HDR-nabewerking: beginnershandleiding voor HDR-fotografie (deel 3)

Vandaag sluiten we een driedelige serie af - een beginnershandleiding voor HDR-fotografie door te kijken naar Postproductie van HDR-afbeeldingen.

Bekijk eerdere delen van de serie op:

Deel 1: uw camera instellen voor HDR-opnamen
Deel 2: HDR van het veld naar de computer

Welkom bij het derde en laatste deel van de serie "Beginnersgids voor HDR-fotografie". Gefeliciteerd als je het hier hebt gehaald, er is tot nu toe veel informatie beschikbaar, en dit laatste deel zal niet anders zijn. Vandaag gaan we het nabewerkingsbeest aanpakken. Bij nabewerking wordt uw afbeelding daadwerkelijk een HDR. Het is niet hetzelfde als het verwerken van een normale foto. Met een normale afbeelding kunt u deze in Lightroom importeren, de belichting corrigeren als deze een beetje afwijkt, de witbalans corrigeren, wat invullicht binnenhalen, wat details toevoegen, een snelle genezing uitvoeren en u bent klaar. Het kan minder dan 30 seconden duren voordat een foto is bewerkt als u het meeste direct in de camera krijgt. Met HDR kun je al het mogelijke in de camera krijgen en nog steeds een steile heuvel in de post te beklimmen. Ik heb HDR-foto's in 10 minuten verwerkt en ik heb HDR-foto's in 4 uur of meer verwerkt. Het hangt gewoon af van de afbeelding, hoe moeilijk het is, welke problemen het wel of niet heeft en hoe snel je op de post bent.

In het eerste deel van de serie hebben we alles besproken wat je moet weten over het instellen van je camera voor HDR-opnamen. Ik kreeg een paar opmerkingen waarom ik niet vertelde hoe ik het vanuit Nikon-perspectief moest doen. Nou, ik heb geen Nikon-uitrusting. Ik heb mijn hele leven Canon gefotografeerd omdat Canon de eerste camera was die ik kocht. Geen andere reden dan dat. Nikon is net zo goed (zo niet beter) voor HDR-opnamen dan de meeste Canon-modellen. Aangezien ik Nikon niet gebruik, kan ik geen advies geven over hun camera-instellingen. Als je Nikon fotografeert, moet je misschien wat extra werk doen om te vertalen wat ik zeg en het op jouw situatie toe te passen. Hetzelfde geldt voor de softwareprogramma's waaruit ik lesgeef. Als u Aperture gebruikt in plaats van Lightroom, hoeft u alleen maar te vertalen. Als je HDR Effects Pro gebruikt in plaats van Photomatix, hetzelfde verhaal. Als je Photoshop Elements of Photoshop CS4 hebt in plaats van CS5, hetzelfde. Er kunnen zelfs functies zijn die ik bespreek die niet beschikbaar zijn in andere programma's. Dat is helaas gewoon de aard van het beest. Ik help u graag op alle mogelijke manieren, dus aarzel niet om het te vragen. Als ik het antwoord niet weet, zal ik proberen iemand te vinden die het wel weet. Laat hieronder een reactie achter of stuur me een tweet (@jamesdbrandon).

Wat je nodig hebt om te volgen

Ik zocht door mijn archieven om een beeld te vinden waarvan ik denk dat het een situatie vertegenwoordigt die absoluut HDR vereist. Ik heb besloten dat de beste manier om je te leren hoe ik HDR verwerk, is dat je elke stap volgt. Dat klopt, ik ga de bestanden met je delen. Klik hier om de daadwerkelijke RAW-bestanden van mijn camera te downloaden die ik voor deze hele tutorial ga gebruiken. Weet alleen dat deze bestanden alleen voor de praktijk zijn en niet kunnen worden gebruikt voor commercieel gebruik of financieel gewin.

Als je precies wilt volgen, zijn er een paar programma's die je nodig hebt. U hoeft ze vandaag (of ooit) niet te kopen. Ga gewoon naar de websites van het bedrijf en download een proefversie van elk softwarepakket. U kunt de softwareprogramma's tussen de 15 en 30 dagen gebruiken. Dat zou je voldoende tijd moeten geven om met elk ervan te rommelen en te beslissen of je het wilt kopen of niet. Als je niet de exacte programma's hebt die ik gebruik, doe dan gewoon je best om mee te doen. Mogelijk moet u een paar dingen die ik tegen uw toepassingen zeg, decoderen / vertalen. Dit is wat je nodig hebt …

Adobe Lightroom - Zoals je inmiddels zou moeten weten, is dit het programma dat ik gebruik om al mijn afbeeldingen te ordenen en eenvoudige bewerkingen uit te voeren.
HDRsoft Photomatix Pro - Dit programma neemt uw belichtingstijden van uw camera en combineert ze tot een HDR-afbeelding. De software voert complexe algoritmen uit op elk beeld, zoekt het beste licht uit elke belichting tussen haakjes en combineert dat licht pixel voor pixel tot één beeld.
Photoshop CS5 - Dit is waar het rubber de weg ontmoet. Photomatix bezorgt ons slechts een ruwe schets. Gebruik Photoshop om uw afbeelding te verfijnen en eventuele fouten in Photomatix te corrigeren. Dit programma kan vrijwel alles doen waar je zin in hebt, het vereist alleen geduld en een beetje leercurve!
Topaz Labs Photoshop-bundel - Topaz-filters geven uw afbeelding die extra pop die het NODIG HEBT nadat het door Photomatix is uitgevoerd. De algoritmen in Photomatix hebben de neiging het beeld af te vlakken en dof te maken en Topaz-filters brengen details terug, met wraak. Er zijn verschillende programma's in de bundel, maar de twee die ik het meest gebruik zijn Adjust en DeNoise. Lees er hier een recensie van.

Nabewerking - The Final Frontier

Oké iedereen, dit is het. Dit is waar de overgrote meerderheid van HDR-fotografen oververzadigde, halo-achtige, luidruchtige, te gedetailleerde rommel van HDR-beelden produceert. Slechte nabewerking geeft HDR een slechte naam en zorgt ervoor dat mensen HDR haten vanwege hoe psychedelisch het eruit ziet. Post is het moeilijkste en belangrijkste onderdeel van fotografie met een hoog dynamisch bereik. Ben je al bang? Dat hoeft niet, ik ga mijn volledige nabewerkingswerkstroom doornemen en uitleggen hoe ik de bovengenoemde fouten kan oplossen en / of voorkomen. Uiteindelijk gaat fotografie over het creëren van een beeld waar JIJ van houdt. Het maakt niet uit dat er mensen zijn die een hekel hebben aan HDR, ik maak geen afbeeldingen voor die mensen. Ik maak ze voor mij, en als iemand daar mijn werk graaft, geweldig. Soms zie ik een afbeelding die vraagt om een meer realistische en natuurlijke uitstraling, en er zijn andere momenten waarop ik texturen en details eruit wil halen en ze voorbij het 'realistische' rijk wil duwen. Geen enkele camera kan een beeld produceren zoals het menselijk oog het ziet, en HDR kan dat ook niet helemaal doen. Maar het is naar mijn mening zeker dichterbij dan uitgeblazen luchten en afgekapte schaduwgebieden. Ik maakte geen grapje toen ik zei dat er in dit bericht veel informatie te vinden was. Ik hoop dat je er klaar voor bent! Oke laten we gaan.

Lightroom naar Photomatix

In deel twee van deze serie hebben we geleerd hoe u uw afbeeldingen op een veilige, efficiënte manier in Lightroom kunt krijgen. De volgende stap is om ze uit Lightroom te halen en het HDR-proces te starten met een programma als Photomatix. Photomatix is vanaf het begin mijn keuze geweest en ik heb nog geen goede reden gevonden om over te stappen op iets anders. Photomatix geeft me volledige controle over de afbeelding op een volledig handmatige manier, en daarom vind ik het leuk. Voor sommigen kan de leercurve van Photomatix steil zijn, omdat het heel gemakkelijk is om er een foto overheen te maken. Ik zal manieren bespreken om te voorkomen dat je afbeeldingen overdreven worden en hoe je door de schuifregelaars in dit ongelooflijke programma navigeert.

De eerste stap is natuurlijk om een set haakjes te kiezen om te verwerken. Als je het wilt volgen, importeer dan de bestanden die je hebt gedownload in Lightroom en maak je klaar. Deze set haakjes is een willekeurige afbeelding uit mijn archieven die nog niet is verwerkt. Ik heb voor deze afbeelding gekozen omdat ik denk dat het goed werk is voor een afbeelding die gewoon niet kan worden bereikt met iets anders dan HDR. Ga dus naar uw Lightroom-verzameling (of waar u uw onbewerkte afbeeldingen ook bewaart) en zoek de afbeelding die u wilt verwerken.

Zoals je kunt zien, heb ik alle 5 de afbeeldingen uit mijn haakjes gemarkeerd. Ga naar Bestand -> Exporteren en wacht tot het dialoogvenster verschijnt. Het dialoogvenster bespreekt een aantal basisgegevens die nodig zijn om de uitvoer van de afbeelding te bepalen. Het zou er ongeveer zo uit moeten zien …

Zorg er eerst voor dat de exportoptie Photomatix bovenaan zegt. Als u deze optie niet heeft, moet u ervoor zorgen dat u de Photomatix-plug-in voor Lightroom heeft geïnstalleerd. Dit zit standaard bij de pro-versie van Photomatix. Ik realiseer me dat er wat discussie zal zijn over de volgende groep instellingen, maar dit is hoe ik het doe. Zorg ervoor dat uw formaat is ingesteld op JPG.webp, de kleurruimte ProPhoto RGB is en de kwaliteit 100%. Stel vervolgens uw resolutie in op 300 pixels per inch. Ik begin altijd bij de grootste, best uitziende afbeelding die ik kan produceren en verklein van daaruit waar nodig. JPG.webp is een universeel bestandsformaat, ProPhoto RGB is veruit de beste kleurruimte en 300 ppi is in feite de volledige resolutie voor de afbeelding. Als je liever iets anders hebt, ga je gang. Zodra u uw instellingen heeft geconfigureerd, klikt u op "Exporteren" en wacht u tot het volgende dialoogvenster wordt geopend, dat er als volgt uitziet …

Laten we nu naar beneden gaan in de lijst:

U hoeft alleen 'afbeeldingen uitlijnen' te kiezen als u denkt dat er beweging is geweest of weet dat er beweging was tijdens uw opnamen (d.w.z. als u geen statief had en uw beugels niet in de hand hield). Als je geen statief hebt gebruikt, heb ik gemerkt dat 'door functies te matchen' meestal het beste werkt.
Met Photomatix Pro 4 kunt u nu "semi-handmatig" kiezen voor het verwijderen van spookbeelden. Ik heb het waarschijnlijk niet nodig in deze afbeelding, maar ik laat het geselecteerd om een voorbeeld te geven.
Wat ruis betreft, daar maak ik me geen zorgen over totdat ik in Photoshop ben.
Ik laat altijd de vermindering van chromatische aberratie aan.
De 32-bits HDR-afbeelding doet er niet echt toe, daar kies ik nooit voor.
Voor de afhandeling kies ik er altijd voor om opnieuw te importeren in Lightroom, waardoor de afbeelding tussen de andere haakjes wordt geplaatst. Op die manier kan ik het Photomatix-resultaat selecteren, evenals de andere haakjes, en ze samen naar Photomatix exporteren.

Als u deze allemaal hebt aangevinkt, klikt u nogmaals op "Exporteren". Nu wordt u naar de semi-handmatige dialoog voor het verwijderen van ghosting gebracht. Ik weet het, er zijn veel dialoogvensters, wees geduldig …

Zoals u kunt zien, veroorzaakt de boot op de achtergrond wat ghosting-problemen omdat deze bewoog tijdens de belichtingen. Gebruik je muis of pentablet om een lijn rond de boot te trekken, klik met de rechtermuisknop in de vorm en kies 'selectie markeren als spookachtig gebied'. Klik vervolgens opnieuw met de rechtermuisknop en kies welke belichtingswaarde u Photomatix hier wilt laten gebruiken in plaats van de normale algoritmen. Dit betekent dat in plaats van dat Photomatix alle belichtingen hier samenvoegt, het alleen de belichting gebruikt die u hem opdraagt. Je moet voorzichtig zijn welke je hier kiest en ervoor zorgen dat de kleurbalans rond het spookgedeelte hetzelfde blijft. Ik koos voor de "0" -belichting omdat ik wist dat die de boot op zijn plaats bevroor. Nadat u een selectie heeft gemaakt, klikt u aan de linkerkant op 'preview ghosting' om te zien of het probleem is verholpen. Zodra uw ghosting is opgelost, klikt u op "OK" om naar Photomatix te gaan. We maakten het!!!

Nu, dames en heren, welkom bij Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 is een ongelooflijk krachtig programma en kan ook voor nieuwkomers ongelooflijk verwarrend zijn. Wees niet bang, ik laat je niet zomaar hangen! Nee, u verlaat deze tutorial niet zonder goed thuis te zijn in de kunst van Photomatix-schuifregelaars. Niet op mijn horloge! Photomatix kan verwarrend zijn omdat er zoveel kleine schuifregelaars aan de linkerkant zijn en we leven in een wereld van presets. Ik daag je uit om de rede in de wind te gooien en die presets te vergeten die daar onderaan zitten. Die voorinstellingen zijn zwak en mogen niet worden overwogen voor gebruik. Laten we de schuifregelaars van boven naar beneden doorlopen en proberen ze allemaal zo veel mogelijk te demystificeren, terwijl we tegelijkertijd proberen te voorkomen dat deze tutorial meer een roman ter grootte van een encyclopedie wordt. Ja klopt …

Toonmapping versus belichtingsfusie - In feite gaat tonemapping (potentieel) meer surrealistisch ogende HDR-afbeeldingen produceren. De algoritmen die hier bij betrokken zijn, zullen er alles aan doen om een perfect belicht beeld te produceren met een mooi klein "belcurve" -histogram (zoals te zien in de rechterbovenhoek). Belichtingsfusie produceert realistischere afbeeldingen met veel donkerdere donkere en lichtere lichten. Het histogram zal vaak aan beide kanten knippen, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan worden opgelost in Photoshop. Voor deze afbeelding gaan we voor tonemapping, aangezien dit de meest gebruikte optie is. Misschien een latere tutorial voor belichtingsfusie?
Kracht - Ik houd het bijna altijd op 100%. Dat is de enige schuifregelaar die ik ooit heb bereikt.
Kleurverzadiging - Hier wordt het gevaarlijk. Word niet trigger-blij met deze schuifregelaar, het zal vreselijk verzadigde beelden produceren die zelfs je eigen moeder doen ineenkrimpen voordat ze haar tanden op elkaar knarst en zegt: "Dat ziet er geweldig uit, schat!"
Helderheid - Deze kan ook 'helderheid' worden genoemd. Hoe verder u het naar rechts verplaatst, hoe helderder het beeld wordt. Pas op dat u het hier niet te licht maakt.
Microcontrast - Mijn spellingcontrole voor microcontrast laat me weten dat Photomatix een woord voor deze heeft verzonnen. Goed gedaan mannen! Deze schuifregelaar werkt in combinatie met helderheid. Hoe verder naar rechts het gaat, hoe meer contrast in de afbeelding. Als je beide schuifregelaars helemaal naar rechts beweegt, heffen ze elkaar bijna op. Contrast is goed, teveel is slecht.
Afvlakken - Dit is de gevaarlijkste van alle schuifregelaars. Ik heb gemerkt dat extreme omstandigheden, in elke situatie, meestal een slecht idee zijn. De schuifregelaar voor vloeiend maken helemaal naar links verplaatsen is een recept voor de meest gemaakte fouten in HDR. Dit is waar over-surrealistische, psychedelische, halo-beelden worden geproduceerd. Zoals je kunt zien, heb ik mijn afvlakking bijna helemaal naar rechts gehouden. Ik vind het niet leuk, en ik blijf er voor het grootste deel bij vandaan.
Wit punt - Hiermee worden subtiele wijzigingen aangebracht in de hoogtepunten van uw afbeelding. Gebruik dit om je histogram aan te passen tot onderwerping en om eventuele clipping aan de rechterkant te verwijderen.
Zwart punt - Hetzelfde, maar met schaduwen aan de linkerkant van het histogram.
Gamma - Ik gebruik deze niet te vaak. Vooral omdat ik tegen de tijd dat ik er aankom, het beeld al heb waar ik het wil hebben. Als u de gammaschuifregelaar naar links verplaatst, wordt de afbeelding donkerder en korreliger. Door het naar rechts te verplaatsen, ziet het er vreselijk uit.
Temperatuur - Gebruik dit om het beeld op te warmen of af te koelen. Ik kijk dit meestal alleen maar totdat het er dichtbij uitziet. Ik zal de witbalans en temperatuur later corrigeren.
Verzadiging Hoogtepunten - Vrij duidelijk, regelt de verzadiging in de hoogtepunten. Bewaar het meestal in het midden.
Verzadigingsschaduwen - Hetzelfde.
Diverse instellingen - Gebruik dit gedeelte om kleine aanpassingen aan uw afbeelding te maken als deze er nog steeds niet helemaal goed uitziet.

Als u al uw schuifregelaars op orde heeft, klikt u op 'Opslaan en opnieuw importeren'. Opmerking: als u de functie 'opnieuw importeren in Lightroom' niet gebruikt, staat er in plaats daarvan 'Klik om te verwerken'. Het zal de afbeelding snel verwerken, dan moet je omhoog gaan naar Bestand -> Opslaan als en een afbeeldingsnaam selecteren en beslissen waar je deze wilt opslaan.

Photomatix naar Photoshop

Ben je nog steeds bij me? Luister, ik weet dat deze tutorials lang zijn geweest. Eerlijk gezegd had dit waarschijnlijk een 6-delige serie kunnen zijn. Maar wie wil er nog zo lang wachten om elke stap te krijgen? Er is gewoon geen manier om zoveel informatie op een minder uitgebreide manier te bespreken. Er komt veel kijken met HDR, dus wees geduldig, we komen er wel aan!

Nu u uw Photomatix-resultaat heeft, is het tijd om alles in Photoshop over te nemen. U vraagt zich misschien af waarom ik mijn Photomatix-resultaat graag opnieuw in Lightroom importeer. Nou, er is geen andere reden dan de volgende stap; alles in Photoshop krijgen in één, stevig verpakt photoshop-bestand. Het Photomatix-resultaat zou opnieuw in Lightroom moeten worden geïmporteerd, direct naast de haakjes die u hebt geëxporteerd. Onthoud nu dat Photomatix ons slechts een ruwe schets geeft van ons uiteindelijke beeld. We moeten Photoshop ingaan om enkele van de fouten die door Photomatix zijn veroorzaakt, te herstellen. De beste manier om deze fouten op te lossen, is door naar de bronbestanden te gaan. U hoeft ze niet per se allemaal mee te nemen, u hoeft er alleen maar een te selecteren. In een afbeelding als deze wil ik een bronbestand voor de lucht, een voor de boot en een voor het water binnenhalen. Vervolgens gebruik ik maskering in Photoshop om de belangrijkste onderdelen van elk bronbestand in de uiteindelijke afbeelding te brengen. Houd in Lightroom Command ingedrukt op een mac (bediening op pc) en klik op elke afbeelding die je wilt gebruiken, inclusief het zojuist geïmporteerde Photomatix-resultaat. Zodra alle afbeeldingen zijn gemarkeerd, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Bewerken in -> Openen als lagen in Photoshop. Dat stuurt alles in één keer naar Photoshop en zelfs elke afbeelding in lagen, zodat u niet elke afbeelding afzonderlijk hoeft in te voeren.

Nu (voor mij tenminste) is het tijd om Lightroom te sluiten. LR is echt slecht over het in beslag nemen van CPU-ruimte, en ik wil dat Photoshop zo soepel mogelijk werkt. Een korte disclaimer over Photoshop: er zijn waarschijnlijk 10 verschillende manieren om 1 ding in Photoshop te doen. Als ik iets anders doe dan wat je hebt geleerd of geleerd, heb dan niet het gevoel dat je het op mijn manier moet doen. Ik deel gewoon hoe ik dingen doe en jij kunt het nemen of het achterlaten. Als je eenmaal in Photoshop bent, zorg er dan voor dat je Photomatix-resultaat op de onderste laag staat. Als dit niet het geval is, klikt en sleept u gewoon naar beneden. Sommige HDR-fotografen zullen je vertellen om het Photomatix-resultaat bovenaan te plaatsen, zodat je door kunt maskeren naar de onderliggende laag, de lagen kunt samenvoegen en dit vervolgens kunt herhalen voor de volgende laag. Hoewel dat zeker zal werken, ben ik het niet eens met deze praktijk. Wanneer u de afbeelding op die manier verwerkt, is er geen weg meer terug als u eenmaal begint met het samenvoegen van lagen. Als u een afbeelding rechtstreeks in Photoshop verwerkt, moet u altijd een manier hebben om iets ongedaan te maken, ongeacht hoe ver terug het proces was. Dat gezegd hebbende, plaats ik het Photomatix-resultaat onderaan en schakel vervolgens alle lagen erboven uit, behalve degene die ik op dat moment gebruik. Dus, voor het bronbestand waarin u momenteel maskeert, plaatst u een zwart masker over de afbeelding, haalt u uw penseel tevoorschijn door op (B) te drukken, zorg ervoor dat u met wit schildert (x maakt uw kleurenpalet zwart en wit , druk dan op x totdat wit bovenaan staat) en begin met schilderen door het masker om de laag eronder te onthullen.

Wat is maskeren? - Nou, maskeren is echt een van de krachtigste tools in Photoshop. Met maskeren kunt u bepaalde delen van een laag selecteren om weer te geven, terwijl u andere delen van diezelfde laag verbergt. Het is een manier om delen van een laag te wissen zonder ze permanent te wissen. Als je een wit masker over een laag plaatst, zal alles op die laag nog steeds verschijnen, niets verdwijnt.Als je met een zwart penseel op dat laagmasker begint te schilderen, zal elke streek die je maakt dat deel van de laag verbergen en alles onder die laag onthullen. Aan de andere kant, als u een zwart masker over de afbeelding plaatst (door "option" of "alt" ingedrukt te houden wanneer u op de maskerknop klikt), bedekt u de hele laag en onthult u de onderliggende laag volledig. Wanneer je op dat zwarte masker schildert met een wit penseel, zal elke gemaakte streek de laag onthullen met een masker eroverheen. Een goede manier om maskering te onthouden, is dit: Zwart verbergt terwijl Wit onthult.

De bovenste laag is in dit geval het bronbestand met de beste lucht. Wat u wilt doen, is de delen van de lucht vinden die Photomatix te veel heeft verwerkt. In de meeste gevallen zal dit duidelijk zijn wanneer u zwarte of zeer donkere wolken heeft naast een perfect blauwe lucht. In dit geval is het iets lastiger. Photomatix heeft niets vreselijks met deze lucht gedaan, maar er zijn heel subtiele fouten aanwezig. Er is een lichte halo rond de lijnen die naar de boot komen. Er is ook een onnatuurlijke kleurverschuiving zichtbaar in de lucht. Je kunt dit misschien niet eens zien, maar als je doorschildert om de lucht van de bronbestanden te onthullen, zul je zien waar ik het over heb. De subtiele veranderingen zijn wat een geweldig beeld kan maken of breken, dus word hier niet lui. Hier is een rode overlay van het masker dat ik heb geverfd om de lucht te onthullen vanuit het bronbestand van de bovenste laag. In dit geval hoefde het geen exact of precies masker te zijn.

Nu we klaar zijn met dat bovenste bestand (de lucht), is het tijd om naar de volgende laag te gaan, in dit geval het bestand dat ik voor het water heb meegenomen. Dit masker hoeft ook niet super precies te zijn. Ik wil gewoon een beetje van het bronbestand schilderen, zodat het water er mooi en helder uitziet. Het Photomatix-resultaat probeerde alle verschillende belichtingen voor het water te maskeren, dus er is wat ghosting in het water aanwezig. Soms voegt de nevenbeelden een mooi effect en gevoel van beweging toe aan het water. Voor deze afbeelding, dat is niet wat ik zoek, ik wil het water op zijn plaats bevriezen. Om dit te doen, herhaalt u gewoon de laatste stap op de volgende laag naar beneden. Hier is hoe mijn volgende masker eruit ziet …

Merk op dat sommige tinten rood donkerder zijn dan andere. Dit komt omdat ik schilder met verschillende penseeldekking voor verschillende delen van de afbeelding. Om de dekking van een penseel te wijzigen, drukt u gewoon op een cijfertoets. Met je penseel geselecteerd, raak je gewoon 5 voor 50%, 9 voor 90%, 2 voor 20% enzovoort. Als je 56% wilt, raak dan heel snel 5 en 6. Merk ook op dat de randen van de borstel die ik gebruik erg zacht en bevederd zijn. U kunt de hardheid van het penseel wijzigen door op de penseelgrootte in de linkerbovenhoek te klikken. Nu is het tijd om naar de laatste laag te gaan, het bronbestand voor de boot. Hier is mijn masker voor de boot …

Oké, ik kan het licht zien, we zijn er bijna! Inmiddels vragen sommigen van jullie zich misschien af wat het nut is om het Photomatix-resultaat überhaupt te gebruiken? Het lijkt er tenslotte op dat ik zojuist het merendeel van de afbeelding uit de bronbestanden heb gemengd. Nou, niet elk beeld is hetzelfde. Deze afbeelding vroeg om meer informatie uit de bronbestanden dan andere. Ten eerste heb ik geen 100% dekking gebruikt op een van de penseelstreken op een van de lagen. Daarom moet er een achtergrond zijn waar deze maskers doorheen kunnen vallen overal waar zwart in de maskers zit. Die achtergrond is het Photomatix-bestand. Sommige afbeeldingen gebruik ik 90% van het Photomatix-bestand en slechts 10% van de bronbestanden, het hangt er gewoon van af.

Een van de laatste stappen is nu om stofvlekken en afleidingen uit de afbeelding te verwijderen. Op dit punt is het een goed idee om door te gaan en alle lagen in één te combineren. Dat betekent niet dat we de lagen die we al hebben, verliezen. We voegen de lagen niet samen. We maken bovenaan een nieuwe laag met alle informatie uit de lagen waaraan we hebben gewerkt. Om dit te doen, met de bovenste laag geselecteerd, houd je ingedrukt en druk je op Shift -> Option (alt op pc) -> Command (controle op pc) -> E. Dat zal alle lagen combineren tot één afbeelding bovenaan. Nu moeten we een nieuwe, lege laag maken om de vlekken te verwijderen. Telkens wanneer u een nieuwe laag maakt, plaatst Photoshop die laag boven de laag die momenteel is geselecteerd. Selecteer daarom de bovenste laag (de bovenste laag heeft voorrang op alle andere), houd ingedrukt en druk op Shift -> Command (bediening op pc) -> N om een nieuwe, lege laag te maken. Als je de laag een titel wilt geven, noem deze dan "healing" of "spots" of iets dergelijks. Met de nieuwe lege laag geselecteerd, pakt u uw Spot Healing-penseel uit de werkbalk of drukt u op (J). Zorg ervoor dat "Sample All Layers" en "Proximity Match" bovenaan zijn geselecteerd. Sample All Layers betekent dat het penseel naar alle onderliggende lagen kijkt om te beslissen hoe het de plek op het scherm bedekt. Proximity Match betekent dat het pixels van rond de plek zal bemonsteren om het in te vullen. Als je CS5 gebruikt, zou ik niet aanraden om op het Content Aware-keuzerondje te klikken om vlekken te verwijderen. Om de een of andere reden, en ik weet niet waarom, werkt de optie voor inhoudsbewustzijn gewoon niet erg goed voor het verwijderen van stofvlekken. Oké, hier is een screenshot voor het verwijderen van de vlek …

Nu onze vlekken verdwenen zijn, kunnen we de afbeelding afmaken met Topaz Adjust. Ga je gang en combineer de genezende laag met de andere, zodat Topaz een enkele afbeelding heeft om mee te werken. Houd opnieuw ingedrukt en druk op Shift -> Option (alt) -> Command (control) -E. Zorg er nu voor dat de gecombineerde laag bovenaan is geselecteerd en maak je klaar voor wat Topaz-magie!

Photoshop naar Topaz

Hier komt het beeld tot leven met details, helderheid en pop. Met je nieuw gecombineerde laag geselecteerd, ga je naar het menu van je Filter en selecteer je Topaz Labs -> Topaz Adjust. Als je deze niet in je filtermenu hebt staan, zorg er dan voor dat je de installatie-instructies van Topaz Labs correct hebt opgevolgd. Eenmaal binnen in Topaz Adjust, wordt u begroet met een scala aan smakelijke, heerlijke en verleidelijke filters om uit te kiezen. Veel plezier met alle verschillende opties, maar wees voorzichtig, want sommigen kunnen een geweldige foto maken en deze vernietigen met taboe HDRness. Een van de filters die ik het vaakst gebruik, is het "Crisp" -filter. Het doet niet veel in de weg van gek aan de afbeelding, behalve dat het er wat pop aan toevoegt. Selecteer gewoon het filter dat u wilt gebruiken en klik op OK.

Topaz Adjust deed waarvoor het bedoeld was; d.w.z. het voegde pop toe aan de afbeelding door details en textuur door de hele afbeelding te creëren. Een ding dat u wilt leren vermijden, is door dit soort filters wereldwijd toe te passen op de hele afbeelding. Wanneer er te veel details en verzadiging over het hele beeld zijn, kunnen de ogen van de kijker gespannen raken door zoveel in te nemen. Wat u wilt doen, is op sommige gebieden terugtrekken en die textuur en details gebruiken om de ogen van de kijker te leiden naar waar u maar wilt ze te gaan. Plaats een wit masker over de Topaz gefilterde laag en schilder door het masker met zwart op de gebieden waar Topaz overboord ging. Naar mijn smaak schilderde ik door de donkere wolken heen omdat Topaz ze nam en ze bijna puur zwart maakte. Zwarte wolken zijn een grote no-no in HDR-verwerking, blijf er bij vandaan. Topaz voegde ook een beetje teveel detail toe aan de boot, dus dat heb ik ook een beetje gemaskeerd. Hier is hoe mijn masker eruit zag …

Een van de nadelen van deze filters is dat het een hoop ruis in het resulterende beeld zal introduceren. Daarvoor heeft u Topaz DeNoise of een soortgelijk product voor ruisonderdrukking nodig. Maak een nieuwe gecombineerde laag om DeNoise aan toe te voegen door die beruchte lange sneltoets te doen, Shift -> Option (alt) -> Command (controle) -> E.Ga vervolgens naar Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise om te beginnen . Eenmaal binnen zul je zien dat DeNoise er ongeveer hetzelfde uitziet als Adjust, maar met minder opties. De lucht is een van de meest voorkomende delen van een afbeelding die luidruchtig worden, dus ik zoom graag in op de lucht om het geluid te zien. Selecteer van daaruit gewoon een ruisfilter dat de ruis uit de afbeelding verwijdert. Het is een goede gewoonte om laag te beginnen en naar de sterkere filters toe te werken. U wilt rondkomen met het laagst mogelijke bedrag, want hoe hoger u komt, hoe meer details u verliest. Voor deze afbeelding heb ik het filter "sterk" gekozen en de sterkte een beetje aan de rechterkant aangepast. Als u klaar bent, klikt u op OK.

DeNoise verschilt niet van Topaz doordat u het filter niet wereldwijd wilt toepassen. Elk ruisonderdrukkingsfilter zal tot op zekere hoogte details verminderen, dus u wilt voorzichtig zijn en het filter van bepaalde delen van de afbeelding verwijderen. Ruisonderdrukkingsfilters kunnen schadelijk zijn voor zaken als tekst, objecten ver weg en details van dichtbij. Voeg net als voorheen een wit masker toe aan de DeNoise-laag en maskeer waar u niet wilt dat het DeNoise-filter aanwezig is. Hier is hoe mijn masker eruit ziet …

Als je hier klaar bent, is dat zo ongeveer. Er kunnen hier en daar wat kleine aanpassingen worden gedaan, maar dat maakt niet uit. Vanaf hier hoeft u het bestand alleen maar als JPG.webp op te slaan en er plezier mee te hebben. Als je de hele tutorial hebt doorlopen en deze bronbestanden hebt gebruikt om een HDR te maken, waarom zou je het dan voor jezelf houden !? Ik heb een groep op Flickr opgezet om je resultaat te uploaden en te delen met de lezers hier bij DPS. Upload gewoon je voltooide afbeelding naar je gratis of Pro-level Flickr-account, ga dan naar de DPS Guide to HDR Photography Group en voeg je afbeelding toe aan de pool. Ik zal mijn best doen om elke afbeelding te beoordelen en constructieve feedback te geven over de verwerking. Ik zal ook mijn afbeelding op volledige grootte ter referentie toevoegen.

Conclusie

Oh. Mijn. Goedheid! Als dat niet de meest complete online tutorial voor HDR was, weet ik niet wat het is! Dit gedeelte is uitzonderlijk lang geweest, ik weet het, maar er was gewoon geen manier omheen. HDR is een zeer arbeidsintensief proces dat geduld, een beetje leercurve en heel veel liefde vereist. Ik weet zeker dat er veel vragen zullen zijn over bepaalde delen van deze tutorial, dus aarzel niet om ze te stellen door hieronder een reactie achter te laten of door mij een tweet te sturen (@jamesdbrandon). Ik zal mijn best doen om elke vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Bedankt aan iedereen die deze tutorial sinds deel 1 heeft doorlopen en voor alle opmerkingen en vragen die ik tot nu toe heb ontvangen. Deze driedelige serie was een absolute knaller en ik ben Darren Rowse van Digital Photography School ongelooflijk dankbaar dat ze mij als gastbijdrager hebben ontvangen. Ik hoop dat deze tutorial nuttig is geweest voor degenen die deze soms controversiële vorm van fotografie willen leren. Als je meer wilt, laat me weten welke onderwerpen je denkt dat ik heb gemist of als je meer informatie nodig hebt, ik sta altijd open voor suggesties. Nogmaals bedankt en veel plezier met fotograferen! 🙂