Een van de moeilijkste en meest frustrerende aspecten van fotograferen met film, vóór de dagen van de digitale fotografie, was het beperkte aantal pogingen dat je moest doen om de gewenste foto te krijgen. Ik herinner me dat ik jaren geleden reserve-filmrolletjes in een heuptasje bij me had op een reis naar Walt Disney World, en elke foto zorgvuldig overwoog, anders zou ik een verkeerde instelling krijgen en de hele foto doorblazen.
Destijds moest je dagen of zelfs weken wachten om je foto's terug te krijgen van een verwerkingslaboratorium, en als een foto te donker, korrelig of onscherp was, kon je er op dat moment niets aan doen. Gelukkig zijn digitale camera's veel vergevingsgezinder dan hun tegenhangers op filmbasis, en beschikken ze over veel systemen om ervoor te zorgen dat je de opname maakt die je wilt. Maar zelfs dan lukt het soms nog niet helemaal.
Dankzij een techniek die bracketing wordt genoemd, kunt u de kracht van uw camera, gecombineerd met de beschikbare ruimte op de meeste geheugenkaarten, gebruiken om ervoor te zorgen dat u altijd de juiste foto krijgt.
Wat is bracketing?
Er is een klassiek kinderverhaal genaamd Goudlokje en de drie beren, waarin een jong meisje het huis van de beren binnengaat en zichzelf helpt met hun eten, meubels en futons. Bij elke set items zijn er drie opties: twee die niet helemaal lukken en één die, zoals het verhaal gaat, precies goed. Hoewel het verhaal kan worden gezien als een waarschuwend verhaal over de gevaren van het binnensluipen van het huis van wilde dieren en onuitgenodigd in hun bed slapen, kunnen de lessen ook worden toegepast op fotografie.
In wezen demonstreert Goudlokje het concept van bracketing, door zichzelf veel opties te geven, zodat ze er zeker van kan zijn dat ze er ten minste één heeft die precies is waarnaar ze op zoek is. Bij fotografie zijn er verschillende soorten bracketing, maar ze omvatten allemaal het maken van meerdere foto's, om er zeker van te zijn dat je ten minste één goede foto hebt. Bracketing kan ook worden gebruikt om verschillende elementen van verschillende foto's te combineren om het beste uit alle versies te halen. De drie meest voorkomende versies van bracketing zijn belichting, scherpstelling en witbalans.
Als je ooit moeite hebt gehad om precies de juiste foto te maken, of als je een nieuwe techniek wilt leren om je fotografie te verbeteren, dan is dit misschien precies wat je zocht.
Belichtingsbracketing
Moderne digitale camera's zijn redelijk goed als het gaat om het evalueren van een scène en u precies de juiste belichting geven. U kunt zelfs verschillende meetmodi gebruiken waarbij uw camera naar de hele scène kijkt, alleen naar het midden of zelfs naar een specifiek deel van de foto, zoals de hoge lichten of enkele gezichten. Als u precies weet hoe u uw camera moet bedienen om de foto te maken die u wilt, kunt u deze verschillende meetmodi gebruiken, in combinatie met de ingebouwde lichtmeter van uw camera, om precies de juiste belichting te krijgen.
Soms loont het echter om een paar extra foto's te maken om er zeker van te zijn dat u, net als Goudlokje, een afbeelding krijgt precies goed. Dit is waar belichtingsbracketing van pas komt, omdat je meerdere extra foto's kunt maken, sommige onderbelicht en andere overbelicht, om er zeker van te zijn dat je met de perfecte foto naar huis gaat.
Er zijn verschillende manieren om de bracketingtechniek te gebruiken, en een van de eenvoudigste is om uw camera in de programmamodus te zetten en de belichtingscompensatiefunctie van uw camera te gebruiken.
Maak eerst een foto die goed belicht lijkt te zijn. Gebruik vervolgens de optie voor belichtingscompensatie om uw afbeelding opzettelijk een of twee stops (-1 of -2) onderbelicht te maken. Meer dan twee stops is doorgaans niet nodig. U bent natuurlijk vrij om dit te doen, maar het komt vrij zelden voor dat de meter van uw camera zo ver uit staat dat er meer dan twee stops belichtingscompensatie nodig zijn om de gewenste foto te krijgen.
Gebruik vervolgens belichtingscompensatie om uw afbeelding opzettelijk een of twee stops (+1 of +2) te overbelichten, en uiteindelijk heeft u ten minste drie foto's waaruit u kunt kiezen: een waarvan uw camera denkt dat deze goed is belicht, een die is onderbelicht, en een die overbelicht is. Dit lijkt misschien een beetje overbodig, maar het is een mooie verzekering om ervoor te zorgen dat u precies de juiste foto krijgt die u wilt. Het werkt vooral goed als u landschappen of ander buitenlandschap fotografeert, omdat het felle zonlicht dat van boven komt er soms voor kan zorgen dat uw camera een scène onjuist meet, zelfs als u denkt dat alles precies goed is ingesteld.
Bracketing voor HDR
Een ander voordeel van het gebruik van belichtingsbracketing is dat u hiermee verbluffende kunstwerken kunt maken met behulp van een techniek die bekend staat als HDR of High Dynamic Range. Dit vereist het gebruik van belichtingsbracketing, een statief en vaak speciale software zoals Photoshop, Lightroom of Aurora HDR Pro om meerdere foto's tot één te combineren.
Om met HDR aan de slag te gaan, heb je minimaal drie afbeeldingen nodig, met volledige belichtingstijden. Maak een foto die goed is belicht, onderbelicht met een of twee stops en overbelicht met een of twee stops. Sommige camera's doen deze bracketing automatisch met een ingebouwde bracketingfunctie (AEB), maar ik merk vaak dat ik de belichting graag handmatig wil regelen met belichtingscompensatie, of door de handmatige modus te gebruiken. Je kunt meer dan dat gebruiken, maar als je net begint, zouden drie foto's tussen haakjes voldoende moeten zijn.
Zodra u uw foto's tussen haakjes heeft, laadt u ze in de software van uw keuze en kunt u deze opdracht geven om ze te combineren tot een enkele foto die de beste delen van alle afbeeldingen bevat en een enkel meesterwerk waardig is. Om dit in actie te zien, kijk eerst naar de volgende afbeelding, die ondanks een redelijk gelijkmatige belichting in het algemeen, toch op een paar gebieden lijdt.
Dit is een niet-geretoucheerde JPEG.webp-afbeelding rechtstreeks van mijn camera. De algehele belichting is goed, maar de lucht is stralend wit en de gang is iets te donker.
Ik gebruikte belichtingscompensatie om het beeld twee stops te overbelichten, waardoor bijna alles in de lucht verloren ging, maar veel meer details en kleur naar voren kwamen in de donkere delen van de gang.
Dezelfde scène, overbelicht door twee stops.
Toen nam ik een derde foto, deze keer met twee stops onderbelicht, waardoor de donkere delen ontstonden werkelijk donker, maar bracht veel meer kleur naar voren in de lucht.
Dit beeld is opzettelijk twee stops onderbelicht.
Ten slotte heb ik Aurora HDR Pro gebruikt om alle drie de JPEG.webp-afbeeldingen tussen haakjes te combineren tot één die het beste van alle werelden bevat. Dit laat zien hoe nuttig bracketing kan zijn en geeft u wellicht enkele ideeën voor het gebruik ervan in uw eigen fotografie.
Deze laatste afbeelding is gemaakt met Aurora HDR Pro om alle drie de opnamen tussen haakjes te combineren tot één, en de laatste bewerkingen in LR, waaronder het corrigeren van het kantelende gebouw.
In de afgelopen jaren zijn de beeldsensoren op veel camera's zo goed geworden, dat het gebruik van belichtingsbracketing niet zo kritisch is als in lang vervlogen tijden. Als je in RAW fotografeert in plaats van JPG.webp, bevat een enkele afbeelding vaak zoveel informatie in de hooglichten en schaduwen, die je kunt herstellen met Lightroom of Photoshop, dat je simpelweg geen aparte foto's hoeft te maken en ze later te combineren. Een groot nadeel hiervan zijn de bestandsgroottes, die bij sommige RAW-indelingen twee tot tien keer zo groot kunnen zijn als een JPG.webp-bestand. Aan het eind van de dag is belichtingsbracketing echter nog steeds een waardevolle techniek waar veel fotografen op vertrouwen om precies het juiste resultaat te krijgen, en u zult het misschien leuk vinden om het uit te proberen om te zien of het voor u werkt.
Focus Bracketing
Een andere manier om de bracketingtechniek toe te passen, is door meerdere foto's te maken die op verschillende afstanden zijn scherpgesteld, wat vooral van cruciaal belang is bij het maken van close-upfoto's of het maken van macro-opnames. Op de meeste camera's werkt de autofocus over het algemeen uitstekend om ervoor te zorgen dat alles kristalhelder en scherp is. Maar als je een zeer kleine scherptediepte gebruikt of scherpstelt op objecten die extreem dichtbij zijn, zal dit niet altijd de meest betrouwbare resultaten opleveren.
Bij dit soort fotografie krijg je vaak foto's die in de een of andere richting net iets onscherp zijn, voor of achter het onderwerp, en er is geen manier om dat te corrigeren in Photoshop of een andere. foto-editor.
Ik heb deze foto gemaakt door langzaam de focus op mijn lens aan te passen terwijl ik verschillende foto's maakte. Slechts één had de enkele streng scherp en in focus, maar die ene foto was alles wat ik nodig had.
De oplossing voor dit probleem is om niet één maar meerdere foto's te maken en handmatige scherpstelling te gebruiken in plaats van automatisch. Ik begin met opzettelijk scherp te stellen, niet op het onderwerp maar iets erachter, en daarna draai ik langzaam aan de scherpstelring op mijn lens terwijl ik meerdere foto's achter elkaar maak. Ik weet dat het een beetje intimiderend kan zijn om handmatig scherp te stellen, maar als je deze techniek eenmaal hebt geprobeerd, zul je waarschijnlijk gaan inzien hoe nuttig het kan zijn.
Als je je set afbeeldingen in Lightroom of een andere afbeeldingseditor hebt geladen, kun je precies degene kiezen die je wilt, in plaats van te hopen dat je er een hebt scherpgesteld terwijl je vertrouwt op het ingebouwde autofocus-algoritme van je camera. Als je een nog geavanceerdere techniek met focusbracketing wilt leren, kun je eigenlijk al je foto's combineren tot één superscherpe afbeelding met behulp van een techniek die focus-stacking wordt genoemd. Maar als dat een beetje te veel voor je lijkt, is het toch de moeite waard om regelmatig focusbracketing uit te proberen, gewoon om er zeker van te zijn dat je close-uponderwerpen scherp zijn.
De focus op de waterdruppel spijkeren was bijna onmogelijk. Dus nam ik verschillende foto's terwijl ik handmatig scherp stelde, om er absoluut zeker van te zijn dat ik ten minste één goed beeld kreeg.
Witbalansbracketing
De laatste techniek die ik hier wil bespreken, is vergelijkbaar met de andere twee soorten bracketing, omdat het ook gaat om het maken van meerdere foto's van dezelfde scène, terwijl je een enkele parameter aanpast. In dit geval is het de witbalans, in plaats van de belichting of focus. De meeste gewone fotografen gebruiken de instelling Automatische witbalans op hun camera's, die meestal behoorlijk goed werkt. Maar af en toe kan het een beeld achterlaten met een lelijke groene of rode tint, of helemaal bleek en vervaagd, vanwege een onjuiste witbalans.
De lichtomstandigheden hier hebben grote schade aangericht met de automatische witbalans van mijn camera. Dus heb ik vijf afzonderlijke belichtingen gemaakt en de witbalans elke keer handmatig aangepast om er zeker van te zijn dat ik één goede foto kreeg.
Witbalansbracketing kan erg handig zijn als u JPG.webp-opnamen maakt, omdat de automatische witbalansinstelling van uw camera niet altijd zo betrouwbaar is als u wilt. Als je echter RAW fotografeert, heb je de volledige vrijheid om de witbalans zoveel te veranderen als je wilt met een programma als Lightroom, Photoshop of bijna elke andere afbeeldingseditor. Omdat het RAW-formaat geen fotogegevens verwijdert zoals JPG.webp dat wel doet, is witbalansbracketing niet nodig tijdens het fotograferen. Dat geeft je veel meer flexibiliteit voor het verfijnen van zaken als witbalans, zolang je er maar de tijd voor neemt.
Vindt u bracketing nuttig bij uw eigen fotografie? Wanneer is een van deze technieken bijzonder nuttig voor u geweest? Deel uw mening en eventuele foto's in de onderstaande opmerkingen.