Mijn winterse natuurfotografietours en workshops brachten ons op locaties met veel sneeuw op de grond, wat voor de meeste mensen een nieuw probleem vormt: hoe je een goede belichting krijgt zonder voortdurend te knoeien met belichtingscompensatie.
Je moet de camera vertellen om je foto's met maximaal twee belichtingsstops helderder te maken om wit wit te maken, omdat de meter in je camera wil dat alles middengrijs is.
Hier is bijvoorbeeld een foto van een van onze hoofdonderwerpen, de Japanse roodkroonkraanvogel (linksboven). Het is een overwegend witte vogel op een sneeuwwitte achtergrond. Als ik voor een opname als deze de camera in de modus Diafragmaprioriteit zet met het diafragma bijvoorbeeld ingesteld op f / 8, zou de camera me vertellen dat de sluitertijd ongeveer 1/2000 seconde zou moeten zijn, wat zou resulteren in een foto zoals de onderbelichte donkere versie (boven, rechts).
Om dit soort onderbelichte beelden te voorkomen, kunt u één ding doen, is +2 stops belichtingscompensatie inbellen in de modus Diafragmaprioriteit. Dit zou resulteren in een nieuwe sluitertijd van 1/500 seconde bij hetzelfde diafragma en een prachtig wit beeld.
Er is echter één fundamenteel probleem met deze methode, en dit is wat de meeste mensen niet begrijpen totdat ze genoeg foto's hebben gemist om mijn advies serieus te nemen. Op het moment dat uw onderwerp zich van hun witte achtergrond verwijdert, is de belichting met +2 stops belichtingscompensatie niet langer geldig.
Om mijn punt te bewijzen tijdens een recente tour, schakelde ik over naar diafragmaprioriteit met auto-ISO en fotografeerde ik deze Wilde zwaan in de sneeuw met +2 stops belichtingscompensatie. Dit gaf me een perfect witte vogel met perfect witte sneeuw, zoals wij zou ik verwachten.
Toen, enkele ogenblikken later, fotografeerde ik een zwerm Whooper-zwanen die dezelfde locatie binnenvlogen, dit keer met een donkerdere achtergrond, waardoor de camera voor de gek hield om mijn belichtingstijd te vergroten en het resultaat was deze totaal overbelichte foto.
Om dit te voorkomen, kunt u bij het fotograferen van dieren in het wild in de sneeuw het beste uw belichting vergrendelen (met behulp van Handmatig), zodat wanneer de gelegenheid zich voordoet om iets met een donkerdere achtergrond te fotograferen, de belichting niet verschuift en het onderwerp en de sneeuw blijft perfect blootgesteld, zoals in dit voorbeeld.
De keerzijde van deze methode is dat je wel continu je belichting moet controleren, vooral op een dag met bijvoorbeeld fragmentarische bewolking. Omdat u uw belichting volledig hebt vergrendeld, bent u verantwoordelijk voor het opmerken wanneer het een beetje helderder of donkerder wordt, en voor het bijwerken van uw camera-instellingen.
In mijn ervaring, hoewel je soms de belichting bij de nabewerking moet aanpassen, keer je nog steeds naar huis terug met veel meer bruikbare foto's, in tegenstelling tot het bovenstaande voorbeeld met de zwerm supernova-zwanen, wat een goede kandidaat is om te verwijderen.
Stel uw belichting in voor wit
Om mijn belichting in te stellen, vul ik meestal het frame met sneeuw en pas de instellingen aan in de handmatige modus, totdat ik zie dat de cursor op de meter van de camera aangeeft dat de belichting nu op +2 stops staat voor bewolkte sneeuw of +1 1/3 stops. voor helder verlichte sneeuw.
Hoe u uw belichting bereikt, hangt af van uw onderwerp. Persoonlijk begin ik meestal met het diafragma, omdat dat de scherptediepte regelt, en ik wil dat selecteren op basis van hoeveel van het onderwerp of de scène ik scherp wil zijn, en hoeveel ervan ik mooi wazig wil zijn onscherp bokeh.
Vervolgens selecteer ik de sluitertijd op basis van mijn brandpuntsafstand en hoeveel ik verwacht dat mijn onderwerp beweegt. De vuistregel voor de langste sluitertijd die u kunt gebruiken zonder het risico van cameratrilling, is om de brandpuntsafstand te gebruiken als de noemer van de breuk in uw sluitertijd. Als u bijvoorbeeld fotografeert met een 200 mm-lens, is de langste sluitertijd die u veilig uit de hand kunt fotograferen 1/200 seconde.
Natuurlijk kan beeldstabilisatie of vibratiereductie in de lens je helpen langzamer te gaan, maar je moet ook rekening houden met beweging van het onderwerp bij dieren in het wild. Om een grote vogel tijdens de vlucht te bevriezen, heb je minimaal 1/500 seconde nodig, maar idealiter 1/1000 of hoger indien mogelijk.
Dit zijn natuurlijk algemene richtlijnen. U kunt besluiten om de sluitertijd te vertragen en met uw onderwerp te pannen om de onscherpte van de vleugelbeweging artistiek te gebruiken, zoals in dit voorbeeld, maar dat is het onderwerp van een ander artikel.
Als ik eenmaal het diafragma en de sluitertijd heb bepaald op basis van het onderwerp en eventuele artistieke beslissingen die ik zou kunnen nemen, is de ISO de laatste instelling die ik gewoonlijk verander als ik vasthoud aan mijn handmatige belichting. Zodra het dakje +2 bereikt op de meterschaal van de camera, maak ik een testopname en controleer ik het histogram.
Voor een foto van een sneeuwveld of een witte vogel op een witte achtergrond, zouden de meeste gegevens in het histogram bijna de rechterschouder van het histogram moeten raken. Dit betekent dat de vastgelegde afbeeldingsgegevens bijna puur wit zijn, zoals het hoort. Als de gegevens in het midden van het histogram staan, is het wit grijs. Dit is wat de camera automatisch zou doen zonder onze hulp.
Denk er ook aan om je highlight-alert of highlight-waarschuwingen in te schakelen in de instellingen van je camera, gewoonlijk 'de blinkies' genoemd, omdat deze je waarschuwen voor delen van je afbeelding die je mogelijk overbelicht. Het is prima om een paar spiegelende hooglichten te overbelichten, maar probeer geen grote delen van uw afbeelding te overbelichten, vooral niet op uw hoofdonderwerp, anders gaan de details in die gebieden verloren en kunnen ze later niet op een computer worden hersteld.
Een van de andere leuke dingen van het fotograferen van vogels boven sneeuw is dat het licht van de sneeuw weerkaatst op de onderkant van de vogels tijdens de vlucht, zoals in dit voorbeeld. Dit betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over waar de vogel is als u eenmaal uw belichting hebt vergrendeld in de handmatige modus.
Het onderwerp kan zich op een witte achtergrond, een donkere achtergrond of een blauwe lucht bevinden en uw belichting is perfect, zodat u zich kunt concentreren op scherpstelling en compositie, in plaats van verwoed uw belichtingscompensatie aan te passen terwijl de actie zich ontvouwt.
Inhoudsopgave
Fotografie van dieren in het wild
- ALGEMEEN
- Tips voor natuur- en natuurfotografie voor beginners
- 6 tips om natuurfotografie met impact vast te leggen
- 5 manieren om jezelf uit te dagen als natuurfotograaf
- Hoe u betere natuurfoto's kunt maken: wees eerst een natuuronderzoeker
- 5 verschillende benaderingen voor het fotograferen van wilde dieren
- 5 dingen die ik wou dat ik wist toen ik voor het eerst met natuurfotografie begon
- VOORBEREIDING
- Hoe dieren te vinden voor beginners van natuurfotografie
- Gids voor het aantrekken van beestjes in uw tuin voor natuurfotografie in de achtertuin
- Hoe respectvol en veilig te zijn bij het fotograferen van dieren in het wild
- Wildlifefotografie - Denk eerst aan uw onderwerp
- INSTELLINGEN
- Hoe correct te belichten voor wilde dieren met een hoog contrast
- Scherpere natuurfoto's maken - (deel 1 van 2)
- Waarom de halfautomatische modus de beste keuze is voor natuurfotografie
- Het belang van 'voldoende' scherptediepte in natuurfotografie
- Waarom handmatige belichting beter is voor natuurfotografie in de winter
- Stel uw belichting in voor wit
- VERLICHTING
- Het manipuleren van natuurlijk licht bij natuurfotografie
- Hoe u meer creatieve natuurfotografie kunt maken door Rim Lighting te gebruiken
- UITRUSTING
- Verander uw DSLR-camera in een natuurcamera-val
- 6 tips voor het maken van scherpere natuurfoto's met een supertelelens
- Een groothoeklens gebruiken met dieren in het wild voor een nieuw perspectief
- Wildlife in Context - The Short Lens Approach to Wildlife Photography
- Veldtest: zou de Nikon 200-500mm f / 5.6 de meest veelzijdige natuurlens kunnen zijn?
- Full-frame of APS-C voor natuurfotografie - wat is het beste?
- 5 hoogwaardige lenzen om aan de slag te gaan met natuurfotografie
- Herziening van de Nikon D500 voor fotografie van wilde dieren en vogels
- Enkele voordelen van het gebruik van Micro Four-Thirds-camera's voor natuurfotografie
- Review: Sigma 60-600mm f / 4.5 - 6.3 DG OS HSM voor wildlifefotografie
- Hoe u de beste lens kiest voor natuurfotografie
- Hoe u de juiste cameratas kiest voor buiten- en natuurfotografie
- Schrijver's favoriete natuurlens - Tamron 150-600 mm
- GEAVANCEERDE GIDSEN
- 5 tips voor het fotograferen van wilde dieren bij weinig licht
- 7 tips voor betere fotografie van zeedieren
- 6 tips voor het vastleggen van actie in uw natuurfoto's
- 6 tips voor het vastleggen van karakter en persoonlijkheid in natuurfotografie
- Externe natuurfotografie vanuit mijn kelder
- CREATIEVE TECHNIEKEN
- Tips voor zwart-witfotografie van dieren in het wild
- NABEWERKING
- 3 Lightroom-tools om uw natuur- en wildfotografie te verbeteren
- INSPIRATIE
- A Walk on the Wild Side: A Collection of Wildlife Photography
- MIDDELEN
- Verhalen over natuurfotografie uit het veld (Boekbespreking)