Het volgende bericht is ingediend door Matthew G. Monroe
Weggestopt in mijn cameratas - net iets achter de kleine koplamp die ik daar altijd bewaar - zijn twee van de handigste items in mijn fotografische arsenaal. Nee, het is geen set Pocket Wizards (best wel handig), en het is niet het pakje Pop Tarts dat ik in de tas bewaar voor het geval ik honger krijg.
De twee handigste items in de cameratas zijn zonder twijfel …
Een set polarisatiefilters.
In het bijzonder bewaar ik een heel mooi, heel duur in Duitsland vervaardigd filter in mijn tas - samen met een heel goedkoop, heel lichtgewicht polarisatiefilter dat ik tweedehands heb gekocht voor ongeveer vijf dollar.
Op individuele basis denk ik dat polarisatiefilters waarschijnlijk de meest overmatig gebruikte (en meest ongepast) gebruikte stukjes camera-uitrusting zijn die je je kunt voorstellen. Ja, ze hebben een tijd en een plaats - ze zijn een absolute redder in nood bij het fotograferen van glimmende objecten of het maken van foto's van grote gezwollen wolken. Maar eerlijk gezegd is er helemaal geen reden om 24 uur per dag een donker stuk glas op je camera te laten liggen, vooral niet als je een wannabe 'fotograaf bent die familiefoto's probeert te maken in een slecht verlicht restaurant (niet dat ik' heb OOIT zoiets eerder zien gebeuren).
De reden dat ik twee polarisatiefilters in mijn cameratas bewaar - een dure en een ‘el cheapo’ - is dat ze, wanneer ze worden gecombineerd (dat wil zeggen: op elkaar gestapeld), het meest ongelooflijke stuk gereedschap in mijn set worden. : een variabele neutrale dichtheid filter.
Wat is een filter met neutrale dichtheid?
Allereerst een korte uitleg … Een filter met neutrale dichtheid is gewoon een donker stuk glas dat voor de lens van een camera wordt geplaatst, voornamelijk om de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt te verminderen. Wat je als fotograaf met een nuetral density filter (of "ND-filter") kunt doen - dat zou anders niet mogelijk zijn - is om te fotograferen in tamelijk helder verlichte situaties en toch een relatief lange sluitertijd en / of wijd open te houden. opening. De redenen om dit te doen? Misschien wilt u overdag een landschapsopname maken en om esthetische redenen vindt u dat een geringe scherptediepte belangrijk is - iets dat een diafragma van f4 of zo zou bieden. Tegelijkertijd kan het zijn dat je denkt dat een relatief lange sluitertijd de opname het beste zal maken - laten we zeggen ongeveer 1 of 2 seconden belichtingstijd … De oplossing? Een erg donker filter met neutrale dichtheid waardoor er minder licht in je camera komt.
Eén groot probleem echter … Een donker filter over je lens betekent dat je echt niet kunt zien waarop je camera gericht is, of zelfs of je beeld al dan niet scherp is.
Hmmmm … Groot probleem.
Mijn oplossing? Simpel… Neem twee polarisatiefilters - een, een heel mooi, heel duur filter dat toevallig ook een "circulair polarisatiefilter" is (een heel technische term die weer "heel duur" betekent) en plak dat op je camera. Zoek vervolgens een heel goedkoop "Lineair polarisatiefilter" in een camerawinkel (je zou er tientallen kunnen vinden in elke winkel die gebruikte uitrusting verkoopt), en plaats dit tweede filter (dat wil zeggen: "el cheapo") bovenop de eerste.
Kijk nu door je camera …
Draai nu dat bovenste filter rond …
Verbazingwekkend! Je hebt zojuist een nuetrale dichtheidsfilter gemaakt die de hoeveelheid licht die het doorlaat kan variëren, en je kunt die hoeveelheid licht variëren door het ene polarisatiefilter op het andere te draaien. Dit is net als dat experiment dat je deed in je middelbare school natuurkunde klas, toch? Herinner je je nog … Twee stukjes polariserend materiaal? Zet ze 90 graden van elkaar af en ze worden pikzwart? Onthouden? Onthouden? Bueller?
Hoe dan ook, met je spiksplinternieuwe filter met variabele nuetrale dichtheid, kun je nu relatief lange belichtingen maken tijdens de uren met daglicht (ik krijg een bereik van ongeveer 7 stops met mijn set-up) EN je zult in staat zijn om echt focus uw camera op wat het ook is dat een lange belichtingstijd verdient. Om scherp te stellen, kijk je gewoon door het oculair van je camera en draai je het bovenste filter rond (dat wil zeggen: "el cheapo") totdat het beeld zo helder mogelijk wordt. Hoewel het een beetje donkerder zal zijn dan je normaal gewend bent, zou je nog steeds goed genoeg moeten kunnen zien om scherp te stellen. Als je een autofocus-persoon bent, nou, autofocus zou het ook prima moeten doen. Pak gewoon de focus en schakel vervolgens uw autofocus uit
Laat me dit herhalen: zet uw autofocus uit
Draai nu gewoon dat bovenste filter rond totdat het beeld in je zoeker zo zwak mogelijk is. De kans is groot dat u nauwelijks iets kunt zien.
Nu komt het echt moeilijke deel … Uw belichting instellen.
Belichtingsmeters werken niet zo goed als twee polarisatiefilters op elkaar zijn gestapeld, en dus zul je waarschijnlijk een beetje guestimating moeten doen … Helemaal geen probleem, in feite is dit een kans om echt te leren over de relatie tussen f-stops en belichtingstijd. Probeer iets wilds - laten we zeggen f5.6, met een sluitertijdinstelling van misschien 10 seconden - en maak dan een testopname. Als het beeld op de achterkant van uw scherm overbelicht is, verkort dan gewoon uw belichtingstijd of verscherp de f-stops. Op dezelfde manier heeft een onderbelicht beeld meer licht nodig (duh), dus open gewoon het diafragma of verleng de belichtingstijd. Met ervaring zou u in staat moeten zijn om van die eerste testopname naar een daadwerkelijk bruikbaar beeld te gaan binnen drie of vier klikken op de sluiter.
Enkele fundamentele dingen om te onthouden zijn:
1) Zet je camera in de volledig handmatige modus … Gebruik alsjeblieft niet dat sissy "Auto" spul.
2) Gebruik een statief. Lange sluitertijden vereisen dit.
3) Zorg ervoor dat de batterijen van uw camera volledig zijn opgeladen. Langdurig werken is een grote belasting voor de batterijen.
4) Het is erg belangrijk dat het "circulaire polarisatiefilter" eerst op de lens wordt gemonteerd en dat het "lineaire polarisatiefilter" er vervolgens bovenop komt.
5) Als u echt bewegingsonscherpte wilt vastleggen, moet u uw ASA zo laag mogelijk instellen. Op de meeste digitale camera's is dit een instelling van 100, maar op sommige van de DSLR's die er zijn, kun je alleen terugvallen op een ASA van 200.
6) Veel plezier. Je doet al dit werk omdat je het leuk vindt om foto's te maken.
Even terzijde: de twee hierboven getoonde voorbeeldafbeeldingen (d.w.z. de watervalfoto's) zijn gemaakt in de buurt van Portland, Oregon bij de wereldberoemde Multnomah Falls. Een interessant fenomeen dat plaatsvond terwijl ik de 30 seconden belichting fotografeerde, is dat alle mist en mist rondom de watervallen een merkbare groenachtige tint oppikte - een tint die werd gecreëerd doordat daglicht werd gefilterd door nabijgelegen bladeren en vegetatie. In het verleden heb ik gemerkt dat wervelende mist kleurtinten lijkt op te pikken - en te versterken - tijdens relatief lange belichtingen, tonen die bij korte belichtingstijden lang niet zo opvallen. Hoewel dit in het begin misschien een beetje vervelend lijkt, kan het in iemands voordeel werken bij het fotograferen van een mistige scène bij of voor zonsopgang. Nogmaals, vergeet niet om plezier te hebben terwijl je dit allemaal doet.