Heb je al geleerd wat je nieuwe camera allemaal kan? Zo niet, dan heb je het juiste artikel gevonden.
Ik presenteer je vijf snelle oefeningen die je nu kunt proberen, om je te helpen je nieuwe camera beter te begrijpen en hoe deze licht vastlegt. Ik zal je wat hints geven over wat er gebeurt, maar je zult tot je eigen conclusies moeten komen.
Als u vastloopt nadat u het experiment heeft uitgevoerd, vindt u onderaan het artikel antwoorden. Speel niet vals! Je moet eerst zelf proberen tot de conclusie te komen, als je dat kunt, leer je meer.
Om deze oefeningen te kunnen doen, heeft je camera een sluiter nodig (hoewel spiegelloze camera's hier werken), een variabel diafragma en een instelbare ISO. Het is ook handig als u een programmamodus, diafragmaprioriteit, sluiterprioriteit en handmatige modus heeft. Controleer uw gebruikershandleiding om te zien of deze aanwezig zijn op uw nieuwe camera.
1. Speel met scherptediepte met behulp van het diafragma
Misschien heb je iets over het diafragma van je camera geleerd in dit DPS-artikel: Zien in scherptediepte: een eenvoudig begrip van diafragma. Als dit niet het geval is, kijk dan snel.
Deze eerste oefening is eenvoudig. Ik wil dat je drie objecten op een tafel voor je camera plaatst. Zorg ervoor dat de objecten iets zijn waarop u gemakkelijk kunt scherpstellen (met veel lijnen of contrast). Als het nodig is, speelgoed van je kinderen lenen, vind ik dat die het beste werken.
Tijdens deze oefening beweegt je camera niet, dus zet hem op één plek op tafel. Plaats uw eerste object recht voor de camera, op ongeveer 0,6 meter afstand. Uw tweede object moet een voet (0,3 meter) voorbij het eerste zijn en het derde object nog een voet voorbij het tweede. Het zou er ongeveer zo uit moeten zien:
De objecten moeten zijwaarts verspringend zijn om ervoor te zorgen dat ze allemaal zichtbaar zijn vanuit de camerahoek.
Stel uw camera in op de modus Diafragmaprioriteit. Mogelijk moet u de gebruikershandleiding van uw camera raadplegen om de instelling te vinden. Meestal is dit het A- of Av-label op de hoofdknop van uw camera. Stel vervolgens uw ISO in op Auto en uw focuspunt op het centrale focuspunt van de camera. Nogmaals, het kan zijn dat u de handleiding moet raadplegen, omdat alle camera's anders zijn in de manier waarop ze focuspunten kiezen.
Richt je camera op het eerste object (dus het actieve focuspunt ligt erop), zodat je camera daarop scherpstelt. Stel uw diafragma in op het kleinste f-getal dat uw lens kan bereiken; het zal rond f / 1.8 of f / 3.5 zijn. Als u een zoomlens gebruikt, kiest u een brandpuntsafstand ergens in het bereik van 40-60 mm.
Maak nu een foto. Verander het diafragma in f / 8 zonder uw camera te bewegen. Maak nog een foto. Verander vervolgens uw diafragma naar het grootste aantal (kleinste opening) dat uw lens kan bereiken; dit kan f / 22 of zelfs hoger zijn. Maak een derde foto.
Richt vervolgens je focuspunt op het tweede object, zodat het scherp is, en herhaal de bovenstaande stappen zodat je drie nieuwe afbeeldingen hebt met een laag diafragma (f / 3.5), een gemiddeld getal (f / 8) en een hoog nummer (f / 22).
Focus ten slotte op het derde object en herhaal de stappen opnieuw.
Je zou nu negen afbeeldingen moeten hebben; drie van elk van de objecten scherp in beeld, bij drie verschillende diafragma's.
Het diafragma op uw camera regelt de scherptediepte. Wat valt je op als het diafragma (of f-getal) groter wordt? Zijn er meer of minder dingen in focus? Hoe zit het wanneer u scherpstelt op een object verder weg en naar dezelfde diafragma-instelling kijkt als een object dichtbij? Is er meer of minder scherp?
BONUS EXPERIMENT: Voer dit experiment opnieuw uit en stel uw brandpuntsafstand in op een kleiner getal (groothoekweergave), zoals 18 mm. Welke verschillen merk je nu?
2. Belichtingscompensatie als de belichting niet klopt
Dit kan teleurstellend zijn om erachter te komen, nu je een mooie nieuwe camera hebt; maar je camera heeft het vaak mis met zijn automatische instellingen. Het spijt me, maar het is gewoon zo. Het is niet menselijk en heeft grenzen, maar je kunt ze omzeilen.
Kies twee objecten voor dit experiment. De ene moet overwegend wit zijn en de andere moet overwegend zwart zijn. Zet ze naast elkaar. Ik koos in dit geval voor een zwarte iPad-hoes en een theedoek.
Stel je camera in op diafragmaprioriteit en kies het laagste f-getal dat je kunt (bijvoorbeeld f / 1.8 of f / 3.5). Stel uw ISO in op 400 en schakel autofocus in. Raadpleeg uw gebruikershandleiding om de lichtmeting van uw camera in te stellen op Spot of Centrum gewogen. Dit wordt meestal aangegeven door een kleine cirkel in het midden van het weergavegebied.
Plaats uw camera in één positie zodat deze niet veel beweegt, en richt die middelste meetvlek op het zwarte object, zodat deze het hele meetgebied vult. Als u centrumgerichte meting gebruikt, vult u het middengebied zo veel mogelijk met het zwarte object. Maak een foto.
Zoek nu de functie voor belichtingsafwijking (of belichtingscompensatie) op uw camera. Het ziet er ongeveer zo uit:
Wijzig de belichtingsbias / -compensatie zodat deze wordt ingesteld op onderbelichting met één stop. Dit ziet er óf uit als “-1” of op sommige camera's is er een schaal met vinkjes en een moet het label “-1” krijgen. Ga naar dat punt. Maak nog een identieke foto van je zwarte object.
Stel uw belichtingsafwijking terug op nul (0) en richt uw camera op het witte object, zodat deze het meetgebied vult; Maak een foto. Verander vervolgens de belichtingsbias / -compensatie in "+1".
Je hebt nu vier afbeeldingen. Als je naar de twee shots van het zwarte object kijkt, welke laat het object dan meer op de werkelijke kleur lijken? Hoe zit het met het witte object?
3. Test uw ISO
Moderne camera's hebben een geweldige reeks ISO-instellingen, maar ze hebben nog steeds hun grenzen. Laat u niet voor de gek houden door te denken dat u gewoon in een donkere kamer kunt fotograferen met ISO 6.400, dan wordt het peachy. Dit experiment is bedoeld om u te helpen begrijpen wat er gebeurt als u de ISO wijzigt en wat uw persoonlijke limieten voor uw camera kunnen zijn.
Zet aan het ene uiteinde een paar objecten op een tafel en aan het andere uiteinde je camera. Zoom in zodat de zoeker grotendeels gevuld is met de scène voor je. Voeg witte en zwarte objecten toe, en enkele andere kleuren. Zorg ervoor dat er een paar lampen branden in de kamer zodat deze normaal verlicht zijn. Zorg ervoor dat de flitser van de camera niet afgaat tijdens deze oefening.
Stel uw camera in op diafragmaprioriteit en uw diafragma op f / 5.6. Zet je ISO op 100 en maak een foto. Zonder je camera veel te bewegen, verander je naar ISO 200 en maak je nog een foto. Vervolgens ISO 400, maak een foto, ISO 800, maak nog een foto, enzovoort (elke keer een verdubbeling van de ISO) totdat je geen ISO-instellingen meer hebt.
Bekijk de afbeeldingen, bij voorkeur op een computerscherm, of gebruik de zoomfunctie wanneer u afbeeldingen op uw camera bekijkt. U wilt inzoomen op de donkere gebieden.
Wat zie je gebeuren van lage ISO-instellingen tot de hogere? Merk je een groot verschil tussen witte vlakken en zwarte vlakken?
Als je een hint nodig hebt over wat er gebeurt, lees dan: 6 tips om ISO effectief te gebruiken met je camera.
4. Voeg wat onscherpte toe met een lange sluitertijd
Deze is gemakkelijk en snel. Misschien heb je een gewillige assistent nodig, of je kunt auto's vinden die door een stadsstraat rijden. U wilt dat objecten met een redelijk constante snelheid langs uw gezichtsveld bewegen, van links naar rechts (niet van voren naar achteren).
Zet uw camera op een stevig object; dit kan een statief zijn, een bureau, de motorkap van een auto, enz. Richt uw camera op de bewegende objecten. Stel je camera in op Sluiterprioriteit (S of Tv), ISO moet 100 zijn en stel je sluitertijd in op 1 / 500ste.
Maak een foto van de objecten die voor uw camera passeren. Verander uw sluitertijd in 1 / 60e en maak nog een foto terwijl de objecten bewegen.
Stel ten slotte uw sluitertijd in op 1 / 10e en maak nog een foto. Wat is er volgens jou gebeurd op de drie foto's?
BONUS EXPERIMENT: Wat gebeurt er als je de lange sluitertijd van 1 / 10e houdt en beweegt met het onderwerp terwijl je fotografeert?
5. Witbalans is belangrijk voor een goede kleur
Witbalans is erg belangrijk als u opnamen maakt in een ander bestandsformaat dan RAW, zoals JPEG.webp. Uw camera zal meestal goed de juiste witbalansinstellingen raden, maar het is belangrijk om te weten hoe u uw camera moet bedienen als deze een fout maakt.
Je hebt een plek nodig met drie verschillende lichtbronnen om deze te laten werken. Het is oké als ze niet op dezelfde plek staan, je kunt er rondlopen. Je hebt ook een stuk wit papier nodig waarop je kunt schrijven om je te helpen focussen.
Zet je camera in de programmeermodus. Hierdoor kan je camera de sluitertijd, ISO en diafragma automatisch afhandelen, maar neem je de controle over de witbalans. Nogmaals, het kan zijn dat u de handleiding van uw camera moet raadplegen, aangezien elke fabrikant deze wijzigingen anders behandelt.
Zoek eerst een scène die wordt verlicht door daglicht. Stel de witbalans van uw camera in op de daglichtvoorinstelling. De omgeving ziet eruit als een kleine zon in de bovenstaande afbeelding. Maak een foto van je witte papier met het daglicht erop. Als je alleen bewolkt daglicht aankunt, komt dat ook goed.
Stel, zonder veel te bewegen, uw witbalans in op gloeilamp of wolfraam (ziet eruit als een klein gloeilampje). Maak exact dezelfde foto die je eerder hebt gemaakt. Stel ten slotte uw witbalans in op schaduw (een klein huisje met schaduw ernaast). Maak exact dezelfde foto.
Welke witbalansinstelling bij daglicht produceert deze kleur?
Ga vervolgens naar een gebied dat wordt verlicht door gloeiend of fluorescerend licht. Hieronder vallen ook compacte fluorescentielampen. U kunt uw papier voor de volgende foto's dicht bij de lichtbron houden, zorg ervoor dat het licht op de pagina valt en er niet doorheen komt.
Doorloop dezelfde drie witbalansinstellingen als hiervoor; daglicht, gloeilamp en schaduw.
Welke witbalansinstelling onder gloeilampverlichting produceert deze kleur?
Wat gebeurt er met de kleur van het witte papier als elk van deze wijzigingen wordt aangebracht? Zijn kleur verandert, nietwaar? Zijn de dingen blauwer of geler geworden toen u fotografeerde met de schaduwinstelling? Bedenk hoe u dit in uw fotografie kunt gebruiken als u eenmaal begrijpt hoe het werkt.
Antwoorden en handige tips
Nu je een beetje hebt gespeeld, wil ik je helpen verduidelijken wat je bij elke oefening had moeten zien.
1. Bij de eerste oefening zou u meer scherptediepte moeten zien (meer dingen in focus, van voren naar achteren) naarmate het diafragma groter wordt. Naarmate je verder van de camera af scherpstelt, neemt ook de scherptediepte toe bij hetzelfde diafragma. Dit is misschien moeilijk te zien in deze beperkte test, maar het wordt hier beter uitgelegd: Hoe je het diafragma kunt regelen en afbeeldingen kunt maken die je leuk vindt.
2. Uw camera is zo ingesteld dat de wereld wordt belicht alsof deze 18% grijs is. Dit betekent dat objecten die zwart zijn, worden belicht om ze grijzer te maken; hetzelfde geldt voor witte dingen. Als u foto's maakt van iets dat al grijs is, zoals bestrating, dan is er geen aanpassing nodig. Anders moet je, om witte dingen wit te maken, je camera vertellen dat hij overbelicht moet zijn (dat was de "+1") en om zwarte dingen zwart te maken, moet je onderbelichting ("-1") hebben. Meer informatie over belichtingscompensatie is hier beschikbaar: Belichtingsverschuiving gebruiken om beelddetails te verbeteren.
3. Naarmate de ISO toeneemt, neemt de digitale ruis (niet hetzelfde als korrel in de dagen van film, maar vergelijkbaar) toe. Ruis is meestal niet gewenst, maar naarmate de tijd verstrijkt, worden camerafabrikanten er steeds beter in. Dat is de reden waarom eigenaren van camera's vijf jaar geleden kregen te horen dat ze ISO 800 niet moesten overschrijden, anders zou er te veel ruis zijn. Nu fotografeer ik regelmatig met ISO 2000 met resultaten die voor mij werken. Het is belangrijk om de limieten van uw camera te kennen, zodat u deze in bepaalde omstandigheden kunt overschrijden.
4. Naarmate uw sluitertijd langzamer wordt, neemt de kans op onscherpte toe. Dit kan wazig zijn doordat je de camera beweegt (we hebben dit allemaal eerder gedaan) of doordat je onderwerp beweegt. Vervaging is niet inherent slecht, het kan met veel effect worden gebruikt. Maar het is belangrijk om te weten wanneer en hoeveel het voor u het beste werkt. Speel hier een beetje rond met verschillende onderwerpsnelheden en sluitertijden.
5. Witbalans kan het lastigst zijn als er meer dan één lichtbron is en het is handig om te weten op welke manier de kleuren moeten worden aangepast. Een lagere temperatuur (gloeiend en fluorescerend) geeft meer een geel / groene zweem, terwijl bewolkt en schaduw meer een blauwe tint geeft. Als u die kleurzweem uit uw afbeeldingen wilt verwijderen, verplaatst u de witbalans naar die instellingen.
Het mooie van fotografie is dat het in hoge mate reproduceerbaar is. Wanneer u dit doet, gebeurt dat - en wanneer u dit opnieuw doet, gebeurt dat opnieuw. Dat maakt het een geweldige kunstvorm, waarin experimenteren boekdelen kan leren, als je de variabelen onder controle houdt. U zult misschien opmerken dat slechts één variabele in elk van deze oefeningen mocht veranderen, dat was met opzet.
Ga erop uit en experimenteer meer met je nieuwe camera. Hoe meer je fotografeert en hoe meer je ervaart door de lens van je camera, hoe meer je leert!