van ongeveer 583 nm; dit licht wordt gedempt door de LPR-filters. Het transmissiespectrum voor mijn Sky-watcher LPR-filter wordt hieronder weergegeven.

Typisch transmissiespectrum van een breedband LPR-filter.

Er zijn veel soorten filters en lichtvervuilende bronnen, dus je moet het juiste filter vinden om het soort licht op je locatie te onderdrukken of te verminderen. Op dit moment ben ik hier in België blij met het Sky-watcher LPR-filter. Er zijn verschillende fabrikanten die verschillende filters produceren voor verschillende apparatuur, maar ook voor grote en kleine portemonnees. Kijk maar eens naar Sky-watcher LPR- en UHC-filters of Astronimik CLS-filters om maar twee opties te noemen.

Helpen de filters echt in het veld? Het hangt af van het soort lichtvervuiling, en ook van de hoeveelheid vervuiling versus omgevingslicht. Ik ontdekte dat het filter in sommige omstandigheden duidelijk helpt en dat de niet-gefilterde afbeelding niet kan worden opgeslagen tijdens de nabewerking. Andere keren lijkt het filter minder belangrijk te zijn. Hoe dan ook, met een vervuilde lucht zou ik zeggen dat het filter helpt. De onderstaande afbeelding toont het effect van het filter op straatverlichting in vergelijking met het gebruik van geen filter; in beide gevallen kun je de RAW en de bewerkte afbeelding zien. Ze moeten voor zichzelf spreken.

Vergelijking tussen testopnames met en zonder LPR-filter

Merk op dat er enkele nadelen zijn aan het gebruik van dit filter. Ten eerste verduistert het de scène van ongeveer één stop (de afbeeldingen hierboven zijn gemaakt met dezelfde belichtingswaarde door een langere sluitertijd te gebruiken wanneer het filter in gebruik was), en het werkt niet met groothoeklenzen. Dit komt doordat het een interferentiefilter is en het licht dat binnenkomt vanuit heel verschillende hoeken, zoals bij het gebruik van een brede hoek, niet aankan - het zal strepen op het beeld veroorzaken die moeilijk of onmogelijk te verwijderen zijn. De oplossing is om lenzen met een equivalente brandpuntsafstand van ongeveer 30 mm of meer te gebruiken en een panorama te maken.

Omgaan met een stop lichtverlies en het gebruik van lenzen met een relatief lange brandpuntsafstand is een uitdaging, zeker als de lenzen die je hebt niet erg snel zijn, maar het is de moeite waard om het filter eens te proberen.

Een laatste woord van waarschuwing: goedkope LRP-filters zoals de mijne zijn meestal verkrijgbaar in de maten 1,25 "of 2" in diameter, en de meest geschikte diameter van de twee is 2 ", wat overeenkomt met een 48 mm filter met schroefdraad. Dit formaat past heel goed bij veel lenzen voor micro four thirds camera, zoals de Panasonic Lumix 14mm f / 2.5 en Lumix 20mm f / 1.7, oude Zuiko legacy lenzen, Sigma 19 en 30 f / 2.8 enzovoort. Met grotere lenzen zal de hoeveelheid vignet die u krijgt waarschijnlijk het onmogelijk maken om een ​​bruikbaar panorama te produceren.

Omdat mijn snelste, niet al te brede lens, de groothoeklens is van de zoom van mijn Sony DMC-RX100 M2, wat gelijk staat aan een 28mm f / 1.8, besloot ik mee te spelen en deze te gebruiken om de Melkweg te fotograferen. Ik ging naar het Chateau de la Hulpe, in Terhulpen (België), dat een paar kilometer van Bruxelles ligt, onder een zwaar vervuilde lucht (zelfs voor Belgische begrippen) en ik maakte een 8 × 4 panorama van het Kasteel onder de Melkweg Manier. Ik voorzag de camera van het LPR-filter en schoot 18, 20 seconden lang, belichtingen op f / 1.8 en ISO 6400. Om de digitale ruis te beheersen, is elk frame dat voor het panorama wordt gebruikt het resultaat van een beeld van gemiddeld twee opnamen. Het resultaat is hieronder weergegeven. Ik vind het helemaal niet erg en dat er nog veel ruimte is voor verbetering.

De Melkweg in de Belgische zwaar lichtvervuilde lucht - Sony DMC-RX100 M2 op 10,4 mm (equivalent aan 28 mm op full-frame camera) en f / 1.8 + LPR-filter; panorama samengesteld uit 32 (8 × 4) frames.

Samengevat, geef nog niet op als u in een lichtverontreinigd gebied woont; met een beetje geluk (en uitrusting) is er hoop, zelfs in de oranje gloeiende lucht.

Disclaimer: ik ben op geen enkele manier geassocieerd met Skywatcher, Astronomik, Panasonic, Olympus of met een van de andere merken die ik in dit artikel heb genoemd.