Next Level-technieken voor gevorderde beginners

Je bent gebeten door de fotografiebug - het is geen echt insect, maar je begrijpt wat ik bedoel.

Nadat de verkoper dat zuurverdiende geld uit je handen had gehaald, nam je die verleidelijk ogende DSLR mee naar huis en je vrienden keken ernaar alsof het een gevaarlijk buitenaards apparaat was, en vroegen wat al die knoppen, wijzerplaten en schakelaars eigenlijk doen.

Je wist toen nog niet eens wat ze deden, maar je wist wel dat als je het eenmaal doorhad, een cryptische combinatie van klikknoppen, drukknoppen en draaiende ringen op die lens, je wat knock-out zou produceren foto's.

Sindsdien heb je eeuwen van je leven doorgebracht dat je nooit meer zult lezen en onderzoeken op de Digital Photography School, en sappige passages in de gebruikershandleiding van je camera benadrukkend (dat laatste deel is misschien niet waar). En raad eens? Het heeft zijn vruchten afgeworpen!

Nu weet je hoe het diafragma de scherptediepte beïnvloedt, hoe je de sluitertijd kunt gebruiken om bewegingen te bevriezen of onscherp te maken en dat ooit mysterieuze acroniem, ISO, eindelijk iets voor je betekent. Als je terugkijkt, begrijp je nu hoe het is om een ​​beginner te zijn, en dat besef alleen heeft je naar een nieuw niveau getild.

Wat nu? Je krijgt een paar foto's waar je trots op bent, hebt een vrij goed begrip van de basisprincipes en bent klaar om het naar een hoger niveau te tillen. Je bent klaar om een ​​aantal nieuwe technieken te leren, uit de overlevingsmodus te komen en erop uit te trekken en met intentie te fotograferen.

Laten we eens kijken naar enkele technieken die je misschien over die bult heen helpen en die je de vaardigheden, kennis en kracht geven om consequent geweldige foto's te maken.

Inzicht in en gebruik van diafragma- en sluiterprioriteitsmodi

Dit zijn functies die de overgrote meerderheid van DSLR's hebben, en zelfs veel point-and-shoot-camera's op de markt. Sommige puristen aarzelen misschien om een ​​van deze "automatische" instellingen te gebruiken, maar professionele fotografen hebben lang geleden de veelzijdigheid en bruikbaarheid van deze bedieningselementen geleerd.

Diafragma-prioriteit geeft u volledige controle over het diafragma, terwijl uw camera voor de rest zorgt.

Hoewel de verschillende opties voor deze instellingen kunnen verschillen tussen fabrikanten en cameramodellen, blijft het uitgangspunt hetzelfde.

Zoals de naam doet vermoeden, zijn deze instellingen pseudo-automatisch. In tegenstelling tot de Program (P) -instelling, die een minieme hoeveelheid invloed van de schutter toelaat, kunt u met de modi Diafragma en Sluiterprioriteit bepaalde parameters instellen die automatisch veranderen om te compenseren voor andere aanpassingen waarover u de controle houdt.

Als uw camera bijvoorbeeld is ingesteld op Diafragmaprioriteit, behoudt u de mogelijkheid om het diafragma aan te passen om de scherptediepte naar eigen inzicht te wijzigen, en in combinatie met ISO kiest de camera automatisch de bijbehorende sluitertijd voor de juiste belichting. Bij veel camera's heb je de mogelijkheid om ISO handmatig te regelen of om de camera het voor je te laten aanpassen.

De instelling Sluiterprioriteit doet wat u zou verwachten, zodat u de sluitertijd kunt regelen terwijl de camera het zware werk doet om het juiste diafragma in te stellen.

Sommige camera's bieden de mogelijkheid om limieten te stellen aan de omvang van bepaalde instellingen. Als je bijvoorbeeld met diafragma-prioriteit fotografeert, kun je de camera zo instellen dat de sluitertijd niet onder een vooraf bepaalde snelheid daalt of dat de ISO een maximumniveau niet overschrijdt.

Mijn camera is vaker wel dan niet ingesteld op Diafragmaprioriteit - dit is een persoonlijke voorkeur. Ik ken mijn camera als mijn broekzak en kan anticiperen hoe alle instellingen met elkaar overeenkomen, dus ik voel me op mijn gemak bij het gebruik van deze instelling onder de meeste omstandigheden. Het is zeker belangrijk om comfortabel te zijn met het gebruik van uw camera in de handmatige modus, maar u zult waarschijnlijk merken dat als u eenmaal gewend bent geraakt aan de diafragma- of sluiterprioriteitsmodi, u voldoende controle heeft zonder dat u zoveel aan de draaiknoppen hoeft te draaien. Prioriteitsmodi helpen ook om onbedoelde wijzigingen te voorkomen die kunnen leiden tot onjuiste belichting.

Belichtingsmeting, belichtingsvergrendeling en belichtingscompensatie

Nu we het toch over het onderwerp hebben, laten we eens kijken naar enkele andere manieren waarop u met uw camera kunt werken om onder allerlei omstandigheden de juiste belichting te krijgen.

DSLR's bieden u een aantal verschillende opties voor het meten en bepalen van de belichting voor een bepaalde scène. De meest voorkomende zijn spotmeting, centrumgerichte meting en evaluatieve meting of matrixmeting. Bekijk dit handige spiekbriefje dat u zou moeten helpen uw gedachten rond het concept te wikkelen.

Afgezien van de technische details, wat zijn de praktische toepassingen van deze verschillende instellingen?

Spotmeting

Aangezien spotmeting de belichting baseert op de meting van een zeer klein deel van de afbeelding, is het een uitstekende keuze als het onderwerp van uw compositie klein en aanzienlijk lichter of donkerder is dan de rest van de afbeelding, zodat u de juiste blootstelling. Deze meetmethode kan handig zijn voor kleine onderwerpen met tegenlicht, omdat de lichtbron die direct op de camera schijnt meestal resulteert in een onderbelicht onderwerp. Houd er rekening mee dat, ongeacht het type scherpstelpunten dat u gebruikt, spotmeting slechts een straal van 4 mm (afhankelijk van de camera) vanaf het midden van het scherpstelpunt leest.

Centrumgerichte meting

Centrumgerichte meting houdt rekening met het hele frame, maar hecht meer waarde aan het midden van de scherpstelpunten (ergens in het bereik van 12 mm). Deze instelling werkt prima als je onderwerp een groter deel van het beeld in beslag neemt, of als de belichting gelijkmatiger is. Overweeg een close-upportret waarbij spotmeting misschien te specifiek is als het een gearceerd of gemarkeerd gebied leest, maar centrumgericht zou u meer een gemiddelde geven.

Evaluatieve of matrixmeting

De laatste van drie hoofdmeettypes, evaluatieve (Canon) of matrix (Nikon) meting, bepaalt de belichting op een meer complexe manier door rekening te houden met compositie, tinten, kleur en sommige camera's kunnen zelfs rekening houden met de afstand die objecten van de camera tot schat wat het hoofdonderwerp is. Dit lichtmeetsysteem werkt uitstekend voor landschappen en groothoekopnamen.

Veel camera's zijn uitgerust met een speciale belichtingsvergrendelingsknop of hebben aanpasbare instellingen om er een te delegeren. Dit wordt gebruikt als u een belichtingsmeting wilt nemen en deze wilt vasthouden. Als uw onderwerp een groot deel van het beeld vult, kan de camera de belichting goed instellen. Als het onderwerp slechts een klein deel van het beeld in beslag neemt, kunt u dichterbij komen om een ​​belichtingsmeting te krijgen, de belichting vergrendelen en het beeld opnieuw samenstellen.

Als u eenmaal vertrouwd bent met de belichtings- / scherpstelvergrendelingsknop, zult u versteld staan ​​hoe vaak u deze gebruikt.

Belichtingscompensatie

Met belichtingscompensatie kunt u de afbeelding handmatig over- of onderbelichten. Dit is vooral handig bij het gebruik van automatische of halfautomatische instellingen zoals diafragma of sluiterprioriteit. In het voorbeeld van een portret met tegenlicht geven veel fotografen er de voorkeur aan de voorgestelde belichting van de camera te overbelichten, wetende dat de aflezing vanwege de belichting verkeerd zal zijn. U kunt uw belichtingsmeting zeker wijzigen om te proberen een nauwkeurigere meting te verkrijgen, maar met ervaring kunt u gemakkelijk voorspellen hoe de belichtingsmeter van de camera zal reageren, en belichtingsvergrendeling of belichtingscompensatie gebruiken als een meer directe en eenmalige route naar juiste belichting.

Houd er wel rekening mee dat de meest uitdagende omstandigheden voor de belichtingsmeter van uw camera situaties met een hoog contrast zijn, en met voldoende ervaring zult u leren te "zien" zoals uw camera en gemakkelijk kunnen anticiperen op de nodige compensaties.

Verschillende focusinstellingen selecteren

Om te beginnen zijn er twee hoofdcategorieën autofocusinstellingen: enkelvoudig en continu.

Single (One Shot on Canon) is bedoeld voor stilstaande onderwerpen. Wanneer de camera scherpstelling vindt in de enkele servomodus, houdt deze dat scherpstelpunt vast totdat de sluiter wordt ontspannen of de autofocus wordt losgelaten en opnieuw wordt geactiveerd.

Enkele servofocus kan echter erg handig zijn voor actie in bepaalde toepassingen. Een techniek bij het fotograferen van een bewegend, maar voorspelbaar onderwerp is bijvoorbeeld om het beeld samen te stellen en de focus te vergrendelen op de plek waar u weet dat uw onderwerp zich zal bevinden, en te wachten tot het in het kader komt (denk aan pannen).

In de continue focusmodus zal uw camera continu opnieuw scherpstellen terwijl de autofocus is ingeschakeld. Dit is de instelling die moet worden gebruikt als uw onderwerp, of u en uw camera, onderweg zijn. In continue modus kunt u bij veel camera's kiezen hoeveel scherpstelpunten live zijn. Stel dat u een sportevenement fotografeert en er zijn veel spelers, dan wilt u misschien minder scherpstelpunten gebruiken om uw onderwerp te onderscheiden.

Continue servofocus kan het beste worden gebruikt om de focus op bewegende onderwerpen te houden, vooral als ze naar u toe of van u af bewegen.

Het is ook de moeite waard om te vermelden dat voor het geval u er nog niet uit bent, u de scherpstelpunten rond het frame in de zoeker kunt verplaatsen met de multi-selector. Dit is de sleutel bij het proberen een bepaalde compositie te behouden met een bewegend onderwerp. Overweeg enkele basale compositieconventies, zoals de regel van derden bij het instellen van uw focuspunten voor een opname.

Bevestig de focus door afbeeldingen op 100% te bekijken, in de camera

Als digitale fotograaf heb je het geluk dat je toegang hebt tot een functie als deze - filmschutters hadden deze luxe niet / niet.

Het concept is simpel: als je niet zeker weet of je een scherp beeld hebt gemaakt, vanwege cameratrillingen of ondiepe scherptediepte, zoom dan in tot 100% en piep een klein stukje pixel ter bevestiging. Maak er een gewoonte van om dit te doen in plaats van teleurgesteld voor je computer te eindigen bij een geweldige foto die niet scherp is.

Zoomen naar 100% is een snelle manier om te bevestigen dat u een scherp beeld hebt.

Bij sommige camera's (raadpleeg uw gebruikershandleiding om te zien of uw camera deze functie ondersteunt) kunt u een knop aanpassen die voor dit doel rechtstreeks naar 100% zoomt.

Veel camera's hebben een instelling (soms de ontspanknopprioriteit genoemd) waardoor er geen foto kan worden gemaakt, tenzij deze herkent dat uw scherpstelpunt daadwerkelijk is scherpgesteld. Persoonlijk heb ik een hekel aan deze setting. Ik denk dat het beter is om je kansen te grijpen en in ieder geval te proberen een kans te maken. Hoewel de focus misschien niet precies goed is, kunt u toch een bruikbaar beeld krijgen.

Conclusie

Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste technische overwegingen waarmee u rekening moet houden terwijl u dapper vooruitgaat bij uw fotografische bezigheden.

Elke situatie vereist zijn eigen aanpak, en hoe meer trucs je in petto hebt, hoe beter je voorbereid bent om de beste foto's te maken. Houd je neus bij de slijpsteen en ga de uitdaging aan!

Heb je nog andere tips voor de gevorderde beginner? Deel dit alsjeblieft in de reacties hieronder.

Interessante artikelen...