In de loop der jaren heb ik veel nieuwe fotografen geleerd en gezien hoe ze hun camera's gebruikten. Ik heb een handvol veelgemaakte fouten opgemerkt die velen van hen maken. Hoewel er nog veel meer te leren is over fotografie, zult u merken dat uw foto's veel scherper en van veel betere kwaliteit zijn als u deze problemen alleen kunt vermijden of oplossen.
1. De ISO niet hoog genoeg verhogen
Vroeger werd algemeen geleerd dat je altijd zo laag mogelijk moest gaan met de ISO voor digitale camera's. Dit kwam doordat vroege digitale camera's vreselijke ruis hadden bij hogere ISO's. Tegenwoordig is dat compleet veranderd. Nieuwere digitale camera's kunnen opnamen maken met een ongelooflijke kwaliteit bij ISO 800, 1600, 3200 en zelfs 6400 voor geavanceerde camera's. Het geluid valt veel minder op dan vroeger, en het ziet er veel aangenamer uit.
Dit heeft de manier waarop we kunnen fotograferen veranderd. Hoewel je ISO nog steeds zo laag mogelijk moet zijn wanneer de camera op een statief staat wanneer je uit de hand fotografeert, wil je je ISO vaak veel hoger verhogen. Tenzij ik opzettelijk fotografeer met een zeer groot diafragma, zoals f / 2.8, houd ik mijn ISO meestal op 400 in zonlicht, 800-1600 in lichte tot donkere schaduw en 3200 en 6400 wanneer ik in de schemering of 's nachts uit de hand sta. Hierdoor kan ik een snellere sluitertijd gebruiken om handheld cameratrillingen of bewegingen in onderwerpen te compenseren, samen met een behoorlijke scherptediepte. Mijn foto's zijn hierdoor veel scherper.
Tenzij u opnamen maakt in de handmatige modus, raad ik u aan uw camera uit auto-ISO te halen. Je wilt je camera nooit twee van de drie instellingen laten kiezen (sluiter, diafragma en ISO), omdat het je foto's vaak verknoeit. De camera zou slechts één van deze drie instellingen moeten kiezen voor optimaal gebruik.
2. Gebruik een te lange sluitertijd
Om cameratrilling uit de hand te compenseren, moet de sluitertijd altijd EEN zijn over de brandpuntsafstand van uw lens. Dus als je fotografeert met een 50 mm-lens, moet je camera op 1 / 50ste van een seconde (of sneller) staan om er zeker van te zijn dat het beeld scherp is. Dit komt nog meer in het spel met een zoomlens omdat een 300 mm-lens een sluitertijd van 1 / 300ste van een seconde nodig heeft om het beeld er niet wazig uit te laten zien. Dit komt doordat lichte trillingen veel meer opvallen als je een klein gebied in de verte vergroot. Dit is ook de reden waarom ik mijn ISO vaak zal verhogen als ik op grote afstand zoom.
Voor bewegende onderwerpen heb je een sluitertijd nodig die snel genoeg is om ze te bevriezen. Ik geef de voorkeur aan minimaal 1 / 250ste van een seconde om mensen die lopen te bevriezen. Je hebt een nog snellere sluitertijd nodig als je bij onderwerpen als auto's komt.
3. Geen belichtingscompensatie (+/-) of de rechtermetermodus gebruiken
Als u de diafragma- of sluiterprioriteitsmodus gebruikt, is belichtingscompensatie uw beste vriend, vooral in scènes met lastige belichting. De lichtmeter van je camera is niet creatief - hij wil dat alles er neutraal grijs uitziet, maar dat is problematisch bij beelden met veel donkere of heldere tinten. Misschien wilt u dat die tinten grijs lijken voor creatieve doeleinden, maar hoogstwaarschijnlijk wilt u dat ze natuurgetrouw zijn. Dit is waar belichtingscompensatie (+/-) in het spel komt.
In scènes met veel heldere sneeuw of een heldere lucht kan dit de camera bijvoorbeeld doen denken dat het beeld te donker moet worden gemaakt om die witte gebieden er grijs uit te laten zien. Of als je 's nachts of in een donker steegje fotografeert, zal de lichtmeter van de camera proberen die donkere tinten lichter grijs te laten lijken, waardoor het beeld te veel helderder wordt. Soortgelijke problemen kunnen zich ook voordoen bij het fotograferen in gebieden met zowel heldere hoge lichten als donkere schaduwen, of als uw onderwerp tegenlicht heeft.
Overigens houden veel fotografen hun camera in de verkeerde meetmodus. Er zijn drie hoofdmeetmethoden; Evaluatieve, centrumgerichte en spotmeting. Evaluatief belicht de hele scène, centrumgericht belicht op basis van de plek waarop u scherpstelt en een vergroot gebied eromheen, en spotmeting meet het licht alleen op basis van de plek waarnaar u verwijst. Persoonlijk vind ik Evaluative te breed en Spot om te gefocust te zijn, dus ik gebruik meestal de centrumgerichte meetmodus.
Lees hier meer: Cheat Sheet: begrijp de meetmodi op uw camera
4. Het focuspunt niet goed krijgen
Sommige fotografen laten hun focus volledig aan de camera over. Dit is een vreselijk idee, omdat de camera vaak op het verkeerde punt scherpstelt en uiteindelijk je beeld verpest. U moet de controle hebben over uw scherpstelling en de focus op het belangrijkste onderwerp in de afbeelding leggen.
Op dezelfde manier is het gebruikelijk dat fotografen die nieuwe 50 mm f / 1.8 of f / 1.4 lens krijgen en meteen denken dat ze alles op f / 1.4 moeten fotograferen omdat ze kunnen. Sommige situaties zijn goed voor f / 1.4, maar het is belangrijk om te beseffen hoe ondiep de scherptediepte bij dat diafragma is.
Als je fotografeert met een heel kleine scherptediepte, moet de focus perfect zijn en precies goed op het belangrijkste onderwerp. Als je een persoon fotografeert en je legt het focuspunt op het oor of de neus van de persoon in plaats van op de ogen, dan valt dat op en wordt de foto verknoeid. Vaak maak ik portretten als deze liever op f / 4 in plaats van f / 1.8 of f / 2.8. Er is nog steeds een mooie achtergrond met bokeh, maar toch is er meer van de persoon in beeld. Dit minimaliseert ook eventuele scherpstelfouten.
5. Gebruik van beeldstabilisatie bij gebruik van een statief
De beeldstabilisator in je lens of camera zorgt ervoor dat je foto's uit de hand scherper worden. Het kan echter ook kleine trillingen veroorzaken terwijl de camera stabieler blijft, en deze trillingen kunnen zelfs averechts werken wanneer u op een statief staat. Soms introduceren ze onscherpte. Zet dus altijd de beeldstabilisator uit als je een statief gebruikt. Als u ooit merkt dat uw foto's op een statief enigszins wazig zijn, zijn dit probleem en de wind de meest waarschijnlijke boosdoeners.
Conclusie
Daar heb je het. Waar het op neerkomt, is dat als je kunt leren om deze vijf veelvoorkomende beginnersfouten te overwinnen en te vermijden, je op weg bent naar betere fotografie.