Kijk naar onderstaande foto. Wat een onwerkelijk, buitenaards dier! Het zou rechtstreeks uit een van de vele aankomende Star Wars-sequels kunnen komen. Zulke wezens zie je gewoon niet in je dagelijkse leven. Het is een zeeslak (om wetenschappelijk precies te zijn: Nembrotha Kubayana) die ik 20 meter onder water fotografeerde op een rif in de Filippijnen. De kop van de naaktslak is slechts ongeveer een centimeter in doorsnede, dus het beeld is nogal een close-up (macro foto).
Als het niet gemakkelijk klinkt om 20, 30 of meer meter onder het oceaanoppervlak te duiken om een foto te maken van een naaktslak ter grootte van je pink, is dat niet zo. Maar met de juiste uitrusting, met de juiste kennis en ervaring om die uitrusting te gebruiken, en met de vaardigheden om die kleine dieren te vinden, kun je het ook doen. Dus laten we elk van deze punten een voor een bespreken.
De versnelling
Uiteraard heb je een onderwatercamera nodig. Er zijn tegenwoordig een aantal geweldige keuzes. Compactcamera's zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd, en je kunt een behoorlijk goede deal krijgen voor een camera plus de bijpassende onderwaterbehuizing. Veel camerafabrikanten maken behuizingen van acryl voor hun eigen compacte cameramodellen, die doorgaans een stuk goedkoper zijn dan modellen van derden. Om kans te maken op het maken van goede macro-opnamen, heb je ook een flitser of een videolamp nodig.
Ik met mijn onderwatercamera-opstelling. Let op de dioptrie (vergrotende lens) die aan de voorkant van de lenspoort is bevestigd. De flitser is relatief dicht bij de poort en iets naar voren gericht. Hoe dichterbij het onderwerp, hoe dichter de flitser bij de poort kan zijn. Hoe verder weg het onderwerp is, hoe verder de flitser moet zijn om terugverstrooiing te voorkomen.
Als je veel geld hebt of als je geobsedeerd bent door onderwaterfotografie (zoals ikzelf), kun je een DSLR aanschaffen en deze in een onderwaterbehuizing stoppen. Ik gebruik al een aantal jaren een Canon 5DII in een Hugyfot (machinaal bewerkte aluminium) behuizing, met twee Inon z-240 flitsers. Camerakeuze is een interessante en complexe kwestie, maar ik wil me concentreren op de uitrusting die je specifiek nodig hebt voor onderwatermacrofotografie.
Macro lens
Nog een zeeslak, uit Botany Bay, Australië.
Moderne macrolenzen zijn technologische wonderen. Als u een DSLR of een spiegelloze camera gebruikt, kunt u van lenzen wisselen. U moet er dus een monteren die in staat is om dichtbij scherp te stellen, met een aanzienlijk vergrotingsvermogen. Ik gebruik routinematig de Canon 100 mm f / 2.8-macrolens (prijs op Amazon of B&H Photo), die kan scherpstellen op 35 centimeter. Die afstand wordt gemeten vanaf het sensorvlak, dus ik kan het onderwerp maar een paar centimeter voor de lenspoort van de behuizing plaatsen. De scherpte die deze lens bereikt bij het vastleggen van kleine dieren is gewoonweg verbluffend. De 105 mm macro van Nikon (prijs op Amazon of bij B&H Photo) is ook een legendarische lens, en voor camera's met bijgesneden sensoren (spiegelloze camera's en instapmodel spiegelreflexcamera's) doen 60 mm macrolenzen het uitstekend.
Andere opties
Een klein, maar slim stuk uitrusting dat ik met behoorlijk succes heb gebruikt, is een verlengbuis. Het is gewoon een afstandshouder die tussen de macrolens en de camerabehuizing wordt geplaatst. De verlengbuis elimineert het vermogen van de lens om oneindig scherp te stellen (sowieso niet gebruikt bij macrofotografie) en voegt nog eens 20% vergroting toe. Dat er geen extra lenselementen worden geïntroduceerd, is een goede zaak voor de beeldkwaliteit.
Ook dioptrieën (ook wel close-upfilters genoemd) worden sterk aanbevolen. Een dioptrie is gewoon een vergrootglas dat op de voorkant van de cameralens wordt geplaatst. Qua optiek is dit niet ideaal en zijn vervormingen naar de randen mogelijk. Met dioptrieën is het zinvol om te investeren in een kwaliteitsproduct om dergelijke verstoringen tot een minimum te beperken. De hoeveelheid vergroting die wordt bereikt met een goede dioptrie is echter absoluut verbijsterend. Het kan uw onderwatercamera-opstelling in een veldmicroscoop veranderen.
Nog een grondel, heel goed gecamoufleerd op een zacht koraal.
Je kunt zowel droge dioptrieën krijgen die aan de lens zelf zijn bevestigd, als natte dioptrieën die aan de lenspoort aan de buitenkant van de behuizing zijn bevestigd. Natte dioptrieën bestaan voor DSLR- en compactcamera-onderwateropstellingen. Het handige van de natte is dat je ze onder water kunt halen en weer grotere dieren kunt fotograferen.
Tip: zorg ervoor dat u uw natte dioptrie op een veilige plaats bewaart wanneer deze niet is gemonteerd.
Verzoek: Als je een natte dioptrie ziet voor een macropoort met een diameter van 10 cm, met een grijze plastic houder ergens aan de westkust van Cebu, stuur deze dan naar mij terug.
Hoe u uw macro-uitrusting gebruikt
Ik wil twee dingen benadrukken als het gaat om de juiste cameratechniek voor macro-onderwaterfotografie: camera-instellingen en plaatsing van de flitser.
Vrijwel al het licht voor je onderwaterfoto's komt sowieso van je kunstmatige lichtbron, dus de sluitertijd is meestal niet belangrijk. Het moet gelijk of langzamer zijn dan de maximale snelheid die uw camera kan synchroniseren met de flitsers. Dat soort informatie staat in de gebruikershandleiding van uw camera, aangezien deze per cameramodel verschilt. Anders is een zo kort mogelijke sluitertijd gunstig voor scherpe beelden.
Een kleine grondel op een stuk hard koraal, met het hele beeld scherp in beeld. Canon 5DII, Canon USM 100 mm f2.8-lens, bij f / 22.
Overwegingen voor diafragma
Een klein diafragma helpt om de hele scène in je afbeelding scherp te houden. Macrolenzen hebben van nature een kleinere scherptediepte omdat de afstand tot het onderwerp veel kleiner is. Dus om een kleine grondel te fotograferen en al het mooie koraal waarop hij neerstrijkt, met alles in focus, gebruik ik een diafragma van f / 22 tot f / 32 (dat is de kleinste die mijn Canon 100mm f2.8 macro kan doen) .
Er is ook de mogelijkheid om een groter diafragma te gebruiken om een Japans effect in uw afbeeldingen te krijgen. Zo'n fotografische stijl is tegenwoordig inderdaad populair bij Japanse onderwaterfotografen. Het doet enigszins denken aan de laatmiddeleeuwse Japanse schilderstijl, waarbij de kunstenaars alleen maar zouden verwijzen naar een paar takjes om een boom af te beelden. Hoe breed je kunt gaan, hangt af van je lens, de afstand tot het onderwerp en de oriëntatie. Het diafragma van f / 4.2 dat in de onderstaande afbeelding wordt gebruikt, is zo ver mogelijk open. Wanneer ik kan, stel ik mijn camera voor de duik ongeveer op de juiste waarden in, zodat ik mijn weg niet hoef te vinden in de menu's terwijl ik al onder water ben met een coole vis die opduikt in fotografisch bereik.
Alleen het gezicht van deze stokzeenaald uit Sydney in Australië is scherp in beeld. Deze opname in Japanse stijl geeft het beeld een dromerige sfeer. Olympus TG-1, op f / 4.2.
Verlichting
Voor de meeste van uw macro-opnamen heeft u kunstlicht nodig. Licht-hongerige macrolenzen zullen in veel situaties op het land en onder water geen goede foto's maken met zonlicht, met zoveel zonlicht dat door het water boven je wordt geabsorbeerd, dat ze het nog erger doen. De interne flitser van de meeste camera's is niet sterk genoeg en bevindt zich in een niet ideale positie net boven de lens.
Voorkom verstrooiing
De externe flitsers die u gebruikt, moeten op een soort verstelbare of buigbare arm worden gemonteerd. Houd ze matig dicht bij uw lens en een beetje erachter. Bij onderwaterfotografie streeft u er altijd naar om back-scatter te voorkomen. Uw flitser zal de zwevende deeltjes in het water tussen uw lens en de zeeslak verlichten, waardoor uw beeld eruitziet alsof het in een sneeuwstorm is genomen. Er is niets zo vervelend in onderwaterfotografie dan een goed gecomponeerde, goed belichte opname, met veel achtergrondverstrooiing die het verpest. Je kunt bij sommige opnamen tot op zekere hoogte voor back-scatter zorgen bij de nabewerking, maar het is vervelend en kan om te beginnen beter worden vermeden. Back-scatter is voor onderwaterfotografie wat blaren zijn voor wandelen.
Een duiker op een schipbreuk in de Filippijnen. Dit zijn zware omstandigheden voor onderwaterfotografie. Ik had mijn flitsers naar buiten gedraaid en weg van de camera geplaatst, maar niet genoeg. De verlichte deeltjes (de back-scatter) vallen vooral op voor het donkere deel van het wrak.
Wanneer u onderwateropnamen met groothoekopnamen maakt, moet u uw flitsers ver van uw lens en licht naar buiten gericht plaatsen om te voorkomen dat deeltjes voor het brede gezichtsveld van de lens worden verlicht. Dit minimaliseert de hoeveelheid licht die de ruimte tussen uw lens en het onderwerp bereikt.
Uw flitsers positioneren
Bij onderwatermacrofotografie is de situatie niet zo moeilijk. Maar hoe verder u van het onderwerp verwijderd bent (de afstand kan variëren tussen het onderwerp dat de voorkant van de lenspoort bijna raakt tot niet meer dan 30 cm), hoe meer u uw flitsers van de lens moet verwijderen. Als ik heel dichtbij ben, probeer ik een ringflitser na te bootsen met mijn twee onderwaterflitsers. Voor het geval je er nog geen hebt gezien, is een ringflitser een cirkelvormige lichtbron die aan de voorkant van een macrolens is gemonteerd. Zo'n flitser wordt vaak gebruikt bij macrofotografie op het land. Het zorgt voor een zeer gelijkmatige verlichting. Door een van mijn onderwaterflitsers dicht bij elke kant van de lenspoort van mijn camera te plaatsen, krijg ik een soortgelijk soort directe, soepele verlichting.
Hoe u goede macro-onderwerpen onder water kunt vinden
Fotolegende Jim Richardson zegt: "Als je een betere fotograaf wilt worden, sta dan voor interessantere dingen." Onder water is dat niet helemaal waar. Je moet in het water zweven voor interessantere dingen, of in ieder geval in het zand liggen voor interessantere dingen, maar dat ziet er niet zo stijlvol uit. En je moet zeker niet op koralen liggen voor interessantere dingen, want je zou ze kunnen breken en het zal de rechtmatige woede van veel andere duikers oproepen!
Een flamboyante inktvisjacht in de Filippijnen. Dit dier is ongeveer 5 cm lang.
Goed drijfvermogen heeft andere voordelen dan het niet breken van koralen (nogmaals bedankt dat je dat niet doet). Als je stabiel in het water staat, kun je jezelf goed positioneren voor het dier dat je wilt fotograferen. Je zult ook geen slib of zand van de bodem roeren, wat dan het beeld dat je gaat vastleggen zou vertroebelen en de eerder genoemde gevreesde terugverstrooiing zou veroorzaken.
Zweep koraalgrondel, Moalboal, Filippijnen.
Back-scatter gebeurt, met de beste van ons, inclusief mijzelf (hierboven).
In de onderste afbeelding (daarvoor) zien we veel te veel backscatter. Ik heb twee dingen gedaan. Eerst corrigeerde ik de belichting van de afbeelding, waarbij ik het donkerste deel wegsneed. Dit elimineerde enkele van de lelijke puntjes. De overgebleven witte stippen heb ik verwijderd met de healing brush in mijn beeldverwerkingsprogramma. Het resulterende beeld bovenaan wordt enorm verbeterd door deze twee nabewerkingsmanipulaties.
Schrik uw onderdanen niet
Een neutraal drijvende, gecontroleerde en rustige benadering van uw fotoonderwerpen zal ook de kans verkleinen dat u ze bang maakt. Er is veel te zeggen voor een goed drijfvermogen bij het fotograferen onder water. Als je er nog niet helemaal bent met je positionele controle tijdens het duiken, probeer dan minder snel schrikachtige dieren zoals slakken en zee-egels te fotograferen, en bewaar de garnalen (erg nerveus) of de blennies (erg snel) voor de toekomst als je eenmaal je drijfvermogen hebt verbeterd .
Een blenny. Niet gemakkelijk te vangen!
Jagende onderwerpen
Wat je vervolgens moet uitzoeken, is waar je die psychedelische slakken en de vissen rechtstreeks uit het schetsboek van Salvador Dali kunt vinden. Als je op duikvakantie bent in een vreemd tropisch land, volg dan gewoon je gids en let goed op waar hij naar wijst. De jongens en meiden die elke dag, jaar in en uit, op dezelfde locatie begeleiden, kennen hun riffen meestal heel goed en zijn er trots op om de ongewone dieren erop te laten zien. Het helpt ook om van tevoren even met je duikgids te praten en hem te vertellen dat je op zoek bent naar interessante macro-onderwerpen.
Als je alleen duikt, gaan de zaken wat langzamer. Die deskundige gids zul je zelf moeten worden. Bestudeer het rif als je aan het duiken bent en bestudeer zeedierenboeken en webbronnen op het land om erachter te komen waar, waar en wanneer je naar moet zoeken. Bepaalde dieren zullen alleen 's nachts of bij zonsondergang actief zijn (zoals de beroemde mandarijnvis hieronder). Sommige krabben leven slechts op één soort zacht koraal en sommige garnalen leven alleen op de huid van bepaalde zeekomkommers. Als u niet weet waar u ze moet zoeken, is het bijna onmogelijk om ze te vinden. Het is een merkwaardig psychologisch effect dat je zulke dieren keer op keer zult aantreffen nadat je ze voor de eerste keer hebt gezien.
Een mandarijnvis! Zo mooi!
Zeeslakken die hun eieren leggen (deze naaktslakken, naaktslakken genoemd, zijn hermafrodieten en functioneren tegelijkertijd als mannetjes en vrouwtjes). Het waren magische momenten van dierlijk gedrag zoals deze die me verslaafd maakten aan macrofotografie onder water.
Conclusie
Om een ervaren macro-onderwaterfotograaf te worden, heb je geduld nodig. Ga duiken, maak een paar foto's, kom terug, bekijk ze en denk erover na. Spoel (je camera-uitrusting en jezelf) af en herhaal. Neem de tijd om uw werk te inspecteren en na te denken over wat u de volgende keer anders zou kunnen doen. Ik raad u aan om de bovenstaande punten tijdens elke iteratie en de volgende vragen in overweging te nemen:
Heb ik de juiste uitrusting meegenomen? Heb ik het op de juiste manier gebruikt? Heb ik die fascinerende nieuwe zeeslak goed gevonden?
Plaats hieronder uw opmerkingen en vragen en deel uw onderwaterfoto's daar ook. We zouden ze graag zien.