Er moet een groot onderscheid worden gemaakt als het gaat om fotografie van de nachtelijke hemel, en dat is of je van plan bent de sterren aan de nachtelijke hemel te fotograferen of niet. Als je dat doet niet plan om sterren op te nemen in je foto's, het is een stuk eenvoudiger voor je. Dat is in veel opzichten waar, in die zin dat u zich minder zorgen hoeft te maken over de wolken en het weer, de impact van de maan of lichtvervuiling.
Als het gaat om lensselectie, betekent dit dat u vrijwel elke gewenste lens kunt gebruiken. Daarom, als dat het soort nachtfotografie is dat u van plan bent te doen, blijf dan op dit moment uw favoriete lens gebruiken.
Problemen met nachthemelfotografie
Aan de andere kant, als je van plan bent om de nachtelijke hemel te fotograferen en de sterren vast te leggen, wordt het lastiger. Dit vloeit voort uit twee feiten. De eerste is dat sterlicht is extreem afm. Het is maar een heel klein deel van wat je bij zonsondergang hebt (laat staan midden op de dag). Zelfs maanlicht is vele malen krachtiger.
Het tweede probleem is dat de sterren langs de hemel bewegen (of liever, dat de aarde draait, maar het lijkt alsof de sterren naar je camera bewegen). Dit gaat sneller dan u wellicht denkt.
Daarom moet u al het mogelijke doen om de belichting te maximaliseren, en dat moet snel gebeuren. Met andere woorden, het zwakke licht betekent dat je veel belichting nodig hebt. Belichting komt voort uit een combinatie van drie dingen: sluitertijd, diafragma en ISO.
Bij andere soorten fotografie kun je de sluiter gewoon voor een lange tijd openen. Bij nachtelijke hemelfotografie heb je die luxe echter niet omdat de sterren bewegen. Dat betekent dat uw sluitertijd ergens tussen de 15 en 30 seconden wordt afgetopt. Als je langer belicht, neemt de camera die beweging op en zal deze als staarten of wazig in je foto's verschijnen. Dat zal niet werken.
Dat betekent dat je naar de andere twee belichtingsopties moet kijken: ISO en diafragma. Om met het zwakke licht om te gaan, moet je je ISO verhogen tot minimaal 3200 en in veel gevallen 6400. Op dit moment is dat ongeveer net zo hoog als je zou moeten gaan. Zelfs als je camera omhoog gaat naar iets als ISO 25.600, zoals veel camera's tegenwoordig doen als je een zo hoge ISO gebruikt, riskeer je dat ruis je foto volledig overneemt.
Gebruik een snelle lens
Vanwege deze limieten op sluitertijd en ISO is de enige overgebleven belichtingsregeling het diafragma. Om de belichting te maximaliseren en toch met succes de nachtelijke hemel vast te leggen, heb je een snelle lens nodig. Hoe snel?
Een lens die opengaat tot f / 2.8 of breder is ideaal. Een lens met een maximaal diafragma van f / 4.0 is acceptabel. Iets minder dan dat (wat een hoger f-getal betekent) zal waarschijnlijk niet werken. Dit is een situatie waarin uw kitlens u wellicht goed van dienst kan zijn. De meeste kitlenzen openen tot f / 3.5 bij hun grootste brandpuntsafstand, die eigenlijk 1/3 stop helderder is dan uw typische f / 4.0-lens.
Als een kanttekening: u kunt zich zorgen maken over de scherptediepte bij het gebruik van deze grote diafragmaopeningen. U hoeft zich daar echter geen zorgen over te maken. Je zult je focus altijd op oneindig zetten en alles in je scène zal op dat vlak van focus zijn. Zelfs als er objecten op de voorgrond staan, gaat het bij groothoeklens snel naar oneindig op je lens. Tenzij iets heel dicht bij je in de buurt is (zeg, binnen 10 voet of zo), zal het zich op hetzelfde focusvlak bevinden en zal de scherptediepte geen probleem zijn. Als u iets dichterbij wilt opnemen, moet u waarschijnlijk focusstapel opnemen.
Maak opnamen met een groothoeklens
U bent wellicht bekend met iets dat de wederkerige regel wordt genoemd. Het zal je helpen te begrijpen waarom je een groothoeklens nodig hebt voor nachtelijke hemelfotografie. Die regel stelt dat de langste sluitertijd (belichtingstijd) die u kunt gebruiken bij het fotograferen uit de hand en toch onscherpte in uw foto's voorkomt, het omgekeerde is van uw brandpuntsafstand. Als u bijvoorbeeld een 100 mm-lens gebruikt, moet uw minimale sluitertijd 1 / 100ste van een seconde zijn.
Deze regel laat zien dat er altijd een directe correlatie is tussen de brandpuntsafstand en de langste sluitertijd die u kunt gebruiken om onscherpte te voorkomen. Dat geldt ook voor het fotograferen van de sterren. Wanneer je de nachtelijke hemel fotografeert, hoe breder de lens die je gebruikt, hoe langer je de sluiter kunt openen.
Hoe breed van een lens heb je nodig? Er is geen duidelijk antwoord. Als je bekend bent met het fotograferen van de sterren of de Melkweg, heb je misschien wel eens gehoord van bepaalde vuistregels waarbij je een getal deelt door de brandpuntsafstand van je lens om een maximale belichtingstijd te krijgen (zoals de regel van 600, 500, of zelfs 400) voordat de sterren beginnen te buigen en vervagen.
Als u bijvoorbeeld de regel van 500 gebruikt, kunt u met een 24 mm-lens een sluitertijd van maximaal 20 seconden gebruiken (500 gedeeld door 24 mm is 20,8 seconden). Maar als u in plaats daarvan een 16 mm-lens gebruikt, kunt u tot 30 seconden belichten (500 gedeeld door 16 is 31,25). Zoals u kunt zien, is breder beter. Hier is hoe het werkt voor de grootste brandpuntsafstanden.
Voordat ik verder ga, wil ik twee dingen over deze norm aangeven. Allereerst is het niet absoluut, en er zijn mensen die pleiten voor een strengere norm (wat betekent dat je voor deze brandpuntsafstanden nog kortere sluitertijden moet gebruiken). Zorg ervoor dat u verschillende snelheden test en kijk wat het beste voor u werkt.
Ten tweede: als u een camera met cropfactor gebruikt, zorg er dan voor dat u deze getallen aanpast aan de effectieve brandpuntsafstand, die is gebaseerd op een full-frame of 35 mm-formaat (dwz 20 mm op een camera met een cropfactor van 1,5x is in feite een 30 mm, dus de maximale belichting is dan slechts 16,7 seconden voor de sterrenboog).
Scherpte meten
Het spreekt voor zich dat je een scherpe lens wilt. Maar hoe bepaal je wat een scherpe lens is en wat niet? De beste manier is natuurlijk om ze zelf uit te proberen. Het is misschien niet praktisch om een hele reeks lenzen uit te testen.
We vertrouwen allemaal op lensrecensies. Ik ben zeker geen expert op het gebied van optica, dus dat doe ik zeker. Deze zijn meestal buitengewoon nuttig, maar soms is het moeilijk om een vergelijking tussen appels en appels van verschillende lenzen te krijgen. Om dat te doen, is er een uiterst nuttige bron genaamd DXO Mark.
De reden dat DXO Mark zo nuttig is, is dat ze alle lenzen op exact dezelfde manier scoren. Ze geven bijvoorbeeld scores voor scherpte, vervorming en lichtafval (evenals andere criteria en een algemene score) en beoordelen elke lens op dezelfde manier. Hierdoor kunt u heel snel naar cijfers kijken, in plaats van afbeeldingen van verschillende lenzen te vergelijken en te proberen de verschillen te kwantificeren. Als er niets anders is, geeft het je een goede plek om te beginnen.
Scherpte is natuurlijk niet het enige waar u rekening mee moet houden. Lenzen hebben ook allemaal verschillende hoeveelheden vervorming. Een type vervorming dat belangrijk is bij nachtfotografie wordt coma-vervorming genoemd. Het voegt vleugeltjes toe aan lichtpunten, wat in het geval van het fotograferen van sterren niet ideaal is. Helaas wordt dit niet vaak meegenomen in lenstests, dus je zult dit moeten controleren met welke lens je ook overweegt.
Uw keuzes beperken
We hebben nu de drie belangrijkste criteria vastgesteld voor het kiezen van een lens voor uw nachtelijke hemelfotografie. Je lens moet breed, snel en scherp zijn. In termen van hoe breed, hoe snel en hoe scherp, dat is aan jou. Maar u kunt uw eigen criteria gebruiken om een lijst met beschikbare lenzen te maken.
U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen lenzen te overwegen die 20 mm of breder zijn, opengaan tot f / 2.8 en op zijn minst matig scherp zijn.
Als u de lijst eenmaal hebt beperkt tot uw specifieke merk camera, zult u waarschijnlijk merken dat de lijst niet erg lang is. Er zijn misschien maar een paar modellen om uit te kiezen.
De beste keuzes
Als je eenmaal naar de breedste en snelste lenzen gaat kijken, wordt de lijst al snel behoorlijk kort. Zodra u de recensies en beoordelingen toevoegt, komen er enkele vrij duidelijke keuzes naar voren. Van de Big Three-fabrikanten denk ik dat je de volgende lenzen sterk zou moeten overwegen (als je ze kunt betalen, want ze zijn behoorlijk prijzig):
- Canon EF 16-35mm f / 2.8 III
- Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f / 2.8G ED
- Sony 16-35mm f / 2.8 GM
Dat wil niet zeggen dat u per se snel een van deze lenzen moet aanschaffen. Het doel van dit artikel is echt om u te helpen bij het vaststellen van de criteria voor het kiezen van uw eigen lenzen. Tegelijkertijd wil ik niet terughoudend zijn over deze natuurlijk geweldige lenzen, omdat ze heel goed voldoen aan de criteria voor nachtelijke hemelfotografie.
Een slaper
Wanneer u prijsbeperkingen op lenzen gaat stellen, wordt de lijst snel kort! De meeste lenzen in deze serie kosten meer dan $ 1000, en velen benaderen $ 2000. Misschien ben je op zoek naar iets meer betaalbaars, net als ik. Toen ik eenmaal verder naar de lijst keek, sprong de Tokina 16-28 mm f / 2.8 op mij af.
Het is op de meeste plaatsen minder dan $ 700 en voldoet aan alle drie de criteria: breed (16 mm), snel (f / 2.8) en scherp (een score van 22 op mijn camera per DXO Mark). Ik pakte er een op en vond de resultaten leuk. Het werkt prima, hoewel er zeker sprake is van coma-vervorming. Toch is het voor de prijs een geweldige optie. Deze lens is beschikbaar voor zowel Canon- als Nikon-camera's.
Een jokerteken
Er is nog een andere betaalbare optie als je geen bezwaar hebt tegen handmatige bediening: Rokinon-lenzen. Ze hebben verschillende groothoekopties om uit te kiezen, variërend van 12-24 mm. Het zijn prime-lenzen en zijn erg snel. Ze hebben allemaal een maximaal diafragma van minimaal f / 2.8. Dit zijn echter allemaal handmatige lenzen, wat betekent dat u handmatig moet scherpstellen. Het betekent ook dat je het diafragma instelt met een ring op de lens, in plaats van met je camera.
Toch zou dat bij nachtelijke hemelfotografie geen probleem moeten zijn. Je stelt de lens gewoon in op het grootste diafragma en de focus op oneindig. Je zou het misschien nooit veranderen. Door deze handmatige bediening kun je deze lenzen vaak al voor onder de $ 400 (zie Rokinon 14mm) kopen. Nogmaals, dit is gewoon een andere goede optie als je lenzen met handmatige bediening niet erg vindt.
Opmerking: Rokinon heeft ook 12 mm en 8 mm fish-eye lenzen beschikbaar met mounts voor Canon, Nikon, Sony, Fuji en Micro 4/3 camera's als je echt breed wilt gaan.
De lens voor jou
Houd er rekening mee dat als u een lens overweegt voor nachtelijke hemelfotografie, u de lenskeuze wilt beperken tot groothoeklenzen (over het algemeen 24 mm of breder). Je kunt wegkomen met langere brandpuntsafstanden, maar je hebt ze wel extreem snel nodig (waarschijnlijk f / 2.0 of groter).
Als je je selectie op deze manier eenmaal hebt verkleind, kijk dan eens naar snelle lenzen. Probeer er een te krijgen die opengaat tot f / 2.8 of beter. Dat betekent meestal dat u naar vrij dure lenzen kijkt, maar zoals hierboven vermeld, zijn er enkele betaalbare opties om de klus te klaren. Controleer daarna de DXO Mark-beoordelingen. Maar daar blijft het niet bij: een eenvoudige Google-zoekopdracht naar de lens (lenzen) die u overweegt, zal waarschijnlijk veel recensies opleveren. Ik ben ook een voorstander van The Digital Picture en DP Review.
Hopelijk heeft dit artikel je vertrouwd gemaakt met de criteria die je nodig hebt van een lens voor nachtelijke hemelfotografie en heeft het een aantal ideeën aangewakkerd. Het is niet bedoeld om je alternatieven te beperken, dus als er andere lensopties zijn die ik heb gemist, laat het me dan weten in het opmerkingenveld hieronder.