Werken met studiolampen kan voor veel fotografen een ontmoedigend proces zijn. Velen vinden de studio een plaats van angst en ongerustheid waar de heiligheid van natuurlijk licht is verdwenen en de angstaanjagende, gruwelijke woestenij van lichtstandaards, flitsers en modificatoren het enige is dat overblijft.
Dus hoe kan iemand zich daar een weg door dit buitenaardse landschap slingeren en een comfortabele gang vinden waarin ze kunnen ontspannen? De eenvoudigste en vaak krachtigste manier om door dit netwerk van zenuwen te navigeren, is door naar één lichtopstelling te gaan die een nooit eindigend reservoir van geweldige beelden zal opleveren.
Toen ik al vroeg begon met fotograferen met studioverlichting, was ik altijd overdreven bezig met het licht. Klinkt als een vreemde opmerking, toch? Je moet denken: "Natuurlijk moet hij zich zorgen maken over het licht, het is studioverlichting." Hoe intuïtief die gedachte ook mag klinken, ik was altijd zo gefocust op mijn lichtbron dat waar ik nooit op lette, de schaduwen waren die door het licht werden gecreëerd.
Bij studioverlichting is het de overgang van licht naar schaduw die je foto's diepte, schoonheid en interesse geeft.
Is dit een moeilijke overgang met een duidelijke lijn en een scherp contrast tussen de twee? Of is het een zachte, geleidelijke versmelting van het licht in de schaduw? Deze overgangszone is wat de focus van uw aandacht zou moeten zijn bij het betreden van studioverlichting.
Hoe veranderen deze schaduwen met een groot, zacht licht dicht bij uw onderwerp of een klein, hard licht dat zich op enkele meters van uw onderwerp bevindt? Dit zijn concepten waarmee geëxperimenteerd en begrepen moet worden en de beste manier om dit te doen is door te oefenen.
Dus laten we doorgaan en je een plek geven om aan de slag te gaan en je studiovaardigheden te ontwikkelen.
Hou het simpel
De beste manier om met studiolampen aan de slag te gaan, is door het simpel te houden. Dit betekent slechts één lamp en één lamp.
Op die manier hoeft u slechts één ding aan te passen, te verplaatsen of te tweaken als u wat u ziet terwijl u aan het fotograferen bent niet bevalt. Je zult niet met alles aan het rommelen zijn en verdwalen in de set-up. U kunt uw aandacht op uw onderwerp en de opname houden. Gebruik ook een grote, diffuse lichtmodificator die licht als een handgranaat naar je onderwerp werpt, zoals een doorschietende paraplu (niet kleiner dan 36 inch).
Lichtbron
Mijn favoriete lichtmodificator voor deze gevallen is een Westcott 5 voet Octabox. Ik raad aan om een grote lichtbron te gebruiken, zodat je zowel je onderwerp als je achtergrond tegelijkertijd kunt uitlichten. Ook raad ik een diffuse lichtbron aan om de kwaliteit van het licht te verzachten en extreme hotspots op je onderwerp te voorkomen. Maak het groot, want het is echt oké als het licht overal lijkt te gaan als je begint.
Oké, we hebben een lichtbron uitgekozen, waar plaatsen we die nu?
Lichte plaatsing
Zonder al te veel natuurkunde in te gaan, hoe dichter de lichtbron bij je onderwerp is, hoe zachter het licht zal zijn, waardoor je een mooie geleidelijke overgang van licht naar schaduw krijgt.
Hoe verder de lichtbron van je onderwerp verwijderd is, hoe harder het licht wordt en hoe moeilijker de overgang van licht naar schaduw is.
Uiteindelijk moet u beide scenario's proberen om meer te weten te komen over hoe dit het uiterlijk van uw portret verandert. Om te beginnen raad ik echter aan om de lichtbron binnen een meter van uw onderwerp te houden, aangezien een zachter, meer diffuus licht meer flatterend is voor uw onderwerp.
Ook qua lichtrichting kun je niet fout gaan met een traditioneel lusverlichtingspatroon (genoemd naar de schaduw gecreëerd door de neus op de wang) waarbij het licht in een hoek van ongeveer 45 graden naar de zijkant en een hoek van 45 graden wordt geplaatst boven je onderwerp.
Loop lichte schaduw
Hier is een basisschema van een eenvoudige set-up die ik vaak gebruik.
Denk na voordat u gaat fotograferen
Bedenk, voordat u uw lampen inschakelt, hoe u wilt dat het portret eruitziet en wat voor soort scherptediepte u nodig heeft.
Als het een simpele hoofdopname is en je wilt een mooie ondiepe scherptediepte met de ogen scherp in beeld en de rest van de foto zachtjes vervagend tot een mooie bokeh, kies dan voor een wijd open diafragma van f / 4.0.
Als je rekwisieten en andere elementen in het portret hebt die je in focus nodig hebt, kies dan voor een kleiner diafragma en een bredere scherptediepte van f / 11. ISO moet zo laag mogelijk worden ingesteld om ruis te voorkomen. Sluitertijd speelt niet veel bij studioflitsers, aangezien de flitser alles verlicht, dus ik zou hem net onder je synchronisatiesnelheid houden op ongeveer 1/160 sec. Laat dus het diafragma dat u wilt de opname bepalen.
Nu kun je ofwel de kracht van de flitser aanpassen totdat deze de juiste belichting heeft bereikt voor je opname, of als je nog meer details wilt krijgen, kun je doorgaan en een lichtmeter gebruiken om de flitser precies op het diafragma in te stellen dat je nodig hebt.
Experimenteer en leer
Ga nu naar de stad! Schiet weg! Verplaats de lamp iets naar links of iets naar rechts. Breng het licht verder van het onderwerp of zo dichtbij dat het het onderwerp bijna raakt. Experimenteer en leer. Maak je geen zorgen meer over het maken van fouten. Dat is hoe we leren en beter worden.
Wat is het ergste dat kan gebeuren? Krijgen we een reeks vreselijke opnames?
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als fotograaf heb ik veel shoots gehad die teleurstellend waren. Grote deal!
Bestudeer de slechte foto's om erachter te komen wat er mis is gegaan en probeer het opnieuw. Leer uw fouten te omarmen en ik beloof u dat verbetering niet ver weg is.
