Deze tutorial zal het u veel gemakkelijker maken om de foto's te maken die nodig zijn voor focus stacking. Dit is de beste en gemakkelijkste manier om de gewenste resultaten te bereiken. Er zijn onderweg een paar details, maar het voordeel is dat er ook andere fotografische situaties zijn waarin je dezelfde techniek kunt toepassen.
Wat is focusstapeling en waarom is het nodig?
Als je camera heel dicht bij het onderwerp staat, is de scherptediepte erg klein. Als u bijvoorbeeld een 100 mm-lens gebruikt, op een afstand van 50 cm (bijna 10 inch van uw onderwerp) met een diafragma zo klein als f / 16, is het gebied dat acceptabel scherp is slechts 1,9 cm (ongeveer 3/4 van uw onderwerp). een inch). Verklein de afstand tot het onderwerp tot slechts 25 cm (minder dan 5 inch) en de scherptediepte wordt verminderd tot slechts 0,36 cm (1/6 inch).
De enige manier om dit probleem te overwinnen om een grotere diepte van acceptabele scherpte in een uiteindelijke foto te krijgen, is met computationele fotografie. Dat betekent software gebruiken om een aantal foto's die met verschillende focuspunten zijn gemaakt, samen te voegen. Dit rekenproces wordt focus-stacking genoemd.
Invoer
De aanbeveling die in dit artikel wordt gedaan, is een toepassing van het oude computeracroniem GIGO. Garbage In, Garbage Out. Als je onzin invoert, is de output onzin. Om de beste resultaten te bereiken met focusstapeling, moet u de foto's maken die technisch het meest geschikt zijn voor het focusstapelingsproces.
Verwerken
Een tijdje geleden besloot ik dat ik wat foto's wilde maken die er goed zouden uitzien in een huis of op de werkplek, die de Filippijnse omgeving zouden weerspiegelen. Met verschillende aanpassingen werden de vijf foto's in kleur hierboven gecombineerd om de onderstaande afbeelding te produceren (en nog veel meer!).
Als je het idee leuk vindt om zoiets te produceren, met een scherpe focus door het hele frame, dan heeft het wat aandacht nodig om te beginnen. Dit wordt al snel vrij eenvoudig, en je zult merken dat het eigenlijk heel leuk is. Zoek uw eigen onderwerp en volg deze methode om uw focus-stacking-afbeeldingen te produceren.
De daadwerkelijke verwerking van de beelden is een opeenvolging van stappen, en ik neem mijn aanpak graag op een ander moment voor u door. Hoewel er andere gespecialiseerde programma's zijn voor het produceren van een gestapelde afbeelding met focus, zult u waarschijnlijk Photoshop gebruiken. Natuurlijk zijn er tutorials over hoe je dit hier op dPS kunt doen; Een beginnershandleiding voor focusstapelen.
De methode - deel een - het is een verrassing
Op dit punt in de meeste tutorials over het stapelen van focus, zul je iemand zien die een set focusrails vasthoudt. Vergeet het maar! Hier zijn geen verdere kosten voor nodig. Ze kunnen dan met je praten over handmatig scherpstellen. Vergeet dat ook! Met deze methode is geen enkele delicate aanraking nodig. Je hebt zelfs geen kabelontspanner nodig. Dit is absoluut alles wat je nodig hebt.
In het verleden had ik niet eens de moeite genomen om het softwareaanbod van Canon te installeren. Ja, het verrassende nieuws is misschien dat het Canon EOS Utility het beste is voor het maken van focus-stacking-foto's.
Voor zover ik heb kunnen vaststellen, zullen Nikon-gebruikers ontdekken dat Nikon Capture een component Camerabediening bevat. Ik heb niet de mogelijkheid om dat op de proef te stellen, maar ik kan me voorstellen dat het net zo goed werkt. Als je Nikon fotografeert en dit eens probeert, vertel ons dan hoe het voor je werkte in de comments hieronder.
De goocheltruc - de geheime saus - de zilveren kogel voor het maken van afbeeldingen voor focusstapeling is het programma Canon EOS Utility. Hiermee kunt u de instellingen van uw camera volledig op afstand bedienen wanneer u opnamen maakt via tethering op uw computer.
Plug en play!
Zodra je je slag hebt ingesteld, kun je alles vanaf je computer bedienen. Als dat toevallig een aangrenzende laptop is, werkt dat het beste. De foto's die hieronder volgen, zijn echter gemaakt met alles bestuurd vanaf een computer in een andere kamer, volledig 10 meter, meer dan 30 voet verwijderd van de set.
De methode - deel twee - de mechanica
Dit soort fotografie, dat ik beschouw als "geconstrueerde fotografie", duurt even om op te zetten. Volg deze stappen:
- Zet je camera op een statief.
- Stel je foto samen.
U moet twee metingen uitvoeren.
- Meet vanaf het brandpuntsvlak van de camera (de markering hierboven aangegeven) tot de voorkant van het object dat u fotografeert (A), zoals hierboven weergegeven.
De cirkel met een lijn erdoor geeft het focusvlak aan - hier stelt je lens het beeld scherp op de sensor.
- Meet de diepte van het object, vanaf het punt dat zich het dichtst bij de camera bevindt, tot het punt dat het verst verwijderd is. Ik heb gemerkt dat een stalen liniaal of meetlint goed genoeg werkt voor deze taken.
Standaard probleem.
- Maak nu een testopname.
- Gebruik een klein diafragma, zoals f / 10, en controleer vervolgens de belichting. Ik kijk meestal naar het LCD-scherm dat de RGB-histogrammen geeft. Hiermee kunt u de belichting beoordelen, desgewenst naar rechts belichten, maar ook controleren of geen van de afzonderlijke kleurkanalen overbelast is. Dat gebeurt vaak bij foto's waarvan één onderwerp het grootste deel van het scherm vult. In dit stadium is de belichting niet kritisch, u probeert alleen een begeleidingsfoto te maken.
- Noteer de instellingen die voor een redelijke belichting hebben gezorgd.
- Dek de zoeker af om mogelijke lichtlekkage te voorkomen.
- Schakel beeldstabilisatie uit, het is altijd het beste om dit te doen als je camera op statief staat.
- Het is niet essentieel, maar u kunt ervoor kiezen om uw camera handmatig scherp te stellen.
Handmatige focus, stabilisator uit.
- Nogmaals, niet essentieel, maar u kunt ervoor kiezen om uw camera in de handmatige opnamemodus te zetten.
Schakel over naar de handmatige modus
Nu begint de magie, het stukje dat me doet glimlachen om hoe briljant en gemakkelijk het is.
De methode - deel drie - computergebruik
Verbind uw camera met uw pc via Wi-Fi, een USB- of Ethernet-kabel, wat het beste werkt voor uw installatie. Ik hou van kabels, dus ik gebruik een USB-kabel.
Start de EOS Utility-software. Je camera zou vrij gemakkelijk moeten worden ontdekt.
Het EOS Utility-dashboard.
Kies "Op afstand fotograferen" en het onderstaande scherm verschijnt.
Jij hebt de touwtjes in handen
Vanuit het comfort van uw computer kunt u de sluiter ontspannen, de ultieme kabelontspanner, en vrijwel alles doen wat u maar wilt. Zoals geadviseerd, kunt u autofocus uitschakelen en overschakelen naar de handmatige modus zonder de camera zelfs maar aan te raken. In feite kunnen alle gebruikelijke camera-instellingen voor het maken van opnamen worden aangepast. Het belangrijkste voor deze oefening is dat u kunt overschakelen naar Live View-opnamen. Doe dit en je zult een scherm als dit zien.
Het Remote Live View-venster. Dit is waar de fijne scherpstelling gebeurt.
Het eerste dat u moet doen, is de belichting afstemmen. Het bedienen van uw camera vanuit EOS Utility wordt al snel vrij eenvoudig en intuïtief. U kunt veel over belichting leren door te experimenteren met de belichtingsdriehoek van ISO, sluitertijd en diafragma, allemaal vanaf uw computer, met het voordeel van Live View op grote schaal.
Een extra voordeel van fotograferen in Live View is dat je de spiegel op slot hebt gedaan en de kans op trillingen van die bron hebt weggenomen.
U kunt op de schermpijlen klikken, zelfs het scrollwiel op uw muis gebruiken om aanpassingen te maken.
Maak een foto en het zal binnenkort op uw scherm verschijnen. Dit is geen artikel over ETTR (Exposing To The Right), maar er is hier een goed artikel; Blootstelling aan rechts. U kunt nu de belichting aanpassen om te proberen zoveel mogelijk gegevens op uw sensor te krijgen (het uitgangspunt van ETTR). Neem de tijd en maak zoveel foto's als u wilt. Controleer het histogram, controleer wat u op het scherm kunt zien en stel de belichting precies naar wens in.
Ik geef de voorkeur aan een kortere belichtingstijd. In het belang van scherpte, als ik een compromis kan vinden tussen ISO en diafragma waardoor ik een belichtingstijd van minder dan 1 seconde heb, dan denk ik dat dat een goede stap is in de richting van scherpere foto's.
Voor deze specifieke oefening zijn er allerlei gedetailleerde beslissingen, maar het belangrijkste onderdeel van dit scherm zijn de focusaanpassing en de zoomweergave.
Dubbelklikken op het gemarkeerde gebied, weergegeven onder aan de schermafbeelding van het venster Remote Zoom View (hierboven weergegeven), brengt u naar dit onderstaande venster.
Zoomweergave - hiermee kunt u gemakkelijk het dichtstbijzijnde punt van de afbeelding zo scherp mogelijk krijgen.
Je hebt nu een turbocharged, hypercontrole over je focus. Pas als je de knoop doorhakt en deze methode uitprobeert, en ontdekt dat je je kunt concentreren op de breedte van een haar, zul je beseffen hoe briljant het is. Er is zelfs de mogelijkheid om nog verder in te zoomen.
Ik denk dat u de focusaanpassing intuïtief zult vinden. Er zijn drie verschillende niveaus voor het aanpassen van de focus in beide richtingen, "<<< / << / / >> / >>>". Dit is erg handig op een manier die geen focusrails of handmatige aanpassing ooit zou kunnen zijn. De bonus is dat je geen enkel fysiek contact hebt met de camera.
De methode - deel vier - eindelijk
Martin Bailey is een fotograaf met bewonderenswaardige details. Hij is van mening dat als je naar de achterkant van het object gaat fotograferen en vooruit werkt, Photoshop het proces beter afhandelt. Ik zie het bewijs niet zo duidelijk, maar de ervaring leert me dat hij zeer waarschijnlijk gelijk heeft.
Een ander advies zou zijn om iets breder te fotograferen, niet zo strak in beeld te brengen als gewoonlijk. Het geeft u iets meer manoeuvreerruimte als u aanpassingen moet maken.
U hebt nu een rekenmachine met scherptediepte (DoF) nodig. Er is een ruime keuze, er zijn er veel die direct beschikbaar zijn voor uw computer, telefoon en voor gebruik online. Ik gebruik toevallig Simple DoF (alleen iOS, zie Android-opties hier), zoals weergegeven in de schermafbeeldingen. Laten we het op een situatie toepassen.
De vereiste scherptediepte voor deze scène is ongeveer 20 cm (8 inch). Om te bepalen wat u nodig hebt, meet u vanaf het deel van het object dat zich het dichtst bij de camera bevindt tot het punt dat het verst verwijderd is. Deel dat door de scherptediepte van 3,39 cm (laten we het 3,4 cm noemen), wat aangeeft dat we 5,88 afbeeldingen nodig hebben. Dat betekent dat we zes gelijkmatig verdeelde afbeeldingen van achteren naar voren moeten maken om elk deel van de afbeelding scherp te krijgen. Daar zijn ze!
Gefocust op de achterkant, op de plastic behuizing van de liniaal.
Vooruit gaan, elke keer een punt kiezen dat ongeveer 3 cm dichterbij ligt.
Gefocust tussen 6 en 7 inch.
Schot 4.
Naar voren komen.
Focus dichterbij 3 cm, ongeveer 1 inch, elke keer.
Ten slotte scherp gefocust op de voorkant van de liniaal.
U kunt naar elke gewenste precisie gaan. Door ervaring kan ik vertrouwen op mijn oordeel over afstand, en ik ben blij dat ik de fout maak door te veel foto's te maken. Als ik de voorkant van de schotel zou bereiken en zou merken dat ik acht opnamen had gemaakt, zou ik daar heel blij mee zijn. Het lijkt erop dat ik er zeven heb genomen.
Hier is de afbeelding die is geproduceerd uit al het bovenstaande door de verwerkingsroutine voor focusstapeling in Photoshop te volgen.
De laatste focus gestapelde afbeelding.
Je moet altijd zoeken naar manieren om je te verbeteren. Zoals ik al zei, betere resultaten met minder inspanning is een goede zaak.
De volgende
Ik denk dat om er zeker van te zijn een product van de hoogste kwaliteit te produceren, ik de volgende keer dat ik een project als dit doe, mijn techniek een beetje verder zou verfijnen.
Ik zou eigenlijk een regel naast het object plaatsen, maar, in tegenstelling tot deze keer, dit tijdelijk doen. In dit specifieke voorbeeld zou ik besluiten om 3 cm als mijn scherptediepte te nemen. Ik zou dan een opname richten op het 0 cm-teken van de liniaal. Ik zou dan de focusregelaars in EOS Utility gebruiken om de focus naar 3 cm te verschuiven en te zien hoeveel klikken met de knoppen ">", ">>" of ">>>" nodig waren om het focuspunt 3 cm te verplaatsen. Het kunnen bijvoorbeeld drie klikken op de knop ">>>" zijn. Nogmaals, vasthoudend aan dit voorbeeld, zou ik dan weten dat ik zeven foto's moest maken. Ik zou dan een opname maken die is gefocust op de achterrand, drie keer op ">>>" klikken, nog een opname maken, nogmaals drie keer op ">>>" klikken… enzovoort. Zoals ik aan het begin al zei, wat is er eenvoudiger?
Samenvatting
Dit blad was 10 cm, dat is 4 inch van voor naar achter. Ik denk niet dat er een manier is om dit uiteindelijke beeld te produceren zonder de techniek van focusstapeling te gebruiken. Wat u hierboven hebt gelezen, is de beste en gemakkelijkste manier om de opnamen te maken.
Gedag zwaaien?
Ik ben helemaal voor spontane, op de vlucht schieten, schoten. Als je echter op een meer gecontroleerde manier wilt fotograferen, denk ik dat je de bediening van Canon EOS Utility misschien wel erg leuk vindt. Ik doe!
Als u er eenmaal mee bent geïntroduceerd en een deel van de kracht van de software hebt leren kennen, zult u het wellicht voor andere projecten gebruiken. Afgelopen week heb ik Canon EOS Utility gebruikt om enkele productfoto's te maken. Het bewijs zit in het gebruik ervan, en ik hoop dat je kunt zien dat het iets is dat je kunt proberen als je focus-stacking wilt doen.