Als ik mijn fotografiecursussen geef, zijn de studenten en ik vaak diep in de discussies over de belichtingsdriehoek; sluitertijd, diafragma en sensorgevoeligheid (ISO). Je kunt hier op de dPS geweldige discussies en uitleg over de driehoek vinden. Ik wil de ISO-hoek van het probleem ontleden en je een eenvoudige techniek geven die je kunt gebruiken om de ISO op de beste waarde voor de situatie in te stellen. ISO begrijpen is één ding, maar het meteen correct instellen is een andere.
Een gelijkzijdige driehoek vertegenwoordigt een goed belichte afbeelding. Als een hoek te lang is (bijvoorbeeld een langere sluitertijd), zou het beeld helderder zijn. Als de hoek kort is, zou de afbeelding donkerder zijn.
Eerst een definitie van ISO:
ISO is een afkorting voor International Organization for Standardization. Het is een groep die allerlei normen stelt voor wetenschap en industrie, maar de betekenis van ISO voor fotografen met digitale camera's is dat het een numerieke waarde hecht aan de gevoeligheid van de beeldcomponent van de camera, de sensor. Vaak vergeleken met de filmgevoeligheidsclassificatie ASA (oorspronkelijk ontwikkeld door de American Standards Association).
ISO wordt vaak gezien als getallen van 100 tot 6400 en hoger. Het laagste nummer dat uw camera presenteert, is de laagste gevoeligheidsinstelling; het hoogste nummer is het meest gevoelig. U kunt dus de ISO-instellingen gebruiken om u te helpen bij het maken van opnamen in verschillende situaties; helder en donker. Vaak wordt u geleerd om de ISO te verhogen als de omstandigheden donker worden, maar het tegenovergestelde kan waar zijn, afhankelijk van uw bedoeling.
Er wordt u ook verteld dat hoge ISO-instellingen de kwaliteit van de afbeelding verslechteren in de vorm van digitale ruis. Ruis is een visuele vervorming van lichtvlekjes. Sommige zijn gekleurd en sommige zien er gewoon korrelig uit. Het lijkt op het graan dat we zouden zien in filmnegatieven van hogere ASA's. Ruis is erger in de schaduwen en verschijnt meer bij hogere ISO-instellingen. Dit is waar, maar de verslechtering van de afbeelding is geleidelijk en u kunt soms ISO-waarden gebruiken die behoorlijk hoog zijn en geweldige, bruikbare afbeeldingen krijgen.
Selecteer ISO-gevoeligheid in het menu, via het Info-scherm, of soms met een speciale knop.
U hebt waarschijnlijk het concept van ISO leren begrijpen als onderdeel van de belichtingsdriehoek, en toen vroeg u onmiddellijk: "Welke ISO moet ik instellen?" Hmmm, er ontbreekt iets in de uitleg!
Hier zijn enkele tips voor het instellen van ISO:
Stel voor opnamen met een statief eerst uw ISO in op de laagste (dus hoogste kwaliteit) instelling. Er zullen geen camerabewegingen zijn als u een goede techniek oefent en uw afbeeldingen zullen de hoogste kwaliteit hebben. Dit geldt tenzij u om andere redenen een kortere sluitertijd nodig heeft. Als dat waar is, blijf dan lezen en gebruik de handheld-techniek.
Als je uit de hand fotografeert, moet je een balans vinden tussen de kwaliteit die je krijgt met de ISO-instelling en de sluitertijd die je kunt gebruiken om een scherpe foto te maken, zonder camerabewegingen. Als je ISO bijvoorbeeld op 100 staat en je hebt 1 / 10e van een seconde nodig om de opname goed te belichten, dan zul je wat camerabewegingen hebben en zal je beeld niet scherp zijn.
Volg deze stappen:
- Zorg ervoor dat uw camera niet is ingesteld op Auto ISO.
- Stel de belichtingsmodus van uw camera in op Programma (niet op Auto). Zelfs als u sluiter- of diafragmaprioriteit nodig heeft, moet u deze eerst op Programmeren instellen.
- Noteer vervolgens uw huidige ISO-instelling.
- Druk nu de ontspanknop half in om hem wakker te maken en rond uw opnameomgeving te richten. Probeer verschillende richtingen. Misschien ben je in een restaurant; wijs het naar de tafels, naar een groep mensen, onderaan de bar, enz.
- Bekijk de hele tijd het informatiedisplay van uw camera. U kunt door de zoeker kijken voor de informatie, of uw INFO-display inschakelen op het LCD-display aan de achterzijde. Terwijl de meter van de camera alle verschillende opnamen evalueert, wordt de sluitertijd aangepast. Programma probeert zowel diafragma- als sluiterinstellingen in de normaal bereiken. Let goed op die sluitertijden.
Hier is de sluitertijd 1/3 seconde. Dit is veel te traag voor fotografie uit de hand.
1/2 seconde sluitertijd gezien door de zoeker.
- Je camera gaat binnen een paar seconden in slaapstand als je hem niet af en toe wakker maakt door de ontspanknop half in te drukken. Laat het focussen, want dat geeft je een nauwkeurigere meting.
- Als je sluitertijden ziet die langzamer zijn dan 1 / 60ste of 1 / 80ste van een seconde, dan moet de ISO naar een hoger getal worden gestuwd. De meeste mensen kunnen een camera niet in de hand houden en scherpe foto's maken met een snelheid langer dan 1 / 60ste van een seconde. Je hebt een goede solide techniek nodig om bij die snelheden de hand vast te houden. OPMERKING: 1 / 60ste wordt hier gebruikt als een typische situatie met een lens met maximaal 55 mm zoom. Zie de opmerking hieronder over brandpuntsafstanden als u verder gaat zoomen.
- Als je sluitertijden erg snel zijn (1 / 1000ste of 1 / 2000ste), dan kun je de ISO veilig verlagen naar een hogere kwaliteitsinstelling (lagere ISO-waarde).
- Blijf de bovenstaande stappen herhalen totdat u sluitertijden ziet die u prettig vindt voor de opname die u wilt maken. Nu heb je je ISO correct ingesteld voor fotografie uit de hand op je huidige locatie, lichtomstandigheden en brandpuntsafstand.
Een voorbeeld van cameratrilling. Let op de belichtingsinformatie. Dit werd gemaakt met de lens ingezoomd tot 62 mm (equivalent van 93 mm op een bijgesneden sensor). 1 / 160ste van een seconde zou beter zijn geweest, wat ik had kunnen krijgen met een ISO van 400 in plaats van 200.
Brandpuntsafstand maakt een verschil
De brandpuntsafstand van uw lens maakt ook een verschil. In de bovenstaande instructies wordt ervan uitgegaan dat u een lens gebruikt die typisch is voor DSLR-opstellingen op instapniveau. De typische kitlens is bijvoorbeeld een 18-55 mm zoomlens. Als u een langere zoom gebruikt, bijvoorbeeld 200 mm, dan is de langste sluitertijd die u met de hand kunt vasthouden veel korter. De algemeen aanvaarde regel luidt: één over de brandpuntsafstand (dus 1 / 200ste van een seconde in de bovengenoemde situatie) is de langste sluitertijd die je in de hand kunt houden voor een scherp, niet-bewegend beeld.
Dit is echter een oude regel die was gebaseerd op 35 mm-film (en het is van toepassing op full-frame digitale sensorcamera's). Veel digitale camera's hebben een cropfactor of multiplicatoreffect voor brandpuntsafstand omdat hun sensor kleiner is. De jouwe kan 1,5x, 1,6x of zelfs 2,0x zijn - raadpleeg voor de zekerheid de handleiding van je camera. Uitgaande van een vermenigvuldigingsfactor van 1,5x voor een zoomopname van 200 mm, heb je 1,5 x 200 = 300 nodig, dus 1 / 300ste van een seconde is je langste sluitertijd voor een beeld zonder onscherpte door cameratrillingen.
Hoe zit het met de sluiter- en diafragmaprioriteit?
Op dit punt denk je misschien dat je eigenlijk de sluiter- of diafragmaprioriteit nodig hebt - dat is prima. Maar nu kent u het ISO-bereik dat zal werken. Misschien was ISO 400 waar je terechtkwam, en de meter vertelde je dat de sluitertijd van 1/200 zou werken. Nu kunt u overschakelen naar de gewenste modus. Stel dat u sluiterprioriteit nodig heeft om beweging van het onderwerp te stoppen. Stel je camera in op Sluiterprioriteit, laten we zeggen een sluitertijd van 1 / 400ste van een seconde, en herhaal het proces van richten op enkele mogelijke composities. Als uw camera het diafragma begint te knipperen, weet u dat uw instelling buiten bereik is. Het vertelt je dat het diafragma niet verder kan worden geopend, dus je zult weten dat je de ISO moet verhogen om die sluitertijd te gebruiken.
Stel voor Diafragmaprioriteit het diafragma in dat u nodig hebt voor een gewenste scherptediepte en gebruik de camerameter om de scènes te evalueren zoals hierboven beschreven. Als de sluitertijd begint onder uw maximum voor de lens, weet u dat uw instellingen buiten het bereik vallen. Dan moet je de ISO verhogen.
Hoe zit het met vibratiereductie?
Dit wordt ook wel beeldstabilisatie genoemd, dit is een technologie die in uw lens of camera is ingebouwd. Hiermee kunt u opnamen maken met snelheden die langer zijn dan normaal wordt aanbevolen, omdat het de beweging die u in de camera introduceert, tegengaat. Neem de marketinginformatie over hoeveel stops langer je kunt fotograferen met een korreltje zout. Voer uw eigen tests uit met uw apparatuur, met uw beste stabiele techniek. Ik merk dat de meeste mensen kunnen leren om twee extra stops sluitertijd te krijgen. Dus in onze scenario's hierboven zou je kunnen schieten op respectievelijk 1 / 15e en 1 / 50e van een seconde.
Trillingsreductieschakelaar op een Nikon-lens.
Probeer dit proces een tijdje met de Program-modus om je op je gemak te voelen, dan kun je alle belichtingsmodi gebruiken om je ISO snel en correct in te stellen. Naarmate uw ervaring groeit, stelt u uw ISO snel in met intelligente schattingen. U hoeft nooit meer naar uw ISO te raden.
Een hogere ISO (3200) maakte hier in kwaliteit weinig uit. De sluitertijd van 1 / 250ste verzekerde een beeld zonder trillingen en was snel genoeg om bewegingen van het onderwerp te stoppen.