Het fotograferen van interieurarchitectuurfotografie kan een uitdaging zijn om precies goed te doen. Hier zijn zes tips om u te helpen meer succes te hebben met dit soort fotografie.
21 mm brandpuntsafstand, f / 11, ISO 100, 1 / 200e. Een off-camera flitser gebruikt.
1) Gebruik altijd een statief
Er zijn twee belangrijke redenen waarom u altijd een statief wilt gebruiken voor architectuurfotografie.
Ten eerste stabiliseert een statief uw camera- / lensopstelling perfect, waardoor de kans op bewegingsonscherpte door het vasthouden van de camera in de hand volledig wordt beperkt. Als je op een statief staat, is het bovendien veel gemakkelijker om ervoor te zorgen dat je camera waterpas staat (ik bespreek het belang van een waterpascamera later in dit artikel).
Ten tweede is er geen goede reden om GEEN statief te gebruiken (ik volg de algemene regel dat ik er altijd een gebruik, tenzij er een goede reden is om geen statief te hebben). Als je onderwerpen zou volgen die snelle beweging en hercompositie vereisen, zou een statief een belemmering zijn. Maar voor architectuurfotografie zal je compositie altijd mooi en stil voor je zitten, waardoor je alle tijd van de wereld hebt om de foto goed te maken. De ideale situatie voor een statief.
21 mm brandpuntsafstand, f / 11, ISO 100, 1 / 120e. Een off-camera flitser gebruikt.
2) Gebruik indien mogelijk een flitser
Als je een kamer binnenshuis fotografeert zonder flitser, krijg je meestal schaduwen verspreid door de kamer. Het gebruik van een flitser voor interieurarchitectuur helpt de belichting over het hele frame in balans te houden.
Dit is hoe ik meestal een flitser gebruik. Zet de flitser op een statief of een standaard en plaats deze op een paar meter afstand van de camera (aan elke kant van de camera als je twee flitsers gebruikt voor grotere kamers), en ongeveer een meter achter de camera. Richt de flitsers zodat ze naar het plafond wijzen, maar ook iets weg van de kamer waarin u fotografeert. In deze hoek zal het licht van de flitsen de kamer indirect verlichten (d.w.z. weerkaatsen van het plafond en de muren), waardoor een zacht, gelijkmatig invullicht ontstaat voor de kamer waarin je fotografeert. Stel de flitsers handmatig in op half vermogen (een stop onder vol vermogen) en schiet maar weg!
Dit was een lastige opname omdat mijn flits door de ramen weerkaatste, ongeacht waar ik hem neerzette. Dus ik nam twee foto's (een met flits en een zonder) en maskeerde ze samen in Photoshop. De vensters die je in deze afbeelding ziet, zijn van de opname zonder flitser, terwijl de rest van de kamer van de opname met de flitser is.
3) Zorg dat je niet te breed wordt als je hele kamers fotografeert
Toen ik begon met het maken van praktijkfoto's van architectuurfotografie, gebruikte ik de groothoeklens die ik kon krijgen om hele kamers te fotograferen. Ik dacht dat ik met een ultragroothoeklens meer ruimte in het beeld kon krijgen. Maar meer is niet altijd beter. Ik merkte al snel de hoge mate van vervorming naar de randen van het frame, vooral in kleinere kamers waar de randen van het frame een brede hoek ten opzichte van de camera maakten.
Dus experimenteerde ik met verschillende brandpuntsafstanden en kwam tot de conclusie dat tussen 21 mm en 28 mm je de meest praktische balans geeft tussen beperkte vervorming en een frame dat breed genoeg is om het karakter en de aanwezigheid van de scène vast te leggen. Ultrabrede lenzen (d.w.z. 14 of 15 mm) zorgen ervoor dat de zijkanten van het montuur er vreemd uitgerekt en uit het horizontale vlak uitzien, zelfs als ze tijdens de postproductie worden gecorrigeerd.
Als je je in een situatie bevindt waarin 21 mm niet genoeg van de scène vastlegt, is een panorama altijd een optie - wat mooi overgaat in de volgende tip:
Dit was een extreem donkere kamer, zelfs met alle lichten aan. Dus, net als de vorige afbeelding, heb ik twee foto's gestapeld: een belicht voor de kamer en een belicht voor de ramen, en gecombineerd in Photoshop.
4) Probeer panorama's voor ultrabrede opnamen
Plaats uw camera verticaal op het statief (waardoor een groter panorama ontstaat). Zorg er vervolgens voor dat u de scène in elke opname voldoende overlapt en doe uw best om de camera op een perfect waterpas, horizontaal vlak te laten draaien, waarbij het draaipunt ongeveer het punt is waar de lens de camera raakt.
Als het draaipunt te ver naar voren is (d.w.z. ergens op de lens) of te ver naar achteren (d.w.z. op de body van de camera), zal het panorama er vervormd uitzien. In de onderstaande afbeelding bevond het draaipunt zich bijvoorbeeld op de body van de camera (achter de ideale plek waar de lens de camera raakt). Als gevolg hiervan heeft het panorama een vreemd soort convexe vervorming.
Dit is een panorama van zeven afbeeldingen. Zie je hoe kunstmatig "afgerond" de muren zijn? Dit gebeurt bij het maken van een panorama als uw camera / lens niet correct op het statief is geplaatst.
5) Probeer indien mogelijk slechts één of twee muren te schieten
Twee muuropnames geven de kijker meestal het geometrisch meest aangename beeld om te bekijken. Wanneer drie (of meer) muren worden aangebracht, kan de foto de neiging hebben om er wat onhandig uit te zien als je niet voorzichtig bent met de compositie.
21 mm brandpuntsafstand, f / 11, ISO 100, 1 / 120e. Een off-camera flitser gebruikt.
De bovenstaande opname is een algemene scène met twee muren, waarbij de muren samenkomen in een standaardhoek van 90 graden. De afbeelding hieronder is dezelfde kamer, behalve dat ik een paar meter achteruit ging om met opzet de derde muur aan de linkerkant van het frame op te nemen.
De "derde muur" aan de linkerkant van deze opname zorgt voor een onnatuurlijke en visueel onaangename scène.
Ik weet niets over jou, maar voor mij ziet de foto hierboven er qua compositie onhandig en desoriënterend uit vanwege de derde muur aan de linkerkant. Dat gezegd hebbende, net zoals de Rule of Thirds af en toe kan worden verbroken om een foto te laten werken, is het soms oké om drie muren in de opname te krijgen - op voorwaarde dat alles geometrisch is uitgelijnd.
Een goed uitgelijnd schot met drie muren. 21 mm brandpuntsafstand, f / 11, ISO 100, 1 / 200e.
6) Zorg ervoor dat uw camera perfect waterpas staat
Als laatste, maar zeker niet de minste, moet u ervoor zorgen dat uw camera niet omhoog of omlaag, of naar links of rechts wordt gekanteld. Als u dit, zelfs maar een klein beetje, doet, moet u na de productie opschonen. Hier is een voorbeeld van waar ik het over heb:
In deze opname stond de camera / lens niet waterpas op het statief. Ze liepen een beetje schuin naar de grond, waardoor de kunstmatig schuine wanden ontstonden.
Zie je hoe schuin de ramen zijn? Dit is duidelijk geen nauwkeurige weergave van de kamer, het is het resultaat van het feit dat de camera een beetje naar beneden is gekanteld. Kijk nu eens wat een verschil maakt als we de camera mooi waterpas krijgen.
Camera / lens correct waterpas op het statief. 21 mm brandpuntsafstand, f / 8, ISO 100, 1 / 120e. Geen flits (deze kamer had veel zonlicht om hem zonder kunstmatige hulp te verlichten).
Level zijn maakt een ENORM verschil. Er zijn verschillende manieren om u te helpen de camera perfect waterpas te krijgen bij het samenstellen van uw opname. De meeste camera's hebben tegenwoordig een ingebouwde waterpas, dus als je in de zoeker kijkt, zijn er lijnen over het matglas die kantelen als de camera kantelt. Als deze lijnen waterpas zijn, weet je dat de camera waterpas is.
U kunt ook een waterpas gebruiken die op de flitsschoen van de camera schuift. Als de kleine luchtbel in het midden staat, staat de camera waterpas. Je kunt voor een paar dollar een flitsschoenwaterpas kopen bij elke fotozaak. Ik gebruik een waterpas, omdat deze meestal nauwkeuriger zijn dan de lijnen in de zoeker.
In deze opname heb ik Photoshop gebruikt om de camera, lens en statief te verwijderen, die allemaal in de spiegel werden weerspiegeld. Soms is het onvermijdelijk om in een spiegel te schieten, en als je dat doet, is klonen in Photoshop een vereiste.
Conclusie
Zoals bij elk type fotografie het geval is, is het belangrijkste aspect om de foto goed te krijgen, de tijd te nemen en ervoor te zorgen dat je compositie en belichting precies zijn wat je wilt. Een goed ding over architectuurfotografie is dat de compositie en het onderwerp nooit zullen bewegen (tenzij je het verplaatst), dus het is niet nodig om de foto te haasten.