Het digitale tijdperk heeft fotografie eenvoudiger, goedkoper en toegankelijker gemaakt dan ooit tevoren. Zelfs mensen die zichzelf geen 'fotografen' zouden noemen, hebben nu een camera in hun zak in de vorm van hun mobiele telefoon.
Heeft de mogelijkheid om een foto te maken zonder vaardigheid of kennis echter fotografie te gemakkelijk gemaakt? Zelfs voor u die dit artikel leest en naar deze site is gekomen om meer te weten te komen over het maken van betere foto's: heeft het gemak van het maken van digitale foto's met moderne camera's u beroofd van het leren van de basisprincipes?
Misschien. Ervan uitgaande dat u echt meer wilt leren, kunt u de volgende oefening proberen met de bedoeling uw vaardigheden te verbeteren.
Ik wed dat toen deze kruidenierswinkel actief was, je hier zwart-witfilm kon kopen. Nu zijn beide relikwieën. Ik heb alle zwart-witfoto's in dit artikel gemaakt met een 50 mm prime-lens tijdens een fotowandeling, terwijl ik de beschreven oefening uitvoerde.
Terug naar de filmdagen
Sommigen van jullie herinneren zich de filmdagen nog, maar met digitale fotografie in de vroege jaren 2000, hebben we al een generatie nieuwe fotografen die misschien nog nooit een filmpje hebben geladen. Anderen hebben misschien nooit handmatig een camera hoeven scherpstellen, de belichting zonder meter moeten berekenen of zwart-witfoto's in de camera hoeven maken.
Mijn eerste "echte" camera - een 35 mm Hanimex Praktica Nova 1B
Wat betreft het risico om met mezelf te daten, volgt hier een kleine achtergrond:
Vroeger in de "pre-digitale dagen" (in 1970 toen dinosaurussen over de aarde zwierven), was ik 16 en zat ik op de middelbare school. Ik kocht mijn eerste echte camera - een 35 mm Hanimex Practica Nova 1B. Het was een Oost-Duitse camera die in Dresden was gebouwd en in de VS werd geïmporteerd. De Oreston f / 1.8 50 mm Meyer Optik Görlitz-lens was snel en scherp (hoewel ik toen nog niet veel over dergelijke dingen wist). Het was meestal geladen met Kodak Plus-X-film (ISO 125, voorheen ASA genoemd) of soms Kodak Tri-X (ISO 400).
Ik leerde hoe ik de film moest verwerken en later zwart-witafdrukken maakte in een kleine donkere kamer in de hoek van de garage. Werken onder de vage gloed van een safelight, en kijken naar het beeld dat op magische wijze verschijnt als het fotopapier dat zich in een bakje met Dektol bevindt, is iets dat jonge fotografen vandaag de dag waarschijnlijk niet hebben meegemaakt.
De oranje gloed van een safelight en de geur van fotochemicaliën. Vóór Lightroom was er de donkere kamer.
Ik kan niet zeggen dat ik het mis.
De camera's van tegenwoordig zijn veel beter. Ook het gemak van het werken op een computer met Lightroom, waar je kunt ontwijken en branden met een muisklik in plaats van met fysieke tools, geeft zoveel meer creatieve vrijheid. Ik heb ook geen prullenbak vol met mislukte papieren afdrukken en geld dat ik heb uitgegeven om de kunst onder de knie te krijgen.
Dit waren dingen die ik op de harde manier heb geleerd zonder elektronische hulp van mijn camera. Laten we eens kijken wat u kunt leren. Stel je camera in en maak een fotowandeling die je imiteert zoals hij was.
Handmatig leren focussen vereist enige vaardigheid. Merk op dat in deze opname het onkruid dat het dichtst bij de onderkant van het frame ligt, is scherpgesteld, maar de andere delen zijn zacht. U leert ook beter de relatie tussen scherptediepte en diafragma als u in de handmatige modus werkt.
Camera-instellingen
We willen hiervoor volledig handmatig gaan, waarbij jij de leiding hebt over het instellen van het diafragma, de sluitertijd en de ISO. Zet de draaiknop dus in de “M” -stand. Schakel autofocus uit. Je gaat jezelf concentreren.
Als je een 50 mm prime-lens hebt, zal dat beter nabootsen wat de meesten van ons hadden met die oude 35 mm filmcamera's voordat we het ons konden veroorloven om een zoomlens te kopen. Componeren met de "sneakerzoom" (dat wil zeggen, uw voeten gebruiken om dichterbij of verder van uw onderwerp te komen), is een goede gewoonte, vooral als u altijd op een zoomlens vertrouwt om te componeren.
Als u met een prime-lens werkt, leert u compositie te maken zonder afhankelijk te zijn van een zoomlens.
Monochroom gaan
De meeste beginnende fotografen (en allemaal in het pre-colour-tijdperk) maakten zwart-witfilm. Dus om bij de basis te blijven, gaan we ook zwart-wit fotograferen.
Ja soort van.
De beste optie in een digitale camera is om te fotograferen in de RAW-modus, waardoor een kleurenbeeld ontstaat. Later tijdens het bewerken maak je een monochrome afbeelding van dat kleurenbestand. Door voor zwart-wit te fotograferen, kunt u zich ook beter concentreren op de compositie - een ander punt van deze oefening.
Aangenomen wordt dat de term "chimping" afkomstig is van de "ooh, ooh" -geluiden die fotografen maakten bij het bekijken van hun foto's op hun lcd-schermen (niet noodzakelijkerwijs, zoals in dit geval, of de fotograaf een aapachtig uiterlijk had :-D. deze oefening ga je NIET chimpen - Foto van / door Rick Ohnsman.
Chimpen of niet chimpen?
Heb je de term 'chimping' gehoord die verwijst naar de gewoonte van sommige digitale fotografen om na elke opname naar de weergave op hun LCD-scherm te kijken? Sommigen spotten met de praktijk. Anderen, (tel mij in dat kamp), denken dat de mogelijkheid om onmiddellijk een opname te bekijken, het histogram te controleren, aanpassingen aan te brengen en opnieuw te schieten, het beste is wat fotografie ooit is overkomen. Directe feedback, (in plaats van dagen, weken, maanden te wachten, wat het ook was om de foto's terug te krijgen en pas dan je fout te ontdekken?) - wat een concept!
Ik buig nog steeds voor de trouwfotografen die film hebben gemaakt. Die fotografen wist hun camera's vertrouwden op vaardigheden en ervaring, zodat ze erop konden vertrouwen dat ze de foto hadden voordat ze ooit de resultaten zagen.
Veel camera's zullen dit doen. Dit is een Canon 6D. Stel uw beeldstijl in op zwart-wit, maar maak onbewerkte afbeeldingen. Het Raw-bestand is in kleur, maar het LCD-scherm (zowel in weergave als in Live View) is monochroom.
Dus … een keuze voor jou terwijl je deze oefening doet - Je hebt twee opties:
Optie 1:
Maak Raw-opnamen, maar stel je camera zo in dat de afbeelding die wordt afgespeeld op het LCD-scherm (een .jpg.webp-miniatuur) in zwart-wit wordt weergegeven
Op een Canon-camera ga je gebruiken Beeldstijlen. Op een Nikon, Picture Controls is de term. Zoeken Monochroom in het menu. Wat je gaat doen, is een Raw-kleurenafbeelding maken, maar de camera dwingen om een monochrome afbeelding op het LCD-scherm weer te geven.
Raadpleeg de camerahandleiding om te zien hoe u dit instelt.
Het voordeel is dat u tijdens het afspelen een zwart-wit beeld kunt zien in plaats van vooraf te moeten zien hoe het eruit zal zien. Omdat uw onbewerkte bestand nog steeds in kleur is, heeft u meer controle bij het bewerken. Mocht u besluiten dat u toch de voorkeur geeft aan de kleurenafbeelding, dan kunt u eraan vasthouden en niet converteren naar zwart-wit.
Als u alleen .jpg.webp maakt, is uw afbeelding zwart-wit zonder terug te gaan.
Flexibiliteit - het is nog een van de tientallen redenen om onbewerkte afbeeldingen te maken.
Of…
Als u uw beeldcontrole instelt op "Uit", wordt de foto niet weergegeven op het LCD-scherm nadat u deze hebt gemaakt. Filmfotografen hadden niet de luxe van beeldrecensies in het veld en voor deze oefening ook niet.
Optie 2
Schakel het LCD-scherm uit of plak er tape over
als jij werkelijk filmopnames willen nabootsen (en het meeste uit deze oefening willen halen), dan ga je helemaal niet chimpelen. Er was geen optie om uw opnamen met film te beoordelen. De fotograaf moest vertrouwen op hun kennis en instincten.
Voor degenen die alleen digitale foto's hebben gemaakt (en zelfs voor degenen die misschien film hebben gebruikt maar dit al lang niet meer hebben gedaan), is dit moeilijker dan het lijkt. De beloning zal echter zijn om de scène beter te analyseren, de nodige camera-aanpassingen aan te brengen en op je instinct te vertrouwen. U zullen maak fouten en weet er pas later iets van, maar lessen die je hebt geleerd met een beetje 'pijn', zullen de lessen zijn die je het beste kunt onthouden.
Ik suggereer niet dat je altijd zo werkt, directe LCD-feedback is iets moois. Kijk echter bij het oefenen van deze oefening wat deze u kan leren. (Vergeet niet uw LCD-recensie terug te draaien na voltooiing van de oefening!)
Met de Picture Mode in Monochrome zijn zowel Live View als Image Playback op het LCD-scherm Monochrome, hoewel het Raw-bestand nog steeds in kleur zal opnemen.
Als meer niet beter is
Een ander groot voordeel van digitale fotografie is hoeveel afbeeldingen er op een geheugenkaart passen. Afhankelijk van de camera en het kaartformaat kunnen dat gemakkelijk honderden, in sommige gevallen zelfs duizenden zijn. U hoeft zich ook geen zorgen te maken dat elk schot u meer kost. Als het je niet bevalt wat je ziet, is dat waar de verwijderknop voor is.
Kaarten zijn herbruikbaar. Als je er eenmaal een hebt gekocht, kun je hem keer op keer gebruiken.
Zoals het gezegde luidt: "digitale film is goedkoop."
Monochroom helpt je om beter te componeren en je te concentreren op lijn, vorm, toon en textuur. Merk ook op hoe het simuleren van een roodfilter tijdens het bewerken ervoor zorgde dat de blauwe lucht erg donker werd.
Film maken was niet goedkoop. Er waren de kosten van de film, de kosten van de filmverwerking en de afdrukkosten. Niets was herbruikbaar en dus kosten alle schoten, zowel de keepers als de rotzooi, geld. Met digitaal hoeven we ook niet af te drukken als we een foto niet leuk vinden.
Het was moeilijk om een filmnegatief te zien en te beoordelen wat je had. Tenzij u uw eigen afbeeldingen afdrukt, zou u bijna altijd alles afdrukken en kosten afdrukken. Sommigen van ons hebben transparanten (dia's) gemaakt. Deze waren iets goedkoper omdat u ze normaal gesproken niet afdrukt. Je moest het echter goed in de camera krijgen, want er was geen bewerking van een dia.
Beginnende filmfotografen zouden veel geld kunnen uitgeven aan leren met weinig om ervoor te laten zien.
Er was ook de beperking van het aantal foto's dat op een filmrolletje kon worden gemaakt. De capaciteit wordt doorgaans gemeten in tientallen, niet in honderden of duizenden afbeeldingen zoals digitale media. Als je 35 mm-film hebt gebruikt, kun je normaal gesproken 12, 24 of 36 belichtingsrollen krijgen. Met beperkte belichtingen en om geld te besparen, wilden fotografen ervoor zorgen dat elke opname telt.
De nadelen waren het maken van minder afbeeldingen (en dus het verkleinen van de kans om een blijvertje te krijgen), minder experimenteren met nieuwe technieken en een langere leercurve voor een nieuwe fotograaf die minder foto's zou maken. Het voordeel echter (en dit is een grote factor) was dat fotografen meer tijd nodig hadden om het goed te doen - meer tijd om na te denken voordat ze op de ontspanknop drukten.
Alles bij elkaar
Ben je klaar om deze oefening eens te proberen?
Ik stel voor dit niet te doen tijdens een sessie die belangrijk voor je is. Als je het goed doet, heb je de neiging om fouten te maken. Dat is oké, dat zullen fouten zijn waarvan je kunt leren.
Hier zijn uw instellingen en stappen:
Camera in "M" - handmatige modus - U kunt de ISO, het diafragma en de sluitertijd regelen
Autofocus uit - Stel scherp met de focusring. Leer te zien en concentreer u op datgene waarop u zich concentreert. Een fout die ik nieuwe fotografen vaak zie maken bij het leren gebruiken van een digitale camera met autofocus, is de camera het standaard middelste scherpstelpunt te laten selecteren terwijl dat misschien niet de plek is die ze wilden scherpstellen. Handmatig scherpstellen geeft u de controle over datgene waarop wordt scherpgesteld. Overweeg ook wanneer u uw diafragma moet gebruiken om uw scherptediepte te vergroten of te verkleinen.
Bepaal uw lichtomstandigheden en kies een "filmtype" ISO - Kies ISO 125 voor helder daglicht (emulatie Kodak Plus-X of Ilford FP4), ISO 400 (emulatie Kodak Tri-X of Ilford FP5). Als je gaat fotograferen bij weinig licht, probeer dan ISO 800 en emuleer "pushed" film. Het punt hier is het een keer en laat het daar de hele sessie staan. Het was niet mogelijk om de ISO te veranderen met film, je zat vast aan je keuze voor de hele rol.
Gebruik een prime-lens als je die hebt - Leer componeren zonder zoom.
Bepaal hoeveel opnamen u heeft - Kies 12, 24 of 36. Natuurlijk, filmfotografen hadden vaak meerdere rollen bij zich, maar deze oefening is bedoeld om je te helpen elke opname te laten tellen. Zodra u uw vooraf bepaalde nummer heeft geraakt, bent u klaar.
Dit is wat er in een doos met Kodak Plus-X- of Tri-X-film zat. Kunt u dit gebruiken om de belichting te berekenen en niet te vertrouwen op uw camerameter? Probeer het eens!
Bereken de belichting - In de jaren zestig hadden de meeste 35mm-filmcamera's lichtmeters, maar volgens de huidige standaard waren ze primitief. Een "lucifernaald" -systeem waarbij een naald in het midden kon worden geplaatst bij het kiezen van belichting en sluitertijd was wat velen vertoonden. Als je opzettelijk een beetje over of onder wilt belichten, zou je je aanpassen totdat de naald boven of onder was zoals gewenst.
Bij camera's zonder meters vertrouwden velen op de kaart die doorgaans in een doos met film zit. Vaak waren deze berekeningen gebaseerd op wat de 'Sunny 16-regel' werd genoemd. Het zei dat als je op een zonnige dag het diafragma op f / 16 zet, de sluitertijd gelijk moet zijn aan de ASA, (nu ISO), filmsnelheid.
Met Kodak Plus-X ASA 125-film zou een instelling van ASA 125, f / 125 bij f / 16 u bijvoorbeeld een goed belicht beeld geven. Als je met een andere sluitertijd of ander diafragma wilde fotograferen, zou je van daaruit kunnen berekenen. Bijvoorbeeld, f / 250 @ f / 11 (ervan uitgaande dat je dezelfde ASA 125-film in de camera had) zou een gelijke belichting zijn.
Als het geen zonnige dag was, je in de schaduw was, of de lichtomstandigheden waren anders, dan kon de kleine afgedrukte kaart soms helpen. Meestal was het de praktijk die een fotograaf leerde wat "ongeveer goed" was voor een bepaalde film en een bepaalde lichtomstandigheid.
Dat is een ander doel van deze oefening; om u te helpen leren wat goed is voor een bepaalde lichtomstandigheid. Kijk hoe u het doet zonder op de meter te vertrouwen. Let in ieder geval goed op wat het diafragma en de sluitertijd is voor een bepaalde reeks omstandigheden.
Vertragen
Als deze oefening je niets anders leert, zal het de moeite waard zijn om te leren vertragen. Met beperkte belichtingen beschikbaar op een filmrolletje, was de "spray-and-Pray" -stijl van fotografie zeldzaam. Meestal waren het alleen sport- en modefotografen die motoraandrijvingen hadden (de mechanische versie van wat we nu doen met de continue modus).
Fotografen namen de tijd om goed na te denken over hun compositie en wat ze met de afbeelding wilden overbrengen. Welke sluitertijdkeuze is misschien het beste om de actie te bevriezen of onscherp te maken? Hoeveel scherptediepte zou u wensen en welke diafragmakeuze zou het beste zijn? Moet je een beetje belichtingscompensatie gebruiken?
Aan al deze factoren is weloverwogen rekening gehouden. Bracketing-opnamen om er zeker van te zijn dat alles klopte, konden worden gedaan, maar dit ging ten koste van het sneller opeten van dat filmrolletje. De moeilijkheid om iets in de donkere kamer te repareren was ook veel groter, en fotografen hadden niet de houding dat ze 'het gewoon in Photoshop zouden repareren'. Bijgevolg was het concept van "het in de camera goed doen" de norm.
Het in de camera goed doen is een van de doelen die met deze oefening worden beoogd. Als je weet dat je maar een minimaal aantal opnamen tot je beschikking hebt, moet je ze allemaal tellen. Je hebt niet de luxe om te fotograferen, te chimpen, aan te passen en opnieuw te fotograferen als je deze oefening doet zoals bedoeld.
Dus vertraag, neem de tijd, denk na over elk onderdeel van het proces. En maak dan je beste kans.
Later heb je een echt voordeel dat filmfotografen niet hadden: de mogelijkheid om je foto's te bekijken met bijgevoegde belichtingsgegevens.
In de filmtijd hadden gewetensvolle beginnende fotografen een notitieboekje bij zich en schreven ze hun instellingen op om ze later te herinneren. Nu houdt uw digitale camera de aantekeningen bij. Nog een pluspunt voor digitale fotografie.
Waarom monochroom?
We hebben kort aangestipt waarom monochroom de keuze was voor deze oefening. Een daarvan is natuurlijk dat het repliceert wat beginnende filmfotografen gebruikten en we simuleren de beperkingen van die tijd.
De belangrijkste reden is dat zonder kleur, monochrome afbeeldingen veel meer afhankelijk zijn van vorm, vorm, lijn, toon en textuur. Het is ook veel gemakkelijker om je op de compositie te concentreren zonder de toegevoegde kleurafleiding.
Werken in zwart-wit kan een fotograaf helpen om beter in te spelen op die elementen die een sterk beeld vormen en die technieken te oefenen.
Als je veel zwart-witfotografie hebt gemaakt, weet je dit waarschijnlijk al. Als je in het verleden vrijwel alleen kleurenafbeeldingen hebt gemaakt, zal dit deel van de oefening ook deel uitmaken van het proces om je vaardigheden te verbeteren.
Weer in bewerking
Filmfotografen zetten hun film meestal af bij het laboratorium, stuurden deze op de post of deden soms hun eigen bewerking. (Ik hou van de geur van D-76 in de ochtend! Het ruikt naar … Overwinning. - Niet! Sorry voor de flashback, laten we doorgaan).
Je komt terug met een weinig, (je hebt je belichtingen beperkt volgens de instructies, toch?), Raw-afbeeldingen op je geheugenkaart. Ze zijn in kleur, maar u converteert ze naar zwart-wit. Ik zal de tijd in dit artikel niet besteden aan het schetsen van de beste manieren om kleur naar zwart-wit te converteren. Een mooie verzameling van die tutorials vind je hier op DPS. U zult zien dat er geweldige manieren zijn om de tonen in uw monochrome conversie te manipuleren om onderscheidende looks te creëren.
Om de doelen van de oefening te voltooien, wil je de meeste aandacht besteden aan: was je in staat om goed gefocuste, goed belichte en mooi samengestelde beelden te maken met de zelfopgelegde beperkingen van de oefening? Wat werkte zonder de elektronische hulp van een moderne digitale camera (autofocus, automatische belichting)? Wat niet?
Als dit echt film was geweest, wat zou je dan de volgende keer anders doen?
De afhaalrestaurants
Dit is een geweldige tijd om fotograaf te worden. De verfijning van onze camera's en het gemak waarmee we geweldige dingen kunnen doen bij het bewerken is fantastisch. Het doel van deze oefening is echter om je te leren je brein als fotograaf te gebruiken, de volledige controle over je camera te krijgen en niet te vertrouwen op een microchip om het voor je te doen. Persoonlijk zou ik nooit meer teruggaan om te filmen, geen zin hebben om terug in een donkere kamer te komen, en ik ben dol op elk elektronisch hulpmiddel dat mijn camera levert.
Het punt is dat ik wil dat die dingen voortbouwen op een solide basis van fotovaardigheid en kennis. Dat is de reden voor deze oefening.
De weg om een betere fotograaf te worden, ligt in het gebruik van je hersenen, niet door een camera-microchip, om na te denken. Vertraag, visualiseer de afbeelding vooraf en gebruik de camera als hulpmiddel om die visie vast te leggen.
Ik hoop van harte dat je dit eens probeert. Als je geweldige afbeeldingen maakt, geweldig! Als je worstelt en fouten maakt, prima - je hebt iets geleerd.
Hoe dan ook, je groeit als fotograaf.
Stuur me een berichtje in de comments en laat me weten hoe je zocht. Beste wensen.
