Hoog dynamisch bereik zonder die 'HDR-look'

HDR, of High Dynamic Range, fotografie is in veel fotografische kringen een soort paria geworden. Sommige fotografen blijven HDR met veel succes gebruiken; sommigen blijven het (volgens sommigen) zwaar gebruiken; en weer anderen bekritiseren ronduit iedereen die HDR gebruikt als individuen die verantwoordelijk zijn voor de systematische vernietiging van fotografie als kunstvorm.

Traditionele HDR wordt bereikt door een reeks belichtingen te maken en vervolgens die belichtingen te combineren, oftewel "tonemapping", tot een enkel beeld met een groter dynamisch bereik dan elke belichting op zichzelf zou kunnen. U kunt uw DSLR bijvoorbeeld zo instellen dat een reeks van 5 afbeeldingen tussen haakjes wordt gemaakt bij -2 EV, -1 EV, 0 EV, +1 EV en +2 EV. Door die afbeeldingen te combineren in HDR-software zoals Photomatix, Nik's HDR Efex Pro 2, Oloneo PhotoEngine of zelfs in de HDR-module van Photoshop, krijg je een afbeelding waarin je in theorie het beste van twee werelden krijgt - hoogtepunten worden niet opgeblazen uit en donkere gebieden zijn geen maskers van zwart. Je hebt details in beide regio's.

Dat was in het begin het doel van HDR: zorgen voor een hoger dynamisch bereik dan met moderne digitale camera's kan worden vastgelegd. De beste van de beste digitale camera's op dit moment - zoals de Nikon D800 of sommige middenformaat camera's aan de achterkant - passen nog steeds niet bij het menselijk oog wat betreft het dynamische bereik dat ze kunnen vastleggen. Lees dit artikel over Cambridge In Color voor een goede bespreking van dynamisch bereik en een vergelijking met de mogelijkheden van het menselijk oog.

Maar HDR heeft nadelen. De belangrijkste hiervan is de zogenaamde 'HDR-look'. Deze look wordt gekenmerkt door een sterke verzadiging van kleuren, sterke "haloing" langs randen met hoog contrast (zoals de horizon bij een landschapsopname) en een algemeen gevoel van onwerkelijkheid voor het beeld. De foto wordt schilderkunstig of 'hyperreëel'. Sommige mensen houden van de look. Velen zijn het echter beu om het te zien op sites voor het delen van foto's en blogs.

Het is belangrijk om te weten dat de "HDR-look" geen vereiste is voor het HDR-proces. Het is een kenmerk van oververwerking, van het tot het uiterste drijven van de tonemapping- en detailalgoritmen. Als kunstenaars deden fotografen dat natuurlijk precies toen HDR nieuw en opwindend was - tot het uiterste. Maar naarmate de tijd verstrijkt en de oververwerkte look oud wordt, is het de moeite waard om terug te kijken naar de oorspronkelijke bedoeling van HDR en te zien hoe het subtiel kan worden gebruikt om uitstekende beelden te produceren waarvan de meeste mensen niet eens zullen beseffen dat het HDR is. In feite kun je HDR gebruiken om een look te krijgen die lijkt op wat fotografen al jarenlang gelaagde, gemaskeerde meervoudige belichtingen gebruiken om met Photoshop te maken, of, verder teruggaand, welke neutrale gradiëntfilters al decennia lang zijn gebruikt om te creëren. Gewoon zonder de digitale lagen of fysieke filters.

In deze tutorial ga ik de Nikon D800E gebruiken voor mijn voorbeeldcamera en Oloneo's flexibele en krachtige PhotoEngine voor verwerking, vooral omdat ik goede resultaten heb behaald met deze combinatie, zelfs met een enkele RAW-opname. Maar vergelijkbare principes kunnen worden toegepast op bijna elke moderne digitale camera en softwarepakketten zoals Photomatix en Nik's HDR Efex Pro 2 (voor veel camera's zal het dynamisch bereik echter niet zo groot zijn als bij de Nikon D800E; daarom wilt u misschien toch zet uw afbeeldingen tussen haakjes voordat u ze toewijst).

De Nikon D800E is een nieuwe camera voor mij en ik begin nog steeds te wennen aan de vele functies en eigenschappen. Zoals hierboven opgemerkt, is een groot voordeel van de camera echter het zeer grote dynamische bereik. DXO Labs, een onafhankelijke analyzer van camera's en lenzen, noemt de Nikon D800 feitelijk het grootste dynamische bereik van elke camera die hij ooit heeft getest bij 14,4 EV's - zelfs groter dan de spectaculaire en spectaculair dure Phase One IQ180 middenformaat digitale achterkant .

Met het grotere dynamische bereik van deze nieuwe camera begon ik te experimenteren met het nemen van een enkel RAW-bestand en te kijken hoe ver ik erop kon drukken. Kan ik met deze nieuwe camera voldoende dynamisch bereik krijgen van een enkele RAW? Of zou ik de meeste van mijn opnamen moeten blijven belichten en uiteindelijk 5 belichtingen moeten opslaan voor elke foto met een hoog dynamisch bereik die ik wil maken?

Ik heb met behulp van Oloneo's Photoengine ontdekt dat voor ongeveer 90% van mijn opnamen een enkel RAW-bestand van de Nikon D800E inderdaad voldoende dynamisch bereik heeft om me de look te geven die ik wil - terwijl ik de oververwerkte en gevreesde "HDR-look." Voor die andere 10% van mijn afbeeldingen moet ik nog steeds een belichtingsbracket gebruiken als ik het dynamische bereik van de scène volledig wil benutten - ik heb dit vooral gevonden bij opnamen met veel blanco, lege lucht en een heel donkere , schaduwrijk landschap beneden, zoals aan de oostkant van een berg, naar het oosten gericht, bijna zonsondergang (met de zon achter de berg maar de lucht achter de schaduw nog steeds erg helder).

Hier is het proces dat ik gebruik voor het geval van 90%.

Ik heb de D800E ingesteld om RAW-bestanden vast te leggen met 14 bits. Ik gebruik de compressie-instelling zonder verlies om een beetje ruimte op de harde schijf en CF-kaart te besparen, en aangezien het geen verlies oplevert, hoef ik me geen zorgen te maken over het verlies van informatie tijdens de compressie. Zoals je ongetwijfeld keer op keer zult horen, raad ik serieuze fotografen van harte aan om altijd RAW te fotograferen, omdat je gewoon meer bruikbare gegevens vastlegt en de mogelijkheid hebt om tijdens de post cruciale beslissingen te nemen, in plaats van dat je de camera nodig hebt (of liever gezegd, de programmeurs en ingenieurs van de camera) nemen die beslissingen voor u.

Ik heb meer geluk gehad "naar links belichten" (de lucht correct onderbelichten of belichten in een landschapsopname en de grond donkerder laten) met het proces dat ik hieronder uiteenzet, dus daar houd ik rekening mee tijdens het fotograferen. Elk scenario is echter anders en vereist wat experiment van uw kant.

Zodra het RAW-bestand thuis op mijn computer staat, open ik het in Oloneo's PhotoEngine. Dit is nog een wat minder bekend programma dat wat meer erkenning verdient. Het worstelt met Photomatix als het gaat om het verwijderen van spookbeelden en uitlijning van meerdere belichtingen, maar in dit geval zijn ghosting en uitlijning met één RAW-bestand geen probleem. Bovendien laat Photomatix je momenteel geen tonemap rechtstreeks vanuit een enkele RAW zoals Oloneo en Nik's HDR Efex Pro 2 je toestaan (om een enkele RAW in Photomatix te tonen, moet je de RAW in de RAW openen). editor naar keuze, sla een 0 EV-versie op met een opgeslagen preset van instellingen als JPEG.webp of TIFF, open de RAW vervolgens nog twee keer en sla een -2 EV- en +2 EV-versie op met verder dezelfde presets; open vervolgens die drie bestanden in Photomatix).

Oloneo wordt geleverd met een aantal presets voor de instellingen. Dit zijn allemaal prima, maar ik raad aan om te spelen en je eigen instellingen te maken. Besteed vooral aandacht aan de twee bovenste instellingen: de TM (Tone Map) Strength en de Detail Strength schuifregelaars. Deze twee instellingen zullen een grote invloed hebben op hoe "HDR" of "normaal" uw opname eruit zal zien. Ik heb een ruwe sweet spot gevonden voor deze schuifregelaars op 62 voor Tone Map Strength en 10 voor Detail, maar ik speel hiermee voor bijna elke opname om de instellingen te vinden die het beste werken voor een bepaald beeld.

Merk op dat je met Oloneo gemakkelijk de hyperrealistische, zwaar gestileerde "HDR-look" kunt krijgen als dat is waar je voor gaat, net zoals je kunt met Photomatix of een ander tonemapping-programma. Maar dat is niet wat ik in deze tutorial wil.

Ik ga een volledige lijst geven van de instellingen die ik momenteel gebruik in Oloneo voor een van mijn voorinstellingen. Ik zie zelden andere fotografen op deze manier geld delen (zonder dat mensen ervoor betalen), maar in dit geval voel ik me op mijn gemak omdat ik er zeker van ben dat jij mij niet bent; zelfs als je een Nikon D800E had met dezelfde lens en vlak naast me op dezelfde plek zou staan voor een opname, en we allebei verwerkt hebben met Oloneo en deze preset, zouden we allebei totaal verschillende resultaten krijgen, omdat we anders zijn mensen met verschillende fotografische instincten en artistieke prioriteiten. In plaats daarvan geef ik deze uit in de hoop dat het andere aspirant-fotografen zal helpen. Misschien kun je me op een dag je nieuwe presets sturen om uit te proberen!

Oloneo PhotoEngine 1.1.400 Vooraf ingestelde instellingen:

Geavanceerde Local Tone Mapper:

TM Kracht 62
Detailsterkte 10
Automatische belichting aangevinkt
Belichting 0
Fijne belichting 0
Auto Contrast aangevinkt
Contrast 10
Detail Maat 124
Detaildrempel 75
Rand verscherpen 0
Panoramamodus uitgeschakeld
Natuurlijke HDR-modus - probeer het aangevinkt en niet aangevinkt

Lage dynamische toon:

Belichting 0.10
Helderheid 0
Contrast 33
Linear Raw niet aangevinkt
Verzadiging 93
Temperatuur "As Shot" om te starten

Fotoafdrukkleuring niet aangevinkt

De rest van de geavanceerde dingen kun je zelf aanpassen

Nogmaals, ik speel met de instellingen per afbeelding. Maar het helpt zeker veel om een opgeslagen preset als uitgangspunt te hebben om mee te beginnen. Gebruik in wezen de real-time verwerkingsengine die een groot kenmerk is van Oloneo en pas aan totdat je iets krijgt dat je leuk vindt. Merk op dat ik persoonlijk de verscherping heb ingesteld op 0 in Oloneo omdat ik Nik's Sharpener 3.0 bezit en ik deze liever gebruik, met de lagen en maskeermogelijkheden van Photoshop, in plaats daarvan op de JPEG.webp Oloneo-uitgangen. Dat geeft me meer controle en voorkomt dat ik dingen verscherp die ik niet wil verscherpen, zoals helderheidsruis of wolken.

Wat zijn de nadelen van het bovenstaande proces? Ik heb gemerkt dat de uitvoer meer ruis bevat, vooral in de lichte delen (zoals de lucht), vooral in vergelijking met het verwerken van hetzelfde RAW-bestand in zoiets als Adobe Camera RAW. Natuurlijk kan ik niet hetzelfde niveau van dynamisch bereik uit het bestand halen met Camera RAW - dichtbij, maar niet hetzelfde, en het contrast en de kleuren die uit Camera RAW komen als ik het probeer, worden nooit zo levendig en boeiend als bij Oloneo.

Ik ben geen software-engineer, maar mijn gok is dat het duwen en trekken van het RAW-bestand zo vaak is, zoals Oloneo doet om dat dynamische bereik eruit te halen, artefacten produceert in de vorm van hoge lichten. Ik kan die markeringsruis in Photoshop gemakkelijk genoeg wegvagen met Topaz's DeNoise op een laagkopie (de donkere delen van de afbeelding maskeren die niet luidruchtig zijn, zodat ik geen beelddetails verlies) - elk fatsoenlijk ruisonderdrukkingsprogramma ( Noise Ninja, Nik's Dfine 2.0, etc) zouden hetzelfde moeten kunnen doen. Maar het is nog steeds de moeite waard om in gedachten te houden.

Het grotere nadeel zijn die 10% van de opnamen die niet werken, zoals ik hierboven al zei. Als je je hoogtepunten volledig uitknipt, worden ze zelfs bij de verwerking door Oloneo afgekapt. Dus als u zich in een scenario met extreem hoog contrast bevindt, wilt u nog steeds uw belichtingen en vervolgens de tonemap gebruiken zoals u in het verleden zou hebben gedaan. Om te bepalen waar deze contrastlimiet zich met uw camera bevindt, hoeft u alleen maar te experimenteren.

Maar hopelijk kun je in een groot aantal gevallen geweldige resultaten behalen met een enkel RAW-bestand met het proces dat ik hierboven heb beschreven. Leer uw camera kennen en experimenteer met hoe ver u op het dynamische bereik kunt drukken in programma's zoals Oloneo PhotoEngine. Het kan zijn dat u uw opnamen niet hoeft te haken en niet hoeft te rommelen met lagen en maskers of traditionele HDR-tonemapping om de gewenste look te krijgen. En tijdens het proces bespaart u ruimte op de SD / CF-kaart en vermindert u het aantal cycli van de sluiter van uw camera, zodat u meer foto's en minder belichtingen kunt maken.

Zoals altijd - ga erop uit en schiet.