In dit artikel laat ik zien hoe je foto's kunt maken van sterrensporen bij het fotograferen van de nachtelijke hemel. Ik zal uitleggen welk type camera, lens en andere uitrusting essentieel is, evenals het belang van compositie tijdens donkere nachten; het is erg belangrijk om te weten hoe de sterren aan de hemel bewegen om de uiteindelijke compositie te kunnen visualiseren. Ik zal ook in detail ingaan op twee belangrijke uitdagingen: hoe je kunt focussen in het donker en hoe je de juiste belichting kunt instellen. Daarnaast is het maken van de foto's slechts de eerste helft van het creatieve proces - nabewerking is even belangrijk voor het eindresultaat. Hoewel de nabewerking van de software niet de primaire focus van dit artikel zal zijn, zal ik kort de basisprincipes toelichten. Dus laten we aan de slag gaan, zodat je weet hoe je geweldige foto's van sterrenpaden kunt maken de volgende keer dat je 's nachts foto's maakt.
Hoe moeilijk is het om sterrensporen te fotograferen?
Met de technologische vooruitgang van camera's van vandaag, maken moderne DSLR- en spiegelloze camera's het veel gemakkelijker dan voorheen om de schoonheid van de nachtelijke hemel vast te leggen. Wat voorheen alleen mogelijk was met wetenschappelijke methoden en zeer gespecialiseerde apparatuur, ligt nu binnen het bereik van alledaagse fotografen met geschikte apparatuur. We moeten duidelijk zijn over de verschillende niveaus van complexiteit, zodat u weet welke foto's u kunt maken en welke buiten uw bereik liggen.
Sommige verschijnselen, zoals deep sky-objecten, stellen hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en uitrusting. Andere, zoals composities met de Melkweg, zijn ook lastig, maar al beheersbaar voor veel hobbyfotografen die (in het ideale geval) een full-frame camera en een snelle groothoeklens bezitten, of zelfs voor degenen die een crop-sensor-camera hebben.
Ongeacht je uitrusting is het echter erg belangrijk om de donkerst mogelijke lucht te fotograferen zonder veel door mensen veroorzaakte lichtvervuiling en minimaal maanlicht. Hoge ISO-prestaties, de snelheid van de lens (de maximale hoeveelheid licht die het doorlaat - d.w.z. het diafragma) zijn de belangrijkste indicatoren voor succes, vooral als je haarscherpe sterren wilt vastleggen. De belangrijkste uitdaging die aangepakt moet worden, is de beweging van de aarde, wat (vanuit het perspectief van de fotograaf) resulteert in rotatie van de nachtelijke hemel. U kunt voorkomen dat u beweging in uw sterren vastlegt door relatief korte belichtingstijden of speciale volgapparatuur te gebruiken die in lijn met de beweging van de sterren beweegt.
Maar als je sterrensporen wilt fotograferen, is beweging van de sterren geen probleem - het is je doel! De bovenstaande zorgen zijn nog steeds van belang, hoewel je meer flexibiliteit hebt dan wanneer je scherpe sterren probeert vast te leggen. Je hebt geen volgbevestiging nodig en hoewel ISO-prestaties nog steeds belangrijk zijn, kun je je redden met een normalere camerasensor met goede resultaten. Hetzelfde geldt voor de lens; sneller en breder is beter, maar zelfs een kitlens is voldoende. Beweging van de sterren is geen vloek maar een zegen. Bij een zeer lange belichtingstijd (of, zoals hieronder beschreven, meerdere kortere belichtingen achter elkaar), gebruik je hun beweging om de paden te creëren die je wilt.
Het meest uitdagende aan sterrenspoorfotografie is om te weten waar je je camera op moet richten en welke instellingen je moet gebruiken om de gewenste beweging vast te leggen. Dat is waar dit artikel zal helpen.
Benodigde materialen
- Elke DSLR, elke spiegelloze body of zelfs een geavanceerde point-and-shoot-camera. Hoe groter de sensorgrootte, hoe beter, maar zelfs een geavanceerde point-and-shoot-camera kan sterrensporen vastleggen, op voorwaarde dat deze een handmatige modus heeft. De kleinste aanbevolen sensorgrootte is naar mijn mening een 1 inch sensor (zoals Nikon 1 systeem, Sony RX 100 serie). Een mobiele telefoon levert geen goede resultaten op (naar mijn mening, bewijs me ongelijk als je andere ervaring hebt), een goedkope point and shoot camera ook.
- Statief: hoe steviger hoe beter, maar nogmaals, met uitzondering van fotograferen in zeer winderige omstandigheden, kun je nog steeds goede sterrenspoorfoto's maken met een goedkoper statief.
- Groothoeklens: de vuistregel is dat bredere en snellere lenzen beter zijn (aangezien u meer sterren vastlegt). Snelle lenzen zijn echter vaak duur, dus u zult blij zijn te horen dat zelfs goedkopere lenzen het doen. Met andere woorden, een brandpuntsafstand van 18 mm voor APS-C-spiegels met f / 3.5 of zelfs f / 4.5 is voldoende - wat betekent dat een gewone 18-55 mm kitlens je goed van pas zal komen.
- Remote Trigger: voor superlange belichtingstijden wil je een externe afstandsbediening met een bulb-modus die volledig kan worden vergrendeld, of een camera met een 'time'-belichtingsmodus waarmee je elke sluitertijd probleemloos kunt gebruiken (en zonder vast te houden de ontspanknop de hele tijd ingedrukt). Voor een reeks kortere belichtingen kunt u een externe trigger gebruiken met een intervalmeter of een camera met een time-lapse-functie.
- Voldoende geheugenkaart capaciteit en een volledig opgeladen batterijen in de camera. Neem een reservebatterij mee.
- Koplamp: aanbevolen voor gemakkelijkere manipulatie in het donker, idealiter met een rode diode die niet te veel schijnt en uw nachtzicht schaadt.
- Computer of laptop: een kleine tablet is niet krachtig genoeg. U wilt ook goede beeldbewerkingssoftware; Ik raad voor deze situatie een combinatie van Adobe Lightroom en Photoshop aan.
Beste voorwaarden voor Star Trail-fotografie
Je hebt een heldere nachtelijke hemel nodig zonder wolken (dit is de sleutel) en zonder enorme lichtvervuiling om foto's van sterrenpaden van de hoogste kwaliteit te maken.
In tegenstelling tot het maken van foto's van de Melkweg zonder enige sterbeweging, is het niet nodig om extra aandacht te besteden aan de maanfase bij het fotograferen van sterrensporen. Zelfs bij volle maan zijn er sterren aan de hemel te zien - slechts relatief weinig (de maan overtreft de meeste). Hoe dichter bij de volle maan, hoe minder sterren er zullen zijn. Als het nieuwe maan is, zul je een groter aantal kleine sterretjes zien, en je kunt ze fotograferen zolang je de juiste uitrusting hebt. Maar als de maan aan de hemel staat voor foto's van sterrenpaden, zorg er dan voor dat deze niet in je frame verschijnt. Anders heb je een grote, overdreven klodder in je lijst en zal dit je compositie waarschijnlijk verpesten.
Samenstelling
Cirkelvormige lijnen en vormen: een sterk visueel anker
Soms laat een camera je fenomenen fotograferen die voor onze ogen onzichtbaar zijn. Star trail-fotografie is zo'n voorbeeld. Dat is het intrigerende deel: u kunt genieten van het zien van iets op de foto dat u niet met uw ogen kunt zien.
Puur fotografisch gezien zijn stersporen vaak cirkelvormig, wat op de meeste foto's een zeer sterk element van compositie is. Het is dus heel goed mogelijk om aantrekkelijke composities te maken, aangezien de sterrensporen zorgen voor een natuurlijk hoofdmotief in de compositie van je foto. Toch raad ik je aan om even goed na te denken over hoe de voorgrond je lucht aanvult als je de best mogelijke foto wilt maken.
Waar moet je je camera op richten?
De duidelijke (meestal cirkelvormige) vorm van de sterrensporen is het resultaat van de rotatie van de aarde om zijn as. De rotatieas van de aarde gaat van de zuid- naar de noordpool over de hele wereld. Boven de noordpool, op een bepaalde hoogte in de dierenriem, raakt deze as een bepaald denkbeeldig punt aan de hemel (hemelpool). Hij bevindt zich toevallig in de buurt van de Polaris-ster op het noordelijk halfrond. Dus vanuit ons perspectief is dit de ster waar alle anderen rond lijken te draaien.
Het is erg handig om te kunnen zien waar de Polaris-ster zich aan de nachtelijke hemel bevindt (pas op, Polaris is niet de helderste ster aan de nachtelijke hemel, zoals algemeen wordt aangenomen). Er is een relatief gemakkelijke manier om het te vinden: zoek het bekende Big Dipper-sterrenbeeld (ook bekend als Ursa Major of "Plough" in het VK). Trek een lijn van wijzersterren (Dubhe en Merak genaamd) die het buitenste deel van de kom van de Grote Beer omlijnen. Deze lijn leidt rechtstreeks naar Polaris (op ongeveer vijf keer de afstand Merak / Dubhe). Polaris markeert het einde van het handvat van de kleine beer. In de zuidpool is er een vergelijkbare manier om de zuidelijke hemelpool te vinden door het sterrenbeeld Zuiderkruis te kennen, hoewel dit wat meer moeite kost; je kunt hier een tutorial lezen.
Het kennen van het sterrenbeeld is echter niet essentieel. Je moet weten dat er mooie sterrensporen kunnen worden gemaakt met uitzicht op elk deel van de lucht. Alleen als je een reeks cirkels wilt, moet je je richten op de noordelijke of zuidelijke hemelpolen. Of, op dezelfde manier, tijdens de Equinox-dagen op de evenaar, is het mogelijk om tegelijkertijd halve cirkels op zowel de noordelijke als de zuidelijke horizon te krijgen.
Richting het oosten en het westen buigen halve cirkels naar de tegenoverliggende zijden. Dit zorgt ook voor een zeer interessant compositie-element. Zie de foto van de nachtelijke Stellisee onder de Matterhorn (uitzicht op het zuidwesten) als voorbeeld van hoe het westelijke deel van de nachtelijke hemel eruitziet:
Stapsgewijze workflow
- Zoek de locatie op: kom vroeg, idealiter voor zonsondergang. Als u laat in de duisternis aankomt, vergeet dan uw veiligheid niet, vooral niet op plaatsen waar gevaarlijke dieren in het wild kunnen voorkomen, of waar u op steile rotsen of kliffen staat.
- Cloudevaluatie: als er meer wolken zijn dan u had verwacht, controleer dan de beschikbare weerradars en overweeg of de situatie waarschijnlijk zal verbeteren of verslechteren. Wolken kunnen een afbeelding van een sterrenspoor aanzienlijk beschadigen - hoewel, als je verschillende kortere belichtingen hebt gemaakt om te combineren tot één uiteindelijke compositie, houd er dan rekening mee dat wolken er nog steeds goed uit kunnen zien in de time-lapse-versie van je afbeeldingen.
- Oriëntatie op de nachtelijke hemel: waar zijn noord en zuid? Kun je Polaris spotten als je op het noordelijk halfrond bent? Kun je de Melkweg zien? Kunt u het kompas van uw mobiele telefoon gebruiken of kunt u kaarten nauwkeurig aflezen? Weet jij waar de maan zal opkomen of ondergaan? Het antwoord op deze vragen kan u helpen de juiste oriëntatie voor uw foto te vinden, zelfs in volledige duisternis. Ik raad je aan om je thuis grondig voor te bereiden met behulp van desktopprogramma's zoals Google Earth, Stellarium, the Photographer’s Ephemeris of verschillende andere mobiele applicaties zoals PhotoPills.
- De foto inlijsten: hoe ziet je compositie eruit? Wil je de cirkel op de foto hebben, en zo ja, is deze symmetrisch of opzij? Hoeveel van de voorgrond omvat u? Kies op basis van deze vragen de juiste lens, zoom in op de juiste brandpuntsafstand en verkrijg scherpstelling (zie hieronder voor meer details).
- Correcte scherpstelling en belichting: zie hieronder voor meer details.
- Batterij en opslag: Controleer nogmaals of uw batterij vol is en of uw kaart voldoende capaciteit heeft.
- De belichting starten: Houd rekening met de starttijd en bereken de ideale eindtijd. Zoek een goede (warme) plek waar u kunt wachten tot de lange belichtingstijd is voltooid.
- Laatste stappen: Start thuis uw postproductieproces.
Aanbevolen camera-instellingen
- Handmatige modus: dit is cruciaal - gebruik altijd de volledig handmatige modus. Halfautomatische modi (diafragma- of sluitertijdvoorkeuze) werken niet betrouwbaar (ongeacht de instellingen voor belichtingsmeting). U moet het diafragma, de sluiter en de ISO zelf instellen. Zie het onderstaande hoofdstuk voor details over de belichting.
- Auto-ISO uit. Het is belangrijk om de Auto ISO-functie uit te schakelen als je camera die heeft, anders is je beslissing om helemaal handmatig te fotograferen voor niets.
- Dark-frame-aftrekking (ruisonderdrukking lange belichtingstijd) uitgeschakeld. Dit is essentieel als u een reeks foto's maakt om te combineren tot één enkele sterrenspoorafbeelding. Als deze functie is ingeschakeld, maakt de camera nog een opname na elke lange opname (van dezelfde duur) met de sluiter gesloten, zodat een donker frame (zwart frame) wordt geproduceerd, waar alleen het ruispatroon zichtbaar is . Hoewel de camera een deel van de ruis van de aanvankelijke lange belichtingstijd kan wegnemen, is het een slecht idee om dit AAN te laten voor foto's van sterrenpaden. De extra tijd die nodig is voor een donker frame zou resulteren in gaten in de paden. Tenzij een stippellijn uw doel is, is deze functie niet wenselijk!
- Lensstabilisatie UIT. Vergeet na het plaatsen van uw camera op het statief niet de stabilisatie uit te schakelen.
- Beeldkwaliteit: RAW. Als je genoeg ruimte hebt op de geheugenkaart, maak dan altijd opnamen in RAW. Als uw camera alleen de JPEG.webp-optie heeft, kiest u de hoogste kwaliteit en resolutie. Als je alleen in JPEG.webp kunt fotograferen, zorg er dan voor dat de witbalans-temperatuur ergens tussen de 4000-5500K ligt; in RAW kunt u de witbalans later probleemloos corrigeren.
- Focus: gebruik van de AF-S als er helder genoeg objecten zijn om op scherp te stellen, of handmatige modus in combinatie met livebeeld in donkere omstandigheden (zie "uitdaging 1" hieronder).
- Blootstelling: hangt af van de maanfase - zie "uitdaging 2" hieronder.
Uitdaging 1: Scherpe focus verwerven
Focussen in bijna volledige duisternis is de grootste uitdaging, aangezien het focusproces altijd afhankelijk is van de hoeveelheid licht. Hoe minder licht je hebt, hoe minder betrouwbaar de automatische scherpstelling is. Ik raad je aan om je camera en lenzen goed te kennen, vooral hoe je handmatig scherpstelt voordat je de duisternis ingaat. Dat omvat ook weten waar u de focus- en stabilisatieknoppen kunt vinden. Onthoud dat u uw focus overdag op oneindig kunt "vooraf instellen" en deze vervolgens tot de nacht onveranderd kunt houden. Maar dat veronderstelt dat je van tevoren je brandpuntsafstand en compositie kent. Aangezien dat waarschijnlijk niet het geval is, wil ik u twee manieren vertellen om 's nachts scherp te krijgen. We hebben ook een volledig artikel over het verwerven van focus voor sterrenfotografie als je meer tips wilt.
Laten we twee basissituaties in de duisternis onderscheiden:
- Er is een zichtbare lichtbron in de buurt die relatief ver weg is (ongeveer 10 meter of meer)
- Er is geen lichtbron in de buurt, het enige licht komt van de sterren aan de hemel
In het eerste gevalkan de lichtbron bijna alles zijn: een straatlantaarn, een verlicht raam of de maan. Het kan zijn dat je vriend wat verder weg gaat met zijn koplamp aan. Alles wat helder is (in verhouding tot de duisternis rondom) en niet te snel beweegt (passerende auto's zijn niet nuttig) zal helpen. Hoe helderder de bron en hoe verder, hoe beter. Als het helder genoeg is, kan autofocus mogelijk een scherpe focus op uw onderwerp krijgen. Gebruik dan altijd het middelste scherpstelpunt; het is de meest precieze. Anders moet u mogelijk handmatig scherpstellen door uw beeld in livebeeld te vergroten en voorzichtig de handmatige scherpstelring op uw lens te veranderen totdat het object zo scherp mogelijk is. Het is belangrijk dat uw lichtbron ver genoeg weg is, zodat u zo dicht mogelijk bij de "oneindige" focus bent. Met groothoeklenzen werkt elke bron op een afstand van meer dan 8-15 meter goed.
Zodra je hebt scherpgesteld, schakel je de autofocus uit door de draaiknop op de lens in de handmatige modus te zetten. Zorg ervoor dat het onmogelijk is voor de camera om met autofocus te beginnen, anders wordt uw precisiefocus verpest!
In het tweede geval je bevindt je in een moeilijke situatie. De enige lichtbron zijn sterren, dus je zult er een moeten gebruiken om focus te krijgen. Hier is uw enige keuze om over te schakelen naar de handmatige scherpstelmodus. De meeste lenzen kunnen tegenwoordig verder dan oneindig scherpstellen, dus je kunt de lens helaas niet zomaar naar de verste scherpstelafstand draaien. Tegelijkertijd, zelfs als uw lens een oneindig symbool op de afstandsschaal heeft, is deze waarschijnlijk te groot, dus u kunt er niet echt zeker van zijn dat de ring op de juiste positie is ingesteld. Maar ik raad toch aan om de scherpstelring in het midden van het oneindigheidsteken te plaatsen als uitgangspositie voor handmatig tweaken.
Gebruik Live View, selecteer de hoogst mogelijke ISO (geen zorgen over ruis, je gebruikt het alleen om scherp te stellen) en het meest open diafragma (laagst mogelijke f-waarde). Vergeet niet dat de brandpuntsafstand van uw lens op de gewenste waarde moet worden ingesteld. Na dit punt moet u niet opnieuw inzoomen, anders moet uw scherpstelproces worden herhaald.
Zoek vervolgens naar sterren op het scherm. Afhankelijk van de brandpuntsafstand kunnen de sterren te klein zijn. Als u er geen ziet, gebruik dan de vergroting van het scherm. Zodra u denkt een lichtpuntje te zien, zoomt u in de livebeeld (niet met de lens!) In, misschien wel tot 1: 1 vergroting. Vervolgens moet je testen of wat je zag een ster is of gewoon een heldere pixel, ook wel hotpixel genoemd. Beweeg de scherpstelring heel lichtjes - maar een beetje in beide richtingen. Als de randen niet van grootte veranderen (wazig en minder wazig worden als je de focusrichting verandert), zie je een hete pixel. Als de plek in grootte verandert, kijk je naar een ster of planeet, wat je doel is. Persoonlijk kost het identificeren van een ster me soms zelfs enkele minuten, dus wees geduldig.
Nadat je de focus hebt genageld, moet je de ISO terugzetten op de ideale waarde (meer daarover hieronder) gegeven de omstandigheden. Probeer ook de positie van de scherpstelring te onthouden (als uw lens de schaal heeft) - dit zal handig zijn de volgende keer dat u nachtfotografie maakt. Pas op dat u geen van de ringen op uw lens draait, anders moet u het hele proces herhalen.
Focus-stacking kan nodig zijn als je voorgrond relatief dichtbij is en als je zowel scherpe sterrenproeven als de voorgrond wilt hebben. Maak eerst de foto met de voorgrondfocus en ga dan verder met de sterfoto's. Bekijk ons artikel over het verkrijgen van voldoende scherptediepte voor sterrenfotografie, waar we dieper ingaan.
Als je je geïntimideerd voelt door de toenemende complexiteit van het proces, houd er dan rekening mee dat de scherpte van het voorgrondelement misschien wel belangrijker is dan de scherpte van de stersporen (dit zijn sowieso 'slechts' lijnen, door ze minder scherp te hebben, zullen ze ' alleen ”iets dikker worden). Aan de andere kant heb je maar één scherpe foto van de voorgrond nodig, en erop scherpstellen is relatief eenvoudig, zelfs in totale duisternis, omdat je je hoofdlamp kunt gebruiken om hem lichter te maken terwijl je de focus verkrijgt.
Uitdaging 2: de juiste belichtingswaarden instellen
Laten we nu beginnen met een eenvoudigere taak: uw diafragma kiezen. In tegenstelling tot Melkwegfotografie waarbij je scherpe sterren wilt, is de diafragma-instelling niet zo cruciaal. Kies iets tussen f / 2.8 - f / 5.6, afhankelijk van hoe snel je lens is, hoe scherp de lens is, hoeveel nabij de voorgrond je hebt (in dat geval helpt een gesloten diafragma je om voldoende scherptediepte te behouden).
Hoe lang is een belichtingstijd lang genoeg?
Hoeveel tijd moet uw belichtingstijd zijn als u een ronde vorm in de afbeelding wilt krijgen? Intuïtie vertelt ons dat we een zeer lange sluitertijd nodig hebben (tijd dat de sluiter open is). In theorie zou de aarde tijdens de expositie een volledige draai moeten maken om een perfecte sterrenspoorfoto te krijgen waarbij elke ster een volledige cirkel schildert. Maar wacht, de volledige draai van de aarde duurt … ja, het duurt 24 uur!
Gelukkig hoef je niet zo lang bloot te stellen.Bovendien is het sowieso onmogelijk om de nachtelijke hemel 24 uur lang bloot te stellen, tenzij je tijdens de winter foto's maakt in het noordpoolgebied of op Antarctica. Omdat het aantal sterren aan de hemel hoog genoeg is en hun denkbeeldige cirkelvormige banen elkaar overlappen, zal de illusie van cirkelvormige stersporen optreden bij veel kortere belichtingen. Toch is 60-90 minuten de minimale tijd die ik aanbeveel om te belichten om zeer duidelijke sterrensporen vast te leggen. Als de belichtingstijd langer is, zal de cirkel iets voller en vollediger zijn, maar voor een goede indruk zou u het goed moeten hebben met iets in het bereik van 90-120 minuten. Houd ook rekening met het volgende: hoe groter de brandpuntsafstand, hoe meer tijd je nodig hebt voor de cirkelvormige illusie (en omgekeerd: je hebt relatief minder tijd nodig voor lange brandpuntsafstanden).
Meerdere foto's samenvoegen versus één superlange belichtingstijd
Bij het mikken op een extreem lange belichtingstijd zijn er theoretisch twee opties: ofwel een superlange belichtingstijd, of meerdere deelbelichtingen nemen die later worden samengevoegd en overlappen tijdens de nabewerking (wat praktisch betekent dat je de tijden van elke afzonderlijke belichting bij elkaar optelt). ).
De enkele lange belichtingstijd lijkt misschien eenvoudiger, en het is misschien haalbaar met filmcamera's, maar het is om verschillende redenen onpraktisch voor digitale fotografie. Stel je eerst voor dat je een uur wacht op één opname en pas dan beseft dat je focus of belichting niet goed is. Vaak is de voorgrond (landschap) meer verlicht dan de lucht, zelfs als onze ogen het op het eerste gezicht niet herkennen. Na een zeer lange belichtingstijd zult u er misschien achter komen dat de lucht goed wordt belicht, maar dat de voorgrond volledig uitgebrand is. Bovendien is de intensiteit van de verlichting vaak inconsistent (bijvoorbeeld vanwege wat verkeer). Een enkele passerende auto aan het einde van een urenlange blootstelling kan het hele proces dwarsbomen. Frustrerend, toch? Maar dat is niet eens het grootste probleem.
Bij digitale fotografie is ruis de grootste vijand. Stel dat de juiste belichting voor één enkele opname tijdens een nieuwe maan ongeveer 64 minuten, f / 5.6 en ISO 100 is (wat in helderheid overeenkomt met 30 seconden bij f / 2.8 bij ISO 3200). Zelfs dan zou je niet moeten verwachten dat je een laag ruisniveau krijgt vanwege de basis-ISO. Zodra de sensor langer dan een paar minuten wordt belicht, begint hij ernstig oververhit te raken. De hitte leidt tot een vals signaal, wat resulteert in ruis. Daarom is een enkele superlange belichtingstijd niet geschikt voor sterrenspoorfotografie, afgezien van speciale camera-opstellingen met koelsystemen.
Daarom raad ik de tweede methode aan: kortere belichtingstijden stapelen. In dit geval kunt u het uiteindelijke beeld niet in de camera krijgen; u moet de foto's nabewerken en ze samenvoegen (stapelen) tot de uiteindelijke afbeelding. Hoewel deze methode meer tijd kost, biedt het veel meer controle en hefboomwerking bij de nabewerking. Als bonus kun je de enkele frames later ook gebruiken om een film te maken (een time-lapse-video of GIF-animatie).
Theoretisch gaat het om de totale toegevoegde tijd, niet om het individuele aantal foto's dat u maakt. Het maakt dus niet uit of u 100 opnamen van elk 30 seconden, 50 opnamen van 60 seconden of 3000 opnamen van elk een seconde maakt. De totale lengte van de opnamen is identiek en de resulterende foto zal in wezen hetzelfde zijn. Praktisch gezien is het echter logisch om het aantal opnamen indien mogelijk te verkleinen, aangezien dat de levensduur van uw camera verlengt (sluiterbediening). Bovendien maak je de nabewerkingsstap minder zwaar voor je computer door minder bronfoto's te gebruiken en bespaar je ook veel opslagruimte.
Specifieke aanbevolen blootstellingswaarden
De aanbevolen belichtingsinstellingen zijn afhankelijk van of u een donkere lucht zonder maan fotografeert of dat u onder helderdere omstandigheden fotografeert. Hier zijn de exacte waarden die ik als vuistregel stel om te beginnen:
Donkere lucht (geen maan of met maan tot het eerste kwartaal): 30 seconden, f / 2.8, ISO 3200
Als uw lens een diafragma van f / 2.8 niet toestaat, past u de ISO ter compensatie aan, zoals 30 seconden, f / 4 en ISO 6400. Of, als u de ISO niet wilt verhogen, kunt u deze behouden op hetzelfde niveau. De lucht zal minder kleurrijk en donkerder zijn, met minder zichtbare sterren, maar je kunt er toch een goed beeld van krijgen.
Volle maan verlichte hemel: 30 seconden, f / 2.8, ISO tussen 100-400
De situatie verandert bij volle maan, aangezien de lichtintensiteit van de lucht ongeveer 4-5 EV helderder is dan een hemel met alleen sterren.
Denk hier echter niet te lang over na. Ik raad de methode van vallen en opstaan aan. Zorg ervoor dat uw belichting voldoende sterren bevat zodat u tevreden bent, en dat uw voorgrond de juiste helderheid heeft - niet overbelicht of onderbelicht. Dit is iets dat u kunt controleren met het histogram, maar houd er rekening mee dat het 's nachts normaal is om een heel donker histogram te hebben.
Een reeks lange sluitertijden uitvoeren
Er zijn twee hoofdmethoden:
- Ten eerste kunt u een intervalmeter gebruiken, die in uw camera is ingebouwd of een externe, om een reeks foto's te maken. Het enige dat u hoeft te doen, is de duur van uw belichtingstijd in te stellen op 30 seconden en vervolgens de minimaal mogelijke vertraging te kiezen - idealiter één seconde of zelfs 0,5 seconde. Stel vervolgens het totale aantal opnamen in, wat vrij eenvoudig is bij opnamen van een halve minuut. Bedenk hoeveel minuten je wilt schieten en vermenigvuldig dit met twee. Dus als je 90 minuten wilt fotograferen met een belichting van 30 seconden, stel de intervalmeter dan in om 180 foto's te maken. De intervalmeter van elke camera is anders (en niet alle camera's hebben er een), en ik geef toe: ik was herhaaldelijk gefrustreerd om de intervalmeter goed te krijgen op Nikon DSLRS (D5300, D7100 en D750). Na drie mislukte pogingen koos ik voor methode 2:
- Gebruik een externe trigger (draadloos of bedraad) met een slot erop (dat wil zeggen, het effect van een permanent ingedrukte trigger). Selecteer continu-opnamen op de camera. Zodra u de ontspanknop op de externe afstandsbediening indrukt en vergrendelt, begint de camera een reeks foto's te maken met minimale vertraging tussen opnamen. Het blijft fotograferen zolang de trekker wordt ingedrukt en vergrendeld. Als je hem niet uitschakelt, stopt de camera alleen als de kaart vol is of de batterij leeg is, dus zorg ervoor dat je een timer op je telefoon instelt om je eraan te herinneren wanneer je de belichting handmatig moet stoppen.
Nabewerking
Nu uw kaart gevuld is met tientallen of zelfs honderden nachtfoto's, is het tijd om ze na te bewerken.
Ik raad aan om software te gebruiken die batchverwerking mogelijk maakt (zoals Lightroom, Photoshop, Zoner Studio, enzovoort).
De eerste stap is om de allereerste afbeelding in uw reeks aan te passen. Stel de kleurtemperatuur nauwkeurig af, pas de schaduwen en hooglichten aan, enzovoort. Misschien wilt u duidelijkheid toevoegen of ook wat ruisonderdrukking uitvoeren; het is aan uw persoonlijke smaak. Selecteer vervolgens al uw afbeeldingen en pas deze aanpassingen als een batch toe op elke afzonderlijke foto. Houd in de gaten of er een uitbijter is in uw reeks, zoals een foto die is beïnvloed door passerende auto's. Overweeg om het uit de rest van de groep te verwijderen.
Overweeg vervolgens de rekenkracht van uw computer en denk na over uw beoogde gebruik voor de uiteindelijke uitvoer. Het vergt veel van de RAM-capaciteit en verwerkingskracht van je CPU en grafische kaart (en zelfs opslag) om een dergelijke set foto's samen te voegen, vooral als je daarvoor originele RAW-foto's gebruikt. Persoonlijk stapel ik de bewerkte RAW-bestanden niet; Ik exporteer de RAW-bestanden naar JPEG.webp's. Ik kan ze zelfs verkleinen als ik weet dat ik het eindresultaat niet ga afdrukken, maar het alleen voor het web of sociale media gebruik.
Op dit punt moet u de foto's stapelen. Persoonlijk laad ik alle bestanden in Photoshop onder Bestand> Scripts> Statistieken. Vervolgens kunt u Photoshop vertellen om de afbeeldingen te stapelen met de "maximum" -methode. Dat vergelijkt effectief elke foto met de volgende en houdt pixels die veranderen. Dit resulteert in de groei van sterrensporen.
Er is echter een nadeel: deze methode benadrukt ook ruis in de afbeelding (die willekeurig is en dus een andere foto dan de foto), waardoor de voorgrond aanzienlijk wordt geschaad. Om die reden raad ik aan om de gestapelde laag nogmaals te kopiëren en een andere stapelmethode toe te passen - gemiddeld of mediaan. Deze laag is dan zeer schoon met nauwelijks geluid, maar ook zonder sterren (of slechts vage hints van stersporen). U kunt vervolgens beide lagen mengen door ze te maskeren of door verschillende opties voor het overvloeien van lagen te gebruiken (zoals scherm of overlay in Photoshop). Ik gebruik zowel laagmenging als maskering.
Merk op dat gespecialiseerde astrofotografiesoftware deze afweging kan oplossen door de sterren uit het beeld te halen en alleen met de heldere sterren te werken om hun sporen te maximaliseren en ruis te minimaliseren. Maar zelfs de hierboven beschreven methode kan u afbeeldingen van zeer hoge kwaliteit opleveren.
Als u tevreden bent met het eindresultaat en u wilt dit later niet meer wijzigen, dan kunt u de afbeelding plat maken en heeft u het eindresultaat. Als u de gestapelde afbeelding later wilt bewerken, moet u deze opslaan als TIFF- of PSD-bestand (maar dit wordt in de meeste gevallen niet aanbevolen, aangezien de grootte van het bestand enorm zal zijn - waarschijnlijk meerdere gigabytes).
Conclusie
In dit artikel heb ik geprobeerd uit te leggen hoe je hoogwaardige foto's van sterrensporen kunt maken, zowel in het veld als tijdens de nabewerking, met name door het stapelen van meerdere foto's over een lang tijdsinterval. Zelfs als het proces op papier moeilijk lijkt, is het iets dat veel gemakkelijker wordt met oefenen. Het meest uitdagende deel is het plannen van de compositie zonder de sterrotatie zelf in het veld te kunnen zien, maar dat is iets dat je na verloop van tijd beter kunt visualiseren. Hoewel het scherpstellen zo nauwkeurig mogelijk moet zijn, zijn belichtingsverschillen ok, sommige onnauwkeurigheden kunnen later in de nabewerking worden gecompenseerd. Stersporen zijn vergevingsgezinder dan foto's met de Melkweg zo scherp mogelijk.
Bovendien is de leercurve van sterrenspoorfotografie erg snel. Raak niet ontmoedigd als uw eerste pogingen nog niet "geweldig" zijn. Ik heb pas goede resultaten behaald bij mijn derde of vierde poging. Sindsdien voelt het proces erg automatisch aan.
Ik hoop dat je je geïnspireerd voelt om het zelf te proberen. Kijk uit voor de heldere, donkere lucht en maak plezier met het vastleggen van de betoverende overvloed aan heldere sterren in het universum.