Een gastpost door Henning Huenteler van www.shutter-lag.com.
Verfsculpturen zijn niet alleen mooi, ze bieden ook een grote verscheidenheid aan verschillende afbeeldingen die afhankelijk zijn van veel verschillende factoren. Door te experimenteren met de belangrijkste drijfveren, kunnen fantastische variaties op verschillende afbeeldingen worden bereikt. In de volgende tutorial zal ik de benodigde apparatuur, de opstelling van alle uitrusting en enkele eerste ideeën voor je eigen experimenten introduceren.
Algemene instellingen
De algemene opzet is vrij eenvoudig en een perfecte eerste stap in high-speed fotografie. Alles wat je nodig hebt is een camera met een korte sluitervertraging (DSLR), (tenminste) een speedlite-flitser, een microfoon om de flitsers te activeren, een oude speaker en wat ballonnen.
Dit is de opstelling die ik gebruik voor mijn foto's:
- Canon 60D digitale SLR
- Canon 580exII speedlite
- Canon 430exII speedlite
- Yongnuo 560 speedlite
- Een oude versterker met een 2 'luidspreker aangesloten (dit is gewoon een actieve pc-luidspreker zoals je die in elke Wal-Mart of elektronicawinkel kunt kopen).
- The Stopshot van Cognisys (zie hieronder voor een gedetailleerde introductie)
- Sommige rubberen ballonnen
De Yongnuo-flitser heeft geen TTL-functies, maar moet volledig in handmatige modus worden ingesteld. Aangezien ik echter alle flitsers handmatig ga instellen en afvuren, past dit perfect bij mijn behoefte. De prijs is onverslaanbaar! De eenheden zijn ongeveer 350 RMB ($ 55) in China en zouden nog steeds redelijk moeten zijn in Europa of de VS.
Het principe is heel eenvoudig: de verf wordt aangebracht op een rubberen huid van een ballon die over de luidspreker is gespannen. Zodra er een geluid over de luidspreker wordt gespeeld, begint het elastische rubber te trillen met de geluidsgolven en begint de verf erop te 'dansen'. De foto moet net aan het begin van het geluid worden gemaakt, laten we zeggen 20 - 30 milliseconden nadat het is gestart, anders zal de verf zich vermengen en zullen de afzonderlijke kleuren niet duidelijk van elkaar worden gescheiden.
Aangezien zelfs moderne spiegelreflexcamera's wel een bepaalde ontspanvertraging hebben (bij mijn Canon 60D is deze ontspanvertraging ongeveer 85 ms met opgeklapte spiegel), zou het juiste moment al voorbij zijn als de camera klaar is. Daarom kan ik de camera niet nemen om de foto daadwerkelijk te maken, maar ik moet de sluiter openen en de flitsers gebruiken om het juiste moment te ‘kiezen’. De speedlites hebben een veel snellere reactietijd en zijn perfect geschikt om de foto te maken wanneer je in een donkere omgeving werkt.
Om precies het juiste moment te bevriezen, zet ik de camera in ‘bulb’-modus en gebruik ik een kabelontspanner om de sluiter te openen. Om een heldere achtergrond in de afbeelding te voorkomen, heb ik mijn hele opstelling in een donkere kamer met overdekte ramen om te voorkomen dat licht de foto's bederft. Het enige licht dat op de foto zichtbaar is, komt dus van de 3 flitsers die ik activeer slechts een paar milliseconden nadat de verf op de luidspreker begint te dansen.
Triggeren
Om de flitsen te activeren, heb je wat extra apparatuur nodig. Het Stopshot-apparaat dat ik gebruik, activeert mijn flitsers automatisch. Als je alleen foto's wilt maken van verfsculpturen, heb je dit waarschijnlijk niet nodig, maar ik gebruik het ook voor andere high-speed foto's. Naast de Stopshot zijn er verschillende andere apparaten, waaronder de Mumford Time Machine, het Arduino-bord of de Hiviz-controller die het werk zullen doen. Ik denk dat de Time Machine en de Stopshot de gemakkelijkste zijn om te gebruiken, omdat ze gemakkelijk zijn gebouwd met een mooie handleiding. Het Ardunio Board is volledig individueel te programmeren en de Hiviz wordt niet als een gemonteerde eenheid geleverd, maar je moet hem zelf bouwen. Ze zouden echter allemaal goed moeten werken voor dit doel.
Als u op zoek bent naar een goedkopere oplossing, zou het ook mogelijk moeten zijn om de flitsers te activeren met niets meer dan een microfoon, een versterker en een ADC (maar citeer mij daarover niet). Ik heb op internet gezocht naar de specificaties van de pc-connector die in veel speedlites is ingebouwd, maar er lijkt geen enkele standaard te zijn. Verschillende fabrikanten lijken verschillende triggerspanningen voor de verbinding te hebben, maar ze lijken allemaal ongeveer rond de 5V te liggen. Als je graag met wat elektronica speelt, zou het mogelijk moeten zijn om een microfoon, een kleine versterker en een ADC te gebruiken om de flitsers via de pc-connector af te vuren. Als je flitser geen pc-connector heeft, kun je ook een flitsschoen nemen met een pc-stekker die voor een paar dollar op internet wordt verkocht. Om meer dan één flits af te vuren, gebruikt u hotshoes met twee connectoren om de speedlites in serie te schakelen of sluit u een Y-kabel aan op uw versterker.
Flash-instellingen
Voor de locatie van de flitsers kies ik meestal 5 en 7 op een wijzerplaat, waar de camera op de 6 staat en de speaker op de 12. Omdat ik echt een korte afstand moet hebben tussen de camera en de speaker en ik de verf die van twee kanten moet worden verlicht, moet ik het uitgangsvermogen van de flitsers verlagen om het licht tot een geschikte hoeveelheid te verminderen.
Een andere reden om het uitgangsvermogen te verlagen, is de flitsduur. De verf beweegt erg snel en een flits op vol vermogen zou veel te lang zijn om de actie te bevriezen. Op http://speedlights.net/ staat een mooi overzicht van de flitsduur van alle flitsers die ik gebruik. Met 1/1 vermogen heeft de Canon 580exII een flitsduur van 1/285 sec, wat veel te lang is. Met een kracht van 1/128 gaat dit onder de minimale duur die meetbaar is met de meter die ze gebruikten (<1 / 8000s). Dit is gewoon geschikt voor mijn doel, dus ik vuur meestal alle drie de flitsers af met 1/64 of 1/128 vermogen.
Camera-instellingen
Zoals eerder vermeld, heb ik de camera in bulb-modus gezet en de sluiter geopend met een kabelontspanner. Hoewel ik in een donkere kamer werk, probeer ik de belichtingstijd zo kort mogelijk te houden, dus ik open de sluiter, start het geluid en zodra de speedlites afgaan, laat ik de knop weer los. Het hele proces van het maken van foto's duurt niet langer dan 1 seconde.
Om het beeld verder te verbeteren, fotografeer ik meestal met ISO 100 of 200 maximum en sluit het diafragma tot 13 of 16. Daardoor wordt het beeld minder ruis en krijg ik een grote scherptediepte. Als je het diafragma nog meer sluit, gaat de beeldkwaliteit achteruit, dus je moet een balans vinden tussen scherpte en scherptediepte.
Verf
Voor de verf gebruik ik meestal gouache. Gouache is stroperiger dan aquarel en heeft een sterkere, glanzender kleur. Ik meng het meestal met een beetje water, alleen om de viscositeit te krijgen die ik nodig heb. Hier moet je een beetje spelen en kijken wat de resultaten geeft die je het leukst vindt. Afhankelijk van de viscositeit zal de verf er anders uitzien en zich anders gedragen. Je kunt alles bereiken, van dikke honingachtige siroop tot een spetterende waterige vloeistof.
Om de verf op het rubber aan te brengen, gebruik ik meestal een rietje of een lepel, afhankelijk van de viscositeit. Ik gebruik slechts 1 of twee druppels per kleur. Dit is genoeg om de verf in de lucht te gooien wanneer de ballon trilt.
Geluid
Het geluid dat wordt gebruikt om de ballon op de speaker te laten trillen is essentieel voor de beelden. Er zijn verschillende factoren die het gedrag van de verf beïnvloeden:
- Het volume of de intensiteit van de trilling heeft duidelijk invloed op de intensiteit van de reactie van de verf erop. Een hard geluid laat de verf exploderen in de hele ruimte waarin u werkt, terwijl een zeer laag volume helemaal geen invloed heeft op de druppels. Je moet een beetje experimenteren om de juiste hoeveelheid te vinden om je frame te vullen, maar uiteindelijk blijft het niet aan het plafond plakken.
- De frequentie heeft zowel invloed op de intensiteit van de trilling als op de vorm van de verfsculptuur. Terwijl een zeer lage frequentie alleen zal resulteren in een beweging van de rubberen huid met de verf erop, zal een hoge frequentie te snel zijn voor de trage verf om op te springen en te gaan dansen. Voor mijn foto's waren frequenties van ongeveer 80 - 200 Hz precies goed. Door verschillende frequenties uit te proberen, krijgt u een idee van de effecten die u kunt bereiken. Het moeilijke is eigenlijk om te beslissen welke je leuk vindt.
- Het timbre kan eindelijk je trillingen vormgeven en duizenden verschillende sculpturen creëren. Ga het uitproberen!
Ik genereer het geluid meestal op een aangesloten notebook, maar je kunt waarschijnlijk elke gewenste bron gebruiken. Een keyboard of zelfs je elektrische basgitaar zou waarschijnlijk voldoende zijn. Op mijn Mac gebruik ik de open-source software Audacity, die erg veelzijdig is en me de tools geeft om met alle parameters te experimenteren.
Achtergrond
Voor mijn foto's gebruik ik meestal een zwarte achtergrond. Dit is veel gemakkelijker dan een witte te gebruiken, vooral voor het begin. Door snoots voor mijn flitsers te gebruiken en ze in een hoek te zetten met de richting van het maken van de foto, voorkom ik dat er licht op de achtergrond valt. Vooral na sommige foto's zal de achtergrond worden gemorst met kleurrijke druppels, dus je zult enige reflectie in je foto's zien als je niet oppast met de richting van de verlichting.
Het gebruik van een witte achtergrond is veel moeilijker. Ik gebruik minstens één flitser om de achtergrond direct te belichten, maar zelfs dan moet ik deze tijdens de postproductie meestal een beetje verbeteren. Een ander ding dat witte achtergronden moeilijk maakt, is de ballon. Zelfs een witte ballon zal nooit 100% helder zijn, dus hij zal altijd zichtbaar zijn als hij op de foto staat. Een manier om te voorkomen dat er een grijze ballon op de voorgrond komt, is door deze niet op de fotolijst te plaatsen. Door dit te doen, zal de afbeelding alleen bestaan uit de vliegende verf voor een bochtige witte achtergrond.
Na-productie
De postproductie is vrij eenvoudig en er is niet veel te doen als de opname goed is voorbereid. Ik stamp soms wat rondvliegende verfdruppels uit die de hele compositie verstoren of sommige gebieden waar de achtergrond niet 100% zwart of wit is. Afgezien daarvan pas ik alleen wat belichtingscorrectie of niveauregeling en wat verscherping toe. Voila, dat is het.
Feedback
Ik heb geprobeerd om in deze tutorial zo uitgebreid mogelijk te zijn. Mochten er nog vragen zijn, stel deze dan in het commentaargedeelte hieronder en ik zal proberen ze allemaal te beantwoorden. Het allerbelangrijkste hierbij is plezier maken tijdens het fotograferen. Al deze opstellingen kunnen even duren en het kan behoorlijk frustrerend zijn om altijd de ballon op te ruimen en de volgende opname voor te bereiden, alleen voor een proces van het maken van foto's dat ruim minder dan een seconde duurt. Vooral als ik aan het experimenteren ben met de trigger of de geluidsinstellingen, komt het vaak voor dat ik alles correct instelde en één ding vergat of dat de trigger niet afvuurt, waardoor ik vlekkerig in de verf en zonder bruikbare foto beland. Onthoud gewoon: het draait allemaal om het plezier. En nog een ding: trek wat oude kleren aan en bedek alle gevoelige tapijten of computers in de buurt.
Henning Huenteler is een enthousiaste amateurfotograaf uit Duitsland, momenteel woonachtig en werkzaam in Beijing, China. Hij doet voornamelijk landschaps- en hogesnelheidsfotografie en is de auteur van www.shutter-lag.com.