Hoe u betere reflectiefoto's kunt maken

Vraagt ​​u zich af hoe u foto's met betere reflectie kunt maken met uw camera? De meesten van ons kennen de basisrichtlijnen van een goede landschapsfoto. Het heeft een interessante voorgrond, middengrond en een achtergrond nodig. Over het algemeen is het meest uitdagende aspect van landschapsfotografie het vinden van een voorgrond die goed genoeg is om te synchroniseren met het midden en een niet-saaie achtergrond. Maar reflectiefoto's brengen extra uitdagingen met zich mee. Reflecties hebben alles te maken met balans en symmetrie in het frame. Zoals bij elk ander aspect van fotografie, zijn er geen vaste regels. Maar er zijn een paar richtlijnen die kunnen helpen bij het maken van betere reflecties en we zullen ze een voor een bekijken.

Zoek stilstaand water

De eerste vereiste bij het fotograferen van reflecties is natuurlijk stilstaand water. De meesten van ons denken dat we grote meren nodig hebben om die mooie reflecties te krijgen. Maar in werkelijkheid is zelfs een kleine plas goed genoeg. Wat belangrijker is, is dat het stagneert.

In feite geven kleinere en ondieper waterlichamen meestal betere reflecties. Hoe groter het waterlichaam, hoe langer het de luchtstroom zal dragen. Meestal neemt de snelheid van de lucht toe terwijl deze door een ononderbroken oppervlak vaart. Hoe minder wind / bries, hoe beter de reflecties.

Over het algemeen is de lucht tijdens de vroege uren van de dag bijna inactief. De eerste stap is om te raden wanneer de lucht statisch is. Een verkenningsreis wordt hier verplicht en het is onwaarschijnlijk dat we binnen een paar uur naar een plek gaan om een ​​goede reflectiefoto te maken. Als je eenmaal je plek hebt uitgekozen, moet je een paar dagen alleen voor die plek plannen. Als de lucht stilstaat, is het licht misschien niet goed of omgekeerd.

In mijn ervaring kan 2-3 dagen op een plek zeker een paar uur stilstaand water garanderen. In de praktijk is het vrij moeilijk om absoluut stil aan de oppervlakte te komen. Milde rimpelingen lijken vaak aanwezig te zijn. Maar laat dat uw fotografische mogelijkheden niet beperken. Als de reflectie niet stilstaat, wees dan creatief om te zien wat je het beste uit een foto kunt halen.

Overwegingen voor apparatuur

Als het gaat om het fotograferen van reflecties, heeft een goed statief de hoogste voorkeur. Een statief waarmee u laag kunt komen, verdient de meeste voorkeur. Tijdens het fotograferen van reflecties, willen we meestal meerdere foto's maken en deze in een bracket plaatsen voor belichting en / of focus stapelen ze achter elkaar. Voor beide bovengenoemde criteria wordt een statief verplicht.

Vervolgens komt de lenskeuze. Dit is subjectief. Een groothoeklens of een ultragroothoeklens is in de meeste gevallen wenselijk. Wat voor mij het beste werkt, is een brandpuntsbereik tussen 15 mm en 30 mm (op full-frame). Zoals altijd zijn er uitzonderingen. Een ultragroothoeklens werkt alleen als je een onderwerp hebt dat de middenweg aanzienlijk vult.

Als het onderwerp waarvan u de reflectie probeert te krijgen, te ver weg is, wordt het onderwerp, evenals de reflectie ervan, behoorlijk onbeduidend vanwege perspectiefvervorming die meer wordt overdreven bij ultragroothoeklenzen.

Als uw onderwerp ver weg is, wilt u misschien een middenbereiklens van rond de 35 mm overwegen. Elke optie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Als je een ultragroothoeklens hebt (breder dan 24 mm), wordt de milde turbulentie in het oppervlak (die bijna altijd aanwezig is) onbeduidend. Terwijl bij toenemende brandpuntsafstanden de turbulentie meer uitgesproken wordt.

Maar aan de positieve kant, met een lens uit het middenbereik, krijg je een majestueus onderwerp en een voldoende grote reflectie als je voorgrond. Het is dus uiteindelijk de scène die bepaalt welke brandpuntsafstand u moet gebruiken. In mijn ervaring werkt alles van meer dan 50 mm zelden voor het fotograferen van reflecties.

Zoomlenzen hebben meer de voorkeur dan prime-lenzen voor het fotograferen van reflecties. Het is waar dat zoomlenzen vaak niet in de buurt kunnen komen van prime-waarden in termen van scherpte, zonnesterren, niveaus van chromatische aberratie, ghosting en flare, evenals kleurweergave.

Maar praktisch gezien is het soms onmogelijk om met uw voeten in te zoomen, wat verplicht wordt bij het gebruik van prime-lenzen. Als je bijvoorbeeld een steen midden in het water hebt die je als voorgrond wilt hebben, dan wordt het praktisch onmogelijk om dichtbij te komen.

Zoomen laten ons ook de grootte van onze onderwerpen regelen tot een bepaald niveau waarbij zoomen met voeten niet altijd mogelijk is. Als je een zoomlens hebt zoals de Nikkor 14-24mm f / 2.8 of de Tamron 15-30mm f / 2.8 en een prime zoals de Nikkor 20mm f / 1.8G, dan ben je helemaal klaar - dit zijn allemaal uitstekende keuzes! Als ik een zoomlens en een prime bij me heb, begin ik met het prime. Geeft de prime niet de gewenste compositie, dan schakel ik over naar een zoomlens. Voor Nikon crop body's is de Tokina 11-16mm f / 2.8 een prima keuze.

Net als bij de camerakeuze, zou degene die je al hebt prima moeten werken. Als je camera een breed dynamisch bereik heeft, nog beter, maar het is niet nodig, omdat je naar rechts kunt belichten zonder highlights uit te blazen, of als de omstandigheden extreem zijn, gebruik dan de bracketing-techniek.

De meeste landschapsfotografen gebruiken polarisatiefilters uitgebreid en ik ben geen uitzondering. Maar bij het fotograferen van reflecties wordt een polarisator een groot nee. Het is om de voor de hand liggende reden dat een van de basiskenmerken van een polarisator het verminderen van reflecties is. Het kan helpen door verblinding op natte of metalen oppervlakken te verminderen, maar het vernietigt de reflecties en als resultaat laat het het licht van wat zich onder het oppervlak bevindt in het frame. Je zou er geen moeten gebruiken, tenzij je creatief wilt worden en een mix van wat zich onder het oppervlak bevindt en slechts een weerspiegeling van de tinten wilt laten zien.

Camera instellingen

Hieronder staan ​​enkele aanbevolen instellingen voor de meeste reflectieschoten:

1. Zoals bij de meeste landschapsfoto's, is vasthouden aan uw basis-ISO of ergens in de buurt de beste keuze. De meesten van ons weten al dat het grootste dynamische bereik, evenals de laagste hoeveelheid ruis in afbeeldingen, wordt bereikt bij basis ISO. Omdat je een statief gaat gebruiken, is voldoende verlichting nooit een probleem. Ook omstandigheden met weinig licht zijn geen probleem, aangezien u opnamen met een lange belichtingstijd kunt maken.
2. Over het algemeen werkt een kleiner diafragma goed. Ik probeer standaard het diafragma te gebruiken waarbij de lens maximale scherpte oplevert. Voor de meeste snelle lenzen ligt het beste diafragma tussen f / 4 en f / 5.6 en voor langzamere zoomlenzen ligt het meestal op het f / 8-teken. Als ik het heb over maximale scherpte, bedoel ik maximale algehele scherpte en niet alleen centrumscherpte. Dus mijn algemene aanbeveling voor diafragma zou f / 8 of kleiner zijn (afhankelijk van de afstand tot het onderwerp). Een andere reden voor kleinere diafragmaopeningen is om de maximale scherptediepte te bereiken.

   

3. Er zijn twee mogelijke sluitertijden die kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de voorkeur. Een sluitertijd van minimaal 1/250 is wenselijk als je wilt dat de reflecties scherp zijn. Zoals ik hierboven al zei, is er zeker enige verstoring aan de oppervlakte, zelfs met de minste mogelijke bries. Een lange sluitertijd maakt de reflectie gladder. Aan de andere kant vereist een afgevlakte reflectie een extreem lange sluitertijd die een scherp onderwerp en een zacht, wazig water rondom het onderwerp geeft, waardoor het opvalt. Beide opties zullen verschillende boodschappen overbrengen. Een afbeelding met een scherpe reflectie zal een geometrisch symmetrisch spiegelbeeld opleveren. Aan de andere kant zal een reflectie met rimpelingen over het algemeen de boodschap van een onderwerp en een waterlichaam eromheen overbrengen.



4. Om een ​​volledige controle over de belichting te hebben, wordt het aanbevolen om in de handmatige modus te fotograferen. Ik heb de meetmodus op Spot gezet en het focuspunt rond de helderdere plekken van het frame geplaatst om de waarden van de aanbevolen sluitertijden te lezen. Nadat ik naar de handmatige modus ben gegaan met ISO en diafragma volledig ingesteld, pas ik de sluitertijd aan op de waarde waar het helderste punt in het frame net binnen de overbelichting valt of een derde van een stop onder de waarden waar knipperingen net beginnen te verschijnen.

   Een andere manier om dit te doen, is door de meetmodus voor hooglichten te gebruiken, als uw camera er een heeft. Deze modus berekent en meet voor de hoogtepunten (helderste plekken) in het frame. Als u in een andere modus fotografeert, kunt u de belichtingscompensatie aanpassen om de helderste plek in het frame net binnen de rechterrand van uw histogram te krijgen. Dit is hoe je op de juiste manier naar rechts blootstelt!

Tips en overwegingen op locatie

1. Kom dichtbij en kom in een zo laag mogelijke hoek. Soms beland je met je voeten en je statiefpoten in het water om in een hoek te komen waarbij de onderkant van je lens amper een paar centimeter boven het oppervlak uitkomt. Naarmate je dichter naar het oppervlak van het waterlichaam loopt, zul je merken dat je meer van je middengrond in de weerspiegeling zult bedekken en dat het duidelijker wordt naarmate je bijna evenwijdig met het oppervlak een hoek maakt.
2. Het gereflecteerde beeld is ongeveer een stop donkerder dan het werkelijke onderwerp. Zorg er dus voor dat u de donkere tonen goed binnen uw histogram haalt, tenzij u ze opzettelijk donker wilt laten.
3. Soms overschrijdt het aantal beschikbare lichtstops in de scène het dynamische bereik van uw camera. In dergelijke gevallen beugel. Ik maak drie foto's met een tussenstop. Ik maak er een algemene praktijk van, zodat ik ze in de post kan samenvoegen als ik uitvergrote hooglichten of zwarttinten krijg die alle details in een van de afbeeldingen verloren hebben. Als de stops tussen de afbeeldingen tussen haakjes te hoog zijn, zou het moeilijk zijn om ze naadloos samen te voegen in de post.
4. Er zijn grote debatten over de verhouding tussen het onderwerp en de reflectie. Veel mensen beweren dat een 2: 3 de beste is en anderen gaan voor 1: 1. Naar mijn mening dicteert de scène de te gebruiken ratio. Ik heb liever 1: 1. Als ik patronen moet opnemen, details onder ondiep water (voorgrond), duw ik het eigenlijke onderwerp een beetje omhoog in compositie.
5. Naast belichtingstrapjes, moet u vaker wel dan niet de stapelafbeeldingen scherpstellen. Over het algemeen maak ik ten minste drie foto's met het oog op focusstapeling. Een voor de directe voorgrond, een voor het eigenlijke onderwerp en een er tussenin. Ik meng ze vervolgens allemaal samen in de post later. Deze stap wordt zeker verplicht als u objecten op de voorgrond heel dicht bij uw lens heeft.
6. Als u een bracket moet maken voor belichting en focusstapel, moet u klikken op het totaal van de bracket-shots vermenigvuldigd met de focus-stacked shots. Als u bijvoorbeeld 3 opnamen nodig hebt voor stapelen met focus en 3 voor belichting, moet u in totaal 9 opnamen maken (3 opnamen voor elke gestapelde afbeelding met focus). Dit is nog een reden waarom handmatige belichting wordt aanbevolen. Wanneer u uw camera in diafragma-prioriteit of een andere automatische modus plaatst, kan deze een paar derde van de stops in beide richtingen optellen of aftrekken. Het wordt erg lastig om een ​​naadloos eindbeeld te krijgen terwijl je eraan werkt in de post.
7. Let op de leidende lijnen. Ze zijn behoorlijk belangrijk in elke landschapsfoto. Ze zijn zelfs nog belangrijker wanneer u reflecties fotografeert, aangezien een van de belangrijkste doelstellingen het bereiken van een gevoel van symmetrie is. Een kleine scheefstand aan de horizon kan het uiteindelijke beeld praktisch onbruikbaar maken. Je kunt het een beetje in de post draaien, maar het is het beste om het recht in de camera te krijgen. Dat komt omdat wanneer u de foto kantelt, u mogelijk een compromis sluit over uw compositie.

   

8. Zorg voor wat negatieve ruimte rond je onderwerp en zijn weerspiegeling. Een erg strakke compositie heeft misschien alle technische ingrediënten van een foto, maar het ontbreekt meestal aan emotie.
9. Voeg wolken toe aan je frame. Met het onderwerp en zijn reflectie wordt het midden en de voorgrond verzorgd. Maar een lege, wolkenloze lucht ziet er saai uit, tenzij je opzettelijk probeert het beeld abstract te maken.

   

10. Als je 's nachts fotografeert, kunnen sterren geweldige achtergronden zijn. Als je 's nachts een spiegelbeeld probeert te fotograferen, doe dat dan op een dag met volle maan of in ieder geval als het binnen of langer dan een week valt. De reden hiervoor is dat je helder licht nodig hebt om je onderwerp te verlichten en, zoals ik al eerder zei, ook om de donkere reflectie te verlichten. Afhankelijk van de gebruikte lens, moet u ook op uw sluitertijd letten, aangezien lange sluitertijden sterrensporen zullen creëren. En bovendien zal een te hoge ISO-waarde ruis toevoegen. Ja, de maan zal enkele sterren wegspoelen, maar de helderste sterren zullen nog steeds op je achtergrond schijnen.

    

11. Meestal proberen we geometrische spiegelbeelden te krijgen. Maar beperk je daar niet toe. Wees creatief - soms kunnen zelfs vervormde reflecties van een onderwerp interessant blijken.
12. Probeer te fotograferen wanneer de zon achter je binnenkomt. Als je besluit tegen de zon in te fotograferen, zorg er dan voor dat de zon aan de horizon staat en niet te hoog aan de hemel. Om de blauw / cyaantinten in het water weerkaatst te krijgen, wil je soms fotograferen wanneer de zon veel hoger staat. De blauwe golflengten zullen zwak of afwezig zijn tijdens de vroege en late uren, met uitzondering van het blauwe uur. Ga in dat geval naar een hoek die de weerkaatsing van de zon in uw frame vermijdt.

    

Tips voor nabewerking

1. De eerste stap van de nabewerking is het samenvoegen van alle afbeeldingen voor het geval je ze tussen haakjes of focus hebt gestapeld.
2. Als u besluit de daglichtinstellingen aan te passen of de kleur te corrigeren met behulp van curven, zorg er dan voor dat u dezelfde aanpassingen aanbrengt op alle lagen die u gaat samenvoegen.
3. Probeer afbeeldingen handmatig samen te voegen met behulp van laagmaskers en vermijd HDR-algoritmen. Meestal geven ze een plat beeld weer of een afbeelding die er kunstmatig uitziet. Een belangrijk probleem dat ik bij de meeste HDR-algoritmen heb gevonden, is dat de meeste ervan halo's rond de randen lijken te introduceren.

   

4. Omdat je te veel lichtstops in je frame krijgt, kan de verzadiging ook sterk variëren. Wees in dergelijke gevallen voorzichtig bij het gebruik van de schuifregelaar voor verzadiging. Gebruik vibratie of pas lokale gebieden individueel aan. Bekijk alstublieft mijn artikel over verzadiging voor meer informatie.

   

5. U kunt oplossen dat het gereflecteerde gebied een stop of meer onderbelicht is door een verlooplaagmasker toe te voegen voor de belichtingslaag. Voeg bovenop je huidige laag een belichtingslaag toe en verhoog de belichtingsschuifregelaar tot ongeveer 1 stop (blauw gemarkeerd). Klik vervolgens op het gereedschap Verloop (rood gemarkeerd) en gebruik een verloop op het laagmasker (groen gemarkeerd):

   

   Onthoud zoals altijd met laagmaskers, witte shows en zwarte huiden. Het zal de verhoogde belichting dus alleen op de voorgrond toepassen en deze soepel laten verlopen.

Dat is alles wat er is. Ik heb de meeste van de praktijken die ik doe in het veld en in de nabewerking gedeeld, specifiek voor het fotograferen van reflecties. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u hieronder een reactie achterlaten.